Автор Тема: Дедушка отвечает на часто задаваемые вопросы  (Прочитано 63521 раз)

Оффлайн wagner

  • Администратор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 7577
  • Степень оранжевости: 2459
  • Оранжевый Дед
  • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
    • Награды
  • Город: Энгельс
Re: Дедушка отвечает на часто задаваемые вопросы
« Ответ #15 : Октябрь 19, 2015, 21:55:52 »
  • +3
  • -0
  • 15. Дедушка и оксидирование цилиндра в чёрный цвет


    Цилиндр перед оксидированием необходимо отмыть от мазута и очистить от окислов.  Отпескоструить совсем хорошо. Но можно и без этого, если ни пескоструЯ у вас нет.
    Если вы спросите как и чем отмыть, значит вам рано ещё оксидировать, соберите сначала пирамидку или сложите из кубиков домик.

    Далее цилиндр и голова помещаются в подходящую (не алюминиевую) посуду. Цинковое ведро, эмалированную ненужную кастрюлю, нержавеющий тазик и т п. Понятно что не в деревянное и не в пластмассовое.

    А кто спросит: "А можно чугун, полипропилен или гипсокартон, тот строит пирамидку и переворачивает куклу, чтобы та сказала мама".


    Далее в посуду наливают воду так, чтобы оксидируемые предметы покрылись водой с запасом на 2-4 см.  В воду наливают средство для чистки канализации Крот  (200 грамм на 10 литров) или четыре столовые ложки каустической соды на всё те же самые, банальные 10 литров.

    Кто спросит: "А на 5 литров сколько?" Тот играет с мячиком в манежке три дня, без смены подгузников. Туда же идут и те, кто спросит: "А где енто купить?"

    Потом раствор доводят до кипения и кипятят детали в нём  час, потом детали промывают от чёрного рыхлого налёта и снова кипятят час. После чего детали извлекают, промывают и смазывают раствором чёрного гуталина в керосине. Во избежание появления светлых отложений солей. Гильзу сразу после кипячения и промывки вытирают насухо и смазывают маслом.  Машинным, сцуко, маслом, не подсолнечным и не сливочным.

    И ещё. Не будет оно чернее если добавить больше Крота или каустической соды. Не будет оно чернее если кипятить два дня.
    При таком подходе вы получите выпадение толстого слоя соли на каждом ребре, который хрен его знает чем смывать и удалять.

    Качество тёмно серого покрытия зависит от степени очистки сплава до оксидирования.

    Чугуну на каустическую соду покласть абсолютно и стали тоже самое. Страдают только цветные металлы. Главное после процесса оксидирования смазать стальные и чугунные детали чтобы не появилась ржавчина.

    Если вам кажется что сталь или чугун могут пострадать, то не делайте ничего. Оставьте красивые моторы с оксидированными цилиндрами смелым пацанам.  Скажите что аутентичное лучше смотрится и что Вагнер выжил из ума и учит детишек плохому.

    Дедушка и не такое гамно про себя слышал. Ему пофиг, он всё равно будет идти своим путём. Идти вместе с ним или выбрать иной путь, решать вам.

    Типовые вопросы:



    Цитировать
    А чем доставать горячие детали из ведра?

    Детали достают либо захватом меерсона тигельного типа, с двойным зажимом. Либо клещами геббельса с экстрактором. Либо заранее привязывают проволочку к каждой детали.

    Цитировать
    А чем промывать горячие детали, рука бобока, держать намыливать кто?

    Держать захватом, мыть кисточкой.

    Цитировать
    А в какой пропорции гуталин с керосином? вы не сказали, не сказали, секрет секрет, за Лохов за Лохов

    Строго 36,5 % керосина на один литр /цена муки в среду, в час, умножить на квадрат приращения спектра тонны гуталино-мазутных изделий.

    Будут ещё вопросы отвечу.



    Теперь я вместе с Геной, он НЕО...

