Рига 3 оптом, сразу 2 штуки

[augism]

А диаметр самой катушки был какой?

Если Ты про толсчину, так сказать диаметр 26 мм, то не знаю. Не мерил. Померю в обед.

А похожое зажигание я уже встречал и прикупил, было в теме про Рига 1, гляньте, там и пара слов написанно. Именно, расстояние между отверстий 55 мм .

http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2109.msg116073#msg116073

[Orik]

Да, я тоже на 1мм растачивал. Значит надо ещё на диаметр катушки смотреть. На моей ещё номер был. Но на моем видео сильно не разобрать

[augism]

Не много продолжу тему про зажигание.
Померил, в самом толстом месте около 31 мм, в самом тонком - 28 мм. Ка не крути, а чтоб не касалось, надо подпиливать.
Тем самым померил диаметр катушек под крепления, то есть - диаметр для ротора. На Ш моторах это 87 мм, а на немце - 89, то есть, диаметр ротора отличается на 2 мм. Так что, катушки я подпилил на 1 мм с каждого края.



Больше фоток под спойлером

Скрытый текст

На днях прикупил ещо одну похожую катушку. Оказалось, это от Дружбы. Перечитал тему Вагнера про доработку мотора Ш, он эту бобину от Дружбы применял именно для спасания внешнего вида моторов Ш-50, 51. Может быть и я так поступлю, подумаю.





И ещё раз вернулсяк немцу. Как же всё красиво сделанно. Осмотрел внимательно, и не перестаю удивлятся. Что то похожое на зажигание Симсона. Там кулачковое зажигание, но нет мысли их менять на электронное зажигание. Всё работает чётко и красиво. Кулачки не изнашивается, всё крепко держится.
Отдельно посмотрите на катушки. Их три штуки. Одна отдельно на освещение, и одна, над бобиной, отдельно на освещение заднего тормоза. Место для конденсатора. Исполнение на высоте. Прям хочется поставить на Ш. Но крепление разные, у немца шире.
Ещё думаю, если не поленюсь, попробую сделать ЗАН на этот мотор.

[augism]

Принёс глушитель, тот что правее. Отличается от оригинала тем, что сварка уже другая, на оригинале, как бы пайка латунью, а тут две половинки сварены как бы штампом. И на хвосте отверстие для флейты только одно, другоэ просверлил.



Из оригинала достал флейту. Не навижу извлекать детали. Мне кажется, надо соблюдать целость всего, что дожило до наших времён. Такой принцип вынужадет выбирать между тем, что ставить старый ир ржавый оригинальный глушитель с флейтой ир оригинальной внешностью, или подобрать глушитель в лучшем хромом, но уже неой партии.





Тот самый вопрос про колено. Староэ уже проваренно ир покоцанно. Новый - не много отличается, и это уже не оригинал. За то на вид - красивее. Но не оригинал, и не от Рига3.
Кто подскажет, колено ставится в цилиндр, в то отверстие, и уже всё, герметично? Не верю.





Флейту почистил, теперь будет свестеть как новая



И взялся за проводку. Разобрал на конец то переключатель. Поддался. Стал ткручивать винтики, крепящие провода... и остановился. А чего откручивать? Решил, почисчю и так, подойти не проблема.

Разобрался с косяками. Жёлтый и зелёный провод "встречается" у звикогого сигнала, а было отключенно от него и скрученны. Таким образом звонок лишился питания. Переделал, пришлось из жести сделать клейму с отверстием на 4 мм. Для наёжности припаял. О допаял хвостик фиолетового провода, быыла закрутка с куском чёрного.
Вот так вечер и пролетел. И вроде бы ничего не сделанно.

[stoneracer]

Между патрубком и цилиндром коническое, жёлтое кольцо, наверное латунь.

[Orik]

  Всё просто, но для этого в цилиндре на выпуске должна быть втулка.

Мне попадались абсолютно новые цилиндры СССР. Так вот, асбестовая нитка запаковывалась в щель между втулкой и рубашкой цилиндра... Но это не совсем удобно в эксплуатации... Не всегда патрубок становился на место и в результате гнулись "уши" фланца при затяжке гаек.

На практике, я просто делаю пару витков асбестовой ниткой по выступу на фланце патрубка и прикручиваю. Благодаря втулке, всё постепенно обрастает нагаром и самогерметизируется 



На фото слева - втулка, на фото справа- виден заложенный асбестовый шнур 

[augism]

Втулка есть. Значит асбестовая нить туда, и должно работать. Проверим

[augism]

Отливается падон выпуклой формы для задбего фонаря. Чёрный герметик, но какой то мягкий, и медленно затвердевает.



