WagnerLand.ru
Особый раздел => Задай свой вопрос специалисту => Тема начата: stoneracer от Декабрь 09, 2013, 17:24:13
-
Я так понимаю дедушка сравнивает 50см с лепестком и 70см без.
То есть лепестковый впуск полтиннику прибавит больше мощности, чем увеличение объёма.
Полностью согласен.
-
Дедушка,а дедушка! Вот такой мапет-это светлая или тёмная сторона? Если взять во внимание что двигатель у него 2х тактный,и цвет седла ораньжевый! Или что с ним надо сделать чтоб он максимально приблизился к светлой стороне...?
-
Уважаемый Вагнер! Масло ТАД17 уже давно официально не выпускается. Все остальное, что продается под этим логотипом голимая подделка или просто жижа. Да и само отечественное ТАД17 далеко не лучшее масло в мире, просто у нас другого не было и о существовании других мы и не знали.
Масел 80W-40, 75W-40... не бывает, есть трансмиссионные масла 80W-90, 75W90, 75W120..... и т.д. И что Вы имеете против синтетики? Аргумент "для Наших моторов подходит только Наше масло" полная чушь. Не от хорошей жизни появились такие высказывания, а от убийственной экономии на средствах, варварских нарушений техпроцессов, колхозного новаторства, сдельной оплаты труда и как следствие, отвратительного качества с огромными зазорами, требующих густой смазки.
-
На своей Яве откатал честных 3 сезона, в коробку заливал только М8. От трансмиссионного масла пробуксовывало сцепление. Тут нужно проверять на ходу. Лучше конечно ATF, но оно очень жидкое. Попробуйте сами различные масла, потом поделитесь опытом.
-
Все зависит от износа.
ATF тоже бывают разные. Но она слишком жидкая и изначально не предназначена для механических трансмиссий
-
ATF тоже бывают разные. Но она слишком жидкая и изначально не предназначена для механических трансмиссий
ATF заливают и в ГУР, и в АКПП, и в механику, и в привод тормозов.
-
подскажите в какую механику заливают АТФ? и в какой привод тормозов? В большегрузы?
-
ATF заливали в военные Хамеры Н1 в тормоза, коробку. А чего АКПП уже не механика? Гидравлика? Там и косозубое зацепление шестерен, и фрикционы. На мото моторах коробки в большенстве имеют прямозубые шестерни. Их можно и растительным маслом мазать, скольжение зубьев небольшое.
Опять это масло...
-
КПП и АКПП похожи только тем, что в обоих есть шестерни. ATF (Automatic Transmission Fluid) несет в себе не только смазывающую функцию, она и для гидравлики, фрикционов трения, охлаждения... У нее иная вязкость, нежели у обычного трансмиссионного масла.
А в военный американский Н1, думаю, заливали АТФ потому чтобы рядовой американский солдат случайно ничего не перепутал по привычке :) Может у них и военные машины с автоматами шли... и с подстаканниками и кондиционерами.
-
а вот подсолнечное лить как раз не в коем случае нельзя никуда (если только не в пищу). Есть куча примеров чисто Нашего применения из-за пытливого ума и рационализаторской смекалки. Отмыть полностью механизм от засохшего и осевшего на частях подсолнечного масла либо олифы очень трудно, а порой невозможно.
Приведу один такой пример: один рабочий (токарь) долгое время на своем станке нарезал резьбу и пользовался олифой. Наступил момент, когда суппорт его станка заклинил и перестал двигаться. Разобрали... и выкинули в металлолом. Все было покрыто толстым слоем этой гадости.
Знаю случай про полную переборку двигателя "до болта" после случайно залитой олифы вместо масла.
Сам в детстве смазал пульки от воздушки подсолнечным маслом (прочитал совет в каком-то журнале). Потом каждую приходилось отскребать :)
-
Немцы в легковые дизельные автомобили иногда в топливный бак наливают подсолнечное масло... отработку из макдональдса... выхлоп пахнет вкусной жареной картошечкой! Про HAMMER- если конкретно военный то у него вариатор,нажал кнопочку вперёд и жми на педаль газа...