    Оффлайн wagner

    • Администратор
    • Мопедист
    • *
    • Сообщений: 7577
    • Степень оранжевости: 2459
    • Оранжевый Дед
    • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
      • Награды
    • Город: Энгельс
    Re: Дедушка отвечает на часто задаваемые вопросы
    « Ответ #16 : Декабрь 02, 2015, 13:30:56 »
  • +0
  • -0
  • 16. Различия в коробках скоростей советских двухскоростных моторов.


    Задавая сложные вопросы в личке, вы поступаете глубоко неправильно. Объясняю почему:

    1. Вы обязываете меня рисовать много текста, искать ссылки и фото. Если я не отвечу, то буду невежливым.
    А то что вам самим искать вломм, это нормально

    2. Ответ на ваш вопрос узнаете только вы один, для остальных ответ так и останется загадкой.

    3. Задавать вопросы надо в теме, давая другим пользователям возможность проявить себя и поделится знаниями, чтобы потом не было разговоров о то, что дед везде лезет, что дед нескромный, что дед зарабатывает карму и прочая херь.

    4. Впредь я буду насильно вытаскивать подобные вопросы для всеобщего обозрения.

    5. Мотивация для общения  в личке вполне понятная. Меньше риск нарваться на тролля, меньше риск нарваться на критику. Можно сохранить лицо, можно прослыть компетентным. У нас ведь кто больше всех молчит, тот и копенгаген во всём.
    Нет уж, давайте все как дедушка поступать. Отрытым хлебалом встречать гнилые помидоры и тухлые яйца.






    Цитировать
    Здравствуйте!!!
    Подскажите по кпп
    Предполагаю брать на Север тросиковую кпп
    На карпатах и верховинах кпп разные или одинаковые?


    КПП на моторах. Марку мотора надо называть.

    Ш50-58 КПП почти взаимозаменяемые.  Если точнее, то Ш50,51,52 секвентальной зацепление муфты, Ш57-58 зацепление корончатое. Но эти коробки взаимозаменяемы между собой с минимальными доработками.

    Ш62 и Ш62М своя коробка, но их было несколько вариантов, в пределах этих марок моторов, поэтому и там требуются минимальные доработки. К другим моторам эти коробки не подходят

    В50 ранняя коробка, с тонкими валами. Ни к чему, кроме своего двигателя, не подходит.

    В50 поздний, В50М, В501, В501М коробки одинаковые, только у В501 и В501М шире прорезь под вилку в муфте и ножной вал переключения.

    http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1173.0

    https://youtu.be/FxNDrQnIpRk
    Теперь я вместе с Геной, он НЕО...

    Оффлайн wagner

    • Администратор
    • Мопедист
    • *
    • Сообщений: 7577
    • Степень оранжевости: 2459
    • Оранжевый Дед
    • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
      • Награды
    • Город: Энгельс
  • +2
  • -0
  • 17. Дедушка и демонтаж малой шестерни с коленвала моторов серии "Д"

    Цитировать
    Ничо не понимаю, есть резьба, нет резьбы, клёпано, разбито, весь из себя беспомощный, дедушкам не отправлю, хочу сам



     Съёмник есть?  Резьба под съёмник на шестерне есть?  Я отсюда ваш мотор не вижу, мне сложно понять. 
    Давайте начнём с того, как положено снимать эту шестерёнку. Съёмник продают:

    http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=67_121&product_id=5977



     Если резьбы в шестерне нет, тогда разбираем весь мотор, снимаем левую половину мотора. Далее оцениваем насколько предыдущие владельцы расклепали цапфу в месте посадки шестерни. Если видно что цапфа расклёпана, то берём гравёр с тонким алмазным буром и разделываем стык цапфы и шестерни на конус. Затем просим помощника держать правую половину с маховиком в руках и медной выколоткой пытаемся выбить* цапфу из шестерни.
    Если совсем прям никак, то капаем в зазор между шестерней и цапфой керосин или ВДшку и пробуем ещё раз.  Потом пробуем портативной горелкой нагреть шестерню и снова выбиваем.