Почистил передние ручки. И кто скажет, что это самое ценное на Рига3 ? Обращаюсь очень осторожно, так как деталь переключения скоростей очень нежная, и достаточно её уранить со стола - и пиши пропало...



Прикупил я такиг барашек. Профиль очень и очень похож на нам нужные. А когда пришли, понял, не так всё сладко. Болт там М6, а надо М5. Скажите, так надо свего перерезать на М5? А за что держать будете??? За пластмассу? Как видите, не так там всё крепко.
Намучался. Брал свой болт М6, головку заправлял в шруповёрт, и крутя подносил к нажадку. Так уменьшил диаметр по 5 мм, и то, у самого шруповёрта не убралось, пришлось пальчиками держать. Как то за час сделал 5 болтов. Теперь только покрасить сербрянкой.
Легче было бы отлить из олово, как это делал на Рига1. Матрица хранится.





И выточил втулки для ричагов на сцепление и тормоз.
Токарь из меня - отважный. Приглядитесь, как же не в центр попал Славо Богу, тут центр не так и нужен



На другой день собрался красить.
Этот краскопульт я прикупил уже 8 лет назад, но так и не пробовал.
Не попробовал и сейчас. Друг отдал свой, соврененный, по лучше. Это опять отправился на лавку.





Пулвериразотором крашу третий раз в жизни. Включил компрессор, о н накачал свои 10 атмосфер, и выключился. Всё в порядке, пошёл подготавливать детали и краску.
Подготовил всё как мог. Начал красить, и после 5 сек. в ресивере пало давление, и реле включило двигатель компрессора. А тот загудел, как буд то фаза пропала, и всё. Не включается. В это м месте у меня покрашенно 1/3 бака. ЧТО ДЕЛАТь? Крашу дальше ис того, что в ресивере ещё достаточно давления. Покрасил бак, начал красить внутреннею часть крыла. И тут... как бы беды с компрессором было мало.
ВСЁ СВАЛИЛОСь НА ПОЛ!!!



Всё собрал, о закончил красить белое.
Зелёное красил кистью.
Что то получилось. Всё равно, буду красить вторй раз, а те огромные подтёки и мусор прийдётся убирать наждачкой.
Вот скажите, а как надо было поступать в такой ситуации? Больше всего хотелось гримко закрыть дверь и уйти. Но возвращатся же прийдётся















И в раздумьях, что же случилось с двигателем компрессора?
Напомню, что я его включил, и он накачал ресивер как положено. Не запустился только при втором пуске, когда начал красить.
После всего я нашёл кнопку РЕСЕТ (Сброс). После нажатие, двигатель начал запускатся, то есть, вклучался, и выдавал звук, как бы фазы нет... Так что, быстро выключал (см. видео).
Позванил Орику, и он напомнил, что писал когда то. Компрессор не работает при температуре ниже +10 гр. Оставил всё на 3-4 часа в прогретом гараже (там же красились детали), и теперь компрессор включился и работает. Так может быть - всё благополучно? И Орик прав?
Но как там было, что он запустился первый раз?

[Колямба]

покраска дело муторное сложное поэтому из 10 своих мопедов я осилил покрасить только 1 :,по данной ситуации могу сказать следующее,Дружище ты не один у кого так выходит(громко хлопнуть дверью) тоже случается часто..начинаешь споловинивать двигатель нагреешь половинку-сьемники куда то пропали -затянуть подшипники,собираешься покрасить что-нибудь,вечно ветер поднимается-покрасишь пыль прилипла итд..Спешка-появилось свободное время нужно делать,а когда долго делаешь оно затягивает и растягивается надолго что уже хочется сделать побыстрее...по поводу покраски скажу следующее нужно пистолетом водить быстрее и сначала регулировать факел перед покраской что бы пистолет не лил краску как из ведра-поэтому и подтеки,соответсвенно давление и тд

[augism]