-
Уважаемый Wagner, а можно по больше информации про фторопластовые сальники,
Как вы добиваетесь герметичности по посадке в держатель сальника, делаете его немного толще и его разжимает при притягивании держателя? Разворачиваете через подшипник в уже собранном виде на половинке? Глубина, ширина проточки? Понятно что для надежной работы важна точность изготовления. Точность подразумевает точные размеры. Можно конечно поэксперимертировать, но если вы уже делали - поделитесь пожалуйста.
Фторопласт - своеобразный материал, пол дня вчера пытался герметично запресовать абстрактное колечко в аллюминевую болванку и нагреть хотя бы до градусов 60-70, сдаюсь, это не реально.
-
Вклинюсь, извините. (меня тут тоже иной раз назовут дедушкой) Фторопласт обладает свойством хладнотекучести. Можно выточить втулку , прослабив наружный и внутренний диаметр, засунуть её на место и ударить в торец через подходящую по диаметру проставку. Втулку разопрёт по наруже и внутри-как свинец. Само собой, такой натяг недолговечен, поэтому фторопластовые втулки-сальники применяют где они закрываются крышечками. Например у линиловского ,,двухконсоля,, сальник ведущей звезды-такой. если втулку сделать чють выше посадочного места-то её можно поджимать крышечкой. будет компенсация износа. Раньше делали фторопластовые сальники в клапана двигателей жигулей. Фторопласт поджимался конусом......иной раз так хорошо, что направляющей вообще не доставалось смазки... :)
-
Я это всё понимаю в теории, и на практике вчера наэкспериментировался. Беда в том, что на нониусе токарного станка, доступного мне,
нет рисочки "чуть выше", "чуть шире", "чуть уже". Древний станок наверное, другой искать надо :)
-
В держателе сальника сначала протачивается середина посадочной лунки. А потом туда защёлкивается фторопластовый вкладыш, с натягом. Полезно сделать что то типа накатки продольной подачей резца, внутри этой лунки.
После чего держатель, вместе с вкладышем, снова зажимают в патрон и Г-образным резцом протачиваю лунку шириной 0,5-1 мм и глубиной 1,5 мм. Ровно по центру внутреннего отверстия.
Г-образный резец делают из сломанного резцедержателя и запрессованного в него обломка метчика. Дедушка Линил придумал.
-
Я это всё понимаю в теории, и на практике вчера наэкспериментировался. Беда в том, что на нониусе токарного станка, доступного мне,
нет рисочки "чуть выше", "чуть шире", "чуть уже". Древний станок наверное, другой искать надо :)
знавАл одного токаря, лет уже 60 ему было. Работал в автоколонне. Может и знал он допуски-посадки-нониусы-лимбы, но окружающая клиентура-то не знала! Поэтому у него было 2 посадки. ,, Тебе как сделать? Плюх, или туго?,, Вот и всё. И никаких лимбов.
-
А почему "типа", а если просто накатать накатку? А разворачивать через подшипник на прикрученном к картеру держателе?
А если все таки по толщине прибавить 0,05, прижмет, разожмет?
Вы уж извините за назойливость, не работал я с фторопластом :o
-
Фторопласт и 0,1 мм натяга позволит. Разворачивать только после установки кольца в держатель и проточки канавки.
Через два подшипника, развёрткой с длинным заходом, чуть недоразвернуть до 17 мм. Оставить минус небольшой.
Я правильно советую, дедушка Линил?
Если есть накатник для внутренего размера, микроскопического вида и развёрнутый на 90 градусов, то накатывайте им. Можно такой накатник сделать из колеса одноразовой зажигалки. Мне же проще было почиркать резцом.
-
Именно такой накатчик и есть :), спасибо.
-
Подскажите, должна ли быть на такой крышке от бензобака мопеда Рига уплотнительная резинка?
Или крышка итак всегда хорошо держится и не вылетает из бака?
(http://i57.fastpic.ru/big/2013/1211/f4/3bea2d717d7adfc234a7073fde1c0df4.jpg)
Вопрос возник потому, что после того как бачок с крышкой полежали на морозе, крышка стала очень легко выскакивать. При плюсовой температуре вроде норм держит.
-
8) Я скажу больше - если бак долгое время был без бензина, то и в этом случае пробка сужается... Это нормальное явление!
-
:) Могу, кстати, посоветовать колхозный вариант "на пока". Сам так делал. Тоже была пробка (точно такая же) пролежавшая долго отдельно от бака. Т.е. она "усохла". Надел на неё резиновое кольцо отрезанное от камеры велосипеда. Когда пробка стала туго входить (то есть "насытилась" парами бензина) снял кольцо и перешёл к обычному использованию пробки. Это летом. Зимой проблем не возникало, т.к. зимой не ездил :D Как-то так.