    Если и это не помогло, то берём тонкий вулканитовый круг и пилим шестерёнку поперёк. Когда останется одна десятка до цапфы раскалываем место до трещины небольшим зубилом и снимаем шестерёнку.


    Если нет медной выколотки, то ни в коем случае не выколачивайте цапфу стальной или даже дюралевой. Расклепаете место посадки и тогда шансов снять шестерню не останется.  В этом случае найдите болт М8 Шаг1, его применяли для крепления мотора двухскоростника, вкрутите его в резьбу на цапфе до упора и стучите по нему.


    Операция по съёму шестерни сложная, поэтому лучше доверить мотор специалистам.
    Если решили сами. то пожалуйста без претензий к моим советам. Прочитать совет это одно, а сделать это другое. Изуродовать коленвал неаккуратными действиями очень просто.



    выбить* Кто доколупается до этого действия, тот вонючка. Я сомневаюсь что кто то из великих, не имея съёмника или сорвав резьбу в шестерне или съёмнике, тяжело вздохнёт и скажет что не смог починить мотор из за слабости характера и жидкости стула.
    Скорее всего настоящий специалист выколотит или разрежет, но не покажет этого, а действия назовёт распрессовкой и демонтажом с применением специнструмента.
    Но нам то хрен ли друг друга обманывать. Тем более дедушке. Он уже  и так удостоился всех негативных эпитетов и ему далее падать некуда. Он уже прилетел.

    А потому ему пофиг.  Он, покудова "спецы" шипят из зо всех углов, просто сделает мотор и будет назло им кататься. Они бьются в бессильной злобе, а дедушка катается.
    Так и жили они, дедушка и кататься, кататься и дедушка.



    P/S  Главное помнить о том,что у дедушки есть съёмник и он демонтирует шестерню съёмником. А как быть парнишке из сельской глубинки, где для ближайшего съёмника 2000 вёрст, а шестерёнки без резьбы. Ему что, не жить и не ездить? Он ручонками то к дедушке тянется, а дедушка ему не должен помочь?

    Под словом "специалисты", подразумевались некие абстрактные специалисты из других измерений. В момент нарисования статьи ни один Омич или Стоунрейсер не подразумеванывались ни разу.


    чу чу чу, бабайка ушла, никто никто, дедушка шутит. Тема закрытая, дедушка тут будет хулиганить. Он тут в домике.
    Теперь я вместе с Геной, он НЕО...

    Оффлайн wagner

    • Администратор
    • Мопедист
    • *
    • Сообщений: 7577
    • Степень оранжевости: 2459
    • Оранжевый Дед
    • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
      • Награды
    • Город: Энгельс
    Re: Дедушка отвечает на часто задаваемые вопросы
    « Ответ #18 : Февраль 26, 2016, 21:01:55 »
  • +1
  • -0
  • 18.  Дедушка, линзы и диоптрии

    Цитировать
    Решаю проблему с освещением для будущего мотовела. Нашел фару от Риги 5-7, но не могу найти информацию, какую линзу в нее вставить (интересуют диоптрии)  и какой мощности диод лучше вставить? 3-5 ватт достаточно для хорошего пятна на асфальте?  Перерыл форум, но насчет диоптрий ответа не нашел....


    Светодиоды измеряют не в Ваттах, а в люменах и заполняемости спектра. Попробуйте найти светодиоды фирмы Cree.
    3-5-10 Вт.  Не стремитесь взять светодиод большей мощности, достаточно 3 Вт.

    Ватты не находятся в прямой зависимости от люмен. Дешёвый светодиод 5 Вт на самом деле начинает перегреваться при 3,6 В 0,6 А, что никак не соответствует заявленной мощности (P=UI). При этом изменение тока 0,3 А - 0,6 А  на яркости не отражается.
    Тот же светодиод фирмы Cree, не важно какой мощности, при тех же 0,6 А светит в разы ярче и не перегревается.