Спасибо за поддержку! Первым делом, не буду красить гирляндой. То есть, буду красить одну деталь, и после отнесу её в другое помещение, по возможности без пыльном.
Поговорил с электриком на счёт компрессора. Он сказал, что там присутсвует некий обратный клапан. Дело в том, что двигатель должен запускатся в холостую, то есть, без нагрузки на компрессор.
Скрестив его мысль и рассказ Орика делю такой вывод.
Я запустил компрессор первый раз в холодном помещении, было меньше +10 гр., но ресивер без разряжен, то есть - без давления, и обратный клапан был не нужен, по этому двигатель запустился, и накачал ресивер до 10 бар. И тут приступил в работу обратный клапан, который дал команду отказ двигателя, так как температура была меньше +10 гр. Я не как нереагировал, красил с ресивера, и защита двигателя сработала, выбила предохранитель. И двигатель не кам не реагировал на напряжение, хотя на реле давления была фаза и со стороны сети, и на двигателе. После кнопки Ресет я включал компрессор в сеть, и двигатель хотел стартовать, но срабатывало обратный клапана, так как было меньше +10 гр.
Теперь осталось проверить. При нормальной температуре, больше +10 градусов запустить компрессор, он уже запускается. Тогда пустить воздух, чтоб давление пало меньше 8 бар, и чтоб ключился двигатель.
На верное, я это для себя написал. Но и это хорошо

[Orik]

Поговорил с электриком на счёт компрессора. Он сказал, что там присутствует некий обратный клапан. Дело в том, что двигатель должен запускаться в холостую, то есть, без нагрузки на компрессор.

 

Эта система в серьёзных промышленных компрессорах есть, на ширпотребовских её нет. Но есть ограничение для работы при температуре ниже +10 градусов и это есть в инструкции.

Вся проблема в том, что двигатель напрямую соединен с компрессором, а в нём масло. Которое при снижении температуры густеет и слабому двигателю не хватает мощи его прокрутить, поэтому и проявляется такой эффект, как на твоём видео.
Как выйти из ситуации? Стравить воздух в баллоне до нуля!!! И запустить двигатель! Обычно проблем не возникало....

Теперь пару слов, как работает этот компрессор.



Черная коробочка с кнопкой - реле давления. Обычно выключает двигатель при восьми "атмосферах" и включает при шести. Но можно его и накрутить, но лучше не влезать. Красная кнопка - принудительное отключение  двигателя, либо автоматическое выключение питания двигателя при избытке давления в ресивере выше заданного. В этом случае грибок сам автоматически отстреливается.

Есть ещё одна защита - клапан аварийного сброса давления, типа "солдатик" (на фото с кольцом). Срабатывает, если "мозги" залипли. Потянув на себя кольцо можно стравить воздух в ресивере....

Теперь , почему эта система может не сработать?

В ресивере, из-за перепада температур, скапливается вода. В холод она замерзает и понятное дело в трубках может быть лёд. И даже такая отмазка как - я всего пять раз его включал за пять лет, не прокатит. Конденсат всё равно собирается, это физика! Поэтому, перед началом работ сливаю отстой из ресивера.

Ну и последний рубеж - тепловое реле, живёт оно под кожухом, рядом с двигателем. Выбивает если есть угроза спалить двигатель. Лечится нажатием на кнопку....



В общем, как-то так 

П О С М О Т Р Е Т Ь!

[Erava1]

У меня компрессор с ременной передачей и тоже имел такую привычку не запускаться. Что я сделал, я уменьшил максимальное давление до 8,5 кг и увеличил объём пускового клапана. Т.е. когда мотор запускается ему нужно раскрутиться, а если поршня в цилиндрах испытывают сопротивление, мотор не может это сделать. Для этого и есть этот клапан. Двигатель запускается, но воздух не нагнетается в рессивер, а сначала заполняет этот клапан, мотор раскручивается, клапан закрывается и работает штатно. Конечно мой компрессор можно вылечить и без бубна, он на 380 в, просто подключен на 220 через конденсатор.

[augism]

я уменьшил максимальное давление до 8,5 кг и увеличил объём пускового клапана.

Отличная идея, но как это сделать?
С температурой можно забыть, там теперь +20 градусов
Проблема осталась. Двигатель стартует на разряженном ресивере, и не запускается пока не сбросишь накопленное. Иногда достаточно сбросить до 4 бар, а было и при 2 не запускался.

[Orik]

Либо сам регулятор давления глючит, либо трубка к нему забилась. Но 10 атмосфер на выключении это слишком много. Была такая проблема. Регулировочный винт сдвинул на оборот, а потом вернул на место.

[Кургузов Роман]

Как это сделать ?

На сколько помню вон тем красным краном регулируется - или это выход давления на пистолет , а мах. давление набора  рессивера там где кольцо . Почитайте книжку или интернет .