-
А если её на зиму заранее замачивать до весны. Надо пощупать, что с моей твориться.
-
Ну не знаю как замачивать или нет..(я серьёзно и нет) У меня в баке есть топливо круглый год, хоть немного (т.к. завожу зимой периодически) да есть бензина там. И такой проблемы не наблюдал. Другое дело если пробка от бака лежала отдельно долгое время (неродная, к примеру, или нашлась/покупалась), тогда "проблема" эта возникает. Хотя, думаю, это ерунда в принципе, а не Проблема ).
-
Я точил дюралевое кольцо на 2 мм большего диаметра чем внутренний диаметр пробки, потом кольцо разрезал и вставлял внутрь пробки.
-
Мопед Рига-16. Имею возможность поставить на двигатель Ш-58 любой из 3-х карбюраторов: К-35 (СССР), К-60 (СССР) и К-60В (новый, Пекар с ОТК 2013г, распылитель вынимал, стружку очистил). Какой предпочтительней и почему?
-
Родной карбюратор Риги16 К60В. С маркой "Сделано в СССР"
Поэтому начнём с этого, с аутентичного восстановления. К35 замечателен тем, что отлично настраивается винтом качества. И поэтому постоянно требует подстраивать этот винт. Плюс-минус полспичинки и мопед уже не подрывает как раньше.
К60 тоже настраивается, но у него болезнь залипания поплавка из за архаичной конструкции привода игольчатого клапана. Лечат установкой поплавка от К60В.
К60В лучший выбор, его можно доработать. Про это есть тема.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=619.0
-
Дедушка, вспоминая свое фиаско по поводу мопеда с водяным охлаждением, хотелось бы прояснить темную сторону вашей истории.
Какие мопеды попадали к вам в руки, помимо тех, которые мы все знаем? Которые вы восстанавливали или налаживали на них моторы. Понимаю, фоток много, но если будет время - расскажите пожалуйста.
-
а зачем мудрить с двумя моторами? Гораздо проще и дешевле поставить горизонтальный четырехтактник с бОльшим объемом, и делов-то. Спереди - будет лучше грести. Два моторчика, думаю никогда не синхронизировать для ровной и спокойной езды и рулежки. Что-то огородное назревает :)
-
я никогда не против самоделок, хоть вертолет из Д6, только он не полетит как хотелось бы ;) Я - за!
-
Слышали про танкетку "Маугли"? Тоже два двигателя.
http://www.youtube.com/watch?v=t2Fg9utRL4o
-
делать для этих дел лучше уж нечто такое (как один из примеров):
http://www.youtube.com/watch?v=rbS_1Y6aMjw
-
В сторону Питера 20км, но за приглашение спасибо!
-
Рига 13 доедет? :) см.личку
-
Ну что же вам в зимней теме то не рисуется?
Перенесите всё по зимней тематике туда. В этой теме отвечают на самые часто задаваемые вопросы.
-
Устанавливаю эл.зажигание Wagner® :) на Ш-58. Смутила тема про разные маховики: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=64.msg702#msg702
У меня маховик такой: http://i57.fastpic.ru/big/2013/1214/c0/5ffb6a6bd417d67827d6f7239a2a39c0.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1215/90/22d49721c09b0cfbd0cebb94cf8dae90.jpg
Как правильно собрать, надо ли мне переворачивать зарядную катушку? Какое правильное расположение станины и катушек на двигателе?
Что за массовый провод надо прикрутить к станине винтиком М5 с гровером? (у меня такого проводка нет)
Поставил с бобиной ТЛМ-3. Искра есть, но лучше переспросить. :137:
-
Без стробоскопа вы не сможете проверить где у вас искра. Поэтому пробуйте завести мотор, если не получается, то переворачивайте катушку.
Если стробоскоп есть, то ставьте риску на корпусе и маховике, при положении поршня 2 мм до ВМТ +- 1 мм. И смотрите как располагаются риски в свете стробоскопа. Если риска на маховике ушла на 90 градусов, значит надо переворачивать катушку или перепаивать местами её выводы.