    Тут скорее важнее качество самого светодиода, а не допустимая мощность. Ориентируйтесь на ток 0,6А.

    Линзы характеризуются  фокусным расстоянием. К примеру линза +5 диоптрий это примерно 20 см фокусное расстояние. Понятно что фару на 20 см глубиной мы не сделаем.
    Ближе по смыслу линзы +13 диоптрий. Там что то около 7 см.
    И нам нужна не точка на асфальте, а круг. То есть допускается расфокусировка. Значит 7 можно уменьшить до 5-8. Слишком большое пятно это малая яркость, слишком малое пятно это не видно обочины.

    Точно перевести  диоптрии в фокус можно так:

    Линза (обьектив) с фокусным расстоянием 1 метр имеет оптическую силу D =1 диоптрия. Для 0,5М соответственно 2 дптр. Нужно разделить 1 метр на фокусное расстояние, выраженное в метрах и получится оптическая сила в диоптриях. Например: линза с фокусным расстоянием 20 см . Делим 1м на 0.2м и получаем 5 диоптрий.

    Допустим вам надо использовать фару дырчика. Там примерно 7 см от линзы до самой дальней точки в фаре.

    1 метр делим на 0,07 и получаем 14 диоптрий.  А поскольку нам надо расфокусировку, то 13 диоптрий самое оно.

    Или фокусное расстояние. Его можно измерить линейкой, зафокусировав резко на стене какой нибудь яркий объект, к примеру лампу накаливания, спираль.  Измеряем расстояние от объекта до линзы и получаем 5 см.

    1/0,05 = 20 диоптрий

    Если известна линза, то 1 метр делим на диоптрии.  К примеру 1 метр/7диоптрий= 0,14 метра или 14 см.

    Можно просто взять линзы и попробовать фокусировку горящего светодиода на стене с разными линзами. Какой фокус и какое пятно вас устроит, ту линзу и выбирайте.  И не забывайте что с одновыпуклыми линзами можно настроить фокус переворотом линзы +- глубина линзы к общему фокусному расстоянию.

    А ещё есть системы с параболой и линзой, у них выше КПД, поскольку парабола использует и боковое излучение светодиода.

    Готовый рецепт для фары дырчика это линза диаметром 70-80 мм (диаметр стекла фары) с фокусным расстоянием 5-7 см (13-20 диоптрий) одновыпуклая, выпуклой частью наружу.  Парабола родная, вместо лампы поставлен светодиод, который надо разместить в фокусе параболы (определяется по пятну на стене)
    Далее вместо стекла фары устанавливается линза.

    Получаем размытый круг от параболы, который освещает обочины и яркий круг меньшего диаметра, который освещает дорогу перед мопедом.

    Теперь я вместе с Геной, он НЕО...

    Оффлайн Orik

    • Супермодератор
    • Мопедист
    • *
    • Сообщений: 5281
    • Степень оранжевости: 6530
    • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
      • Награды
    • Город: Динабург
  • +1
  • -0
  •  8) Улыбнуло :))  :))  :))

    Посмотреть можно здесь!

     8) Народ не спит! Украина рулит!   :129:
    Здесь был Orik

    Оффлайн wagner

    • Администратор
    • Мопедист
    • *
    • Сообщений: 7577
    • Степень оранжевости: 2459
    • Оранжевый Дед
    • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
      • Награды
    • Город: Энгельс
  • +1
  • -0
  • 19. Дедушка и цинкование.

    Дома цинкованием заниматься нельзя. Вонь страшная и постоянное вдыхание паров кислоты. Надо в гараже с вытяжкой. Я вас предупредил.

    6А хватит только на 10-20 см2  То есть шайбочки, болтики, спица и так далее. Подставку и подобные детали вы уже не оцинкуете, там ток более 30А.

    Жёлтый оттенок  получают с помощью добавления то ли кадмия, то ли ещё чего то, я в этом не силён.

    Раствор по идее надо ZnSO₄  сернокислый цинк,  цинковая соль серной кислоты.
    Дома его можно приготовить растворяя куски цинка (корпуса батареек) в электролите для аккумуляторов.
    Процесс очень вонючий. Растворять цинк надо пока он растворяется. Как перестал растворятся, значит готово.

    Либо купить в магазине всё для сада готовый сульфат цинка.





    Раствор надо постоянно фильтровать от шлама. Полезно добавить для глянца в раствор силикатный клей.
    Просто так деталь цинком не покроется. Её надо очистить в идеал, а потом сделать пассивирование, то есть протравить в кислоте с обратной полярностью.
    Можно пассивировать и в растворе сульфата цинка, только потом профильтровать раствор.

    Электроды в растворе либо цинковые сменные, либо свинцовые. Желательны пластины с 4 сторон. Блок питания с переключением полярности (пассивация-осаждение цинка)

    Ток подбирают по осадку. Если ток слабый, то на детали ничего не осаждается. При нормальном токе вокруг детали мелкая пена. При избыточном токе осадок чёрный.

    Полезно периодически деталь промывать с мелкой железной щёткой, удаляя верхний рыхлый слой цинка.

    В общем и тут нужен опыт и прочие заморочки. Можно сделать сначала меднение, потом цинкование, а потом нагреть деталь горелкой и получить золотой оттенок латуни. Но это тоже сложно.
    Теперь я вместе с Геной, он НЕО...

    Оффлайн wagner

    • Администратор
    • Мопедист
    • *
    • Сообщений: 7577
    • Степень оранжевости: 2459
    • Оранжевый Дед
    • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
      • Награды
    • Город: Энгельс
  • +4
  • -0
  • Цитировать
    Дедушка! Ответьте хотя бы как правильно обкатать отремонтированный мотор.
    Какие пропорции масла?


    20. Дедушка и обкатка мотора.

    Обкатка мотора процесс на 50% надуманный и на столько же таинственный.
    Однако к делу.

    Обкатывать мотор лучше всего на мопеде. Работать мотор будет на мопеде, значит там ему и место.
    Обкатывать мотор необходимо хотя бы от плюс десяти градусов. Давайте не будем портить агрегат на максимально низких температурах.
    Ничего страшного в обкатке нет. Рекомендуют добавить масло в смеси. Давайте добавим.
    Думаю 1/20 вполне достаточно на первые два часа работы мотора. Этому есть объяснение.
    Заполняются зазоры между кольцами и цилиндром и снижается риск задиров или прихватов.

    Далее уже переходим на пропорцию 1/25 и 1/30. То есть, 500 грамм на 10 литров, 400 грамм и 300 грамм. Меньше масло лить нельзя, умирает подшипник НГШ.
    Масло должно быть с обозначением 2Т. Штиль, Маннол, ЗиГ, Мотюль, Вальволин и так далее. Очень желательно полностью синтетическое или полусинтетическое. Нежелательно использовать масло ТНК и Лукойл 2Т. Отработку и М6, М8 залейте вредному соседу в мопед.

    Про обкатку с вентилятором лучше не напоминайте. Это неправильно. Мотор должен прирабатываться в штатном режиме, с реальными тепловыми нагрузками. Мотор советского мопеда это для того, чтобы иногда прокатиться. Неспешно и в своё удовольствие.
    Дрег, дальнобой, мешки с картошкой не про него.

    Режим работы во время обкатки это кратковременная поездка и остывание мотора. Плавное остывание, а не мгновенное глушение после продубаса на 100 км в режиме максимального газа.  Где то после 500-1000 км можно уже и просто ездить.
    По нашим наблюдениям моторы, которые работают на половину своей мощности, живут дольше.
    Всякие дальнобойно-кроссово-дреговые экземпляры умирают через 1000-1500 км.
    Теперь я вместе с Геной, он НЕО...