-
Я дополнил пост выше:
Что за массовый провод надо прикрутить к станине винтиком М5 с гровером? (у меня такого проводка нет)
Это сообщение можете удалить.
-
Это для старой конструкции. В новом варианте массовый провод припаян к плате.
-
Мопед Рига-16. Какой лучше поставить воздушный фильтр? Был изначально черный, набитый леской внутри. Прикупил новый бумажный фильтр за 100р., наверное китайский. Что вообще лучше поставить?
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9301/22859371.0/0_7d375_df3eeb16_XL.jpg)
-
Лучше фильтр с леской, ибо бумажный фильтр, в варианте Риги 16, быстро смажется маслом и закоксуется.
В варианте Карпат и Дельты оформление фильтра рассчитано на отвод масла в сторону от фильтрующего элемента.
Почему происходит выброс масла и бензина нарисовано несколькими постами выше.
А ещё фильтр с леской можно мыть в тёплой воде с порошком или в чистом бензине.
-
А может Дедушко и Колено то же будет?
Пытаюсь по разным темам собрать и осмыслить информацию.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9808/10085080.b/0_e1d01_fd78d876_XXL.jpg)
Для Д-6 вес поршня не учитывается, правильно?
********************************************************************************************
А почему?
Коленвал стабильно занимает положение шатуном вверх, если бы добавить 0,6 веса поршня, пальца -может и уравновесилось бы.
В чем принципиальное отличие коленвала "дешки" от прочих?
-
Для Д-6 вес поршня не учитывается, правильно?
8) Дедушка балансирует так! (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=283.15)
-
Дедушка, а, Дедушка?
Вот мысль одна мне покоя уже которые сутки не дает, а именно: где-то или на старом дырчике, или еще где то говорилось, что уплотнительное колечко на игле карбюратора К-60 можно заменить некой деталью от некой зажигалки?
Действительно ли это так? И если да, то какой именно? (желательно с фото)
Так и жили они: игла и зажигалка, зажигалка и игла .....
-
Формула для всех коленвалов одна. Просто самые нормально сбалансированные Д4-5-6 занимали статическое положение с голым шатуном. Способ для ленивых, кто не хочет заморачиваться с формулами и весами.
Легенда гласила что уплотнительное колечко, от использованной одноразовой зажигалки, подходит как уплотнитель иглы К60.
Где именно находится колечко легенда не передала. В это месте текста было мазутное пятно и обгоревший край.
Нарисованные в месте хранения папируса наскальные рисунки ведают нам о странных трёхпалых существах на мопедах.
То ли это токаря с оторванными пальцами, то ли предупреждение для потомков о том, что колечко от неиспользованной зажигалки не подходит по каким либо причинам.
-
8) Дядюшка Орик опробовал всё, в том числе и цацки от зажигалки и золотников.... Подходят идеально, но разбухают.... Я рублю манжетки из диафрагмы бензонасоса.... :)
Подробнее можно посмотреть здесь! (http://www.mopedist.ru/blogs/novye-skazki-o-starom)
-
Способ для ленивых, кто не хочет заморачиваться с формулами и весами.
Не поленился взвесил, посчитал, прилепил грузик. Получился почти идеал.
Так стоит сверлить колено или нет?
-
Можно не сверлить. Нужда в балансировке возникает когда начинается "тюннинг"
Шатун можно обточить до минус 20 грамм.
У поршня вес уменьшается на несколько грамм, если пилят юбку и вырезают окно продувки. А так же используют одно тонкое стальное кольцо. А если вообще используют игольчатый подшипник с лёгким шатуном, то там и без обточки минус 40 грамм, а то и более.
Получается что резонанс вертикальной составляющей колебаний уходит вверх по оборотам, а крутильная составляющая не уравновешивается вертикальной. Вот тут оно и надо балансировать по формуле.
-
Можно не сверлить. Нужда в балансировке возникает когда начинается "тюннинг"
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9508/10085080.b/0_e0a0e_b15aa722_XXL.jpg)
Шатун тоже обточен, правый блинчик коленвала похудел на 3мм.
Так если посчитать и попилить хуже не будет? До разборки и переделки вибраций не замечалось,
правда он особо и не раскручивался - косяков было море.
-
Дедушка, а какова у Вас технология правильной намотки катушек, например, для эл.зажигания двигателей серии "Ш"?
Интересует фото намоточного станка (если таковой существует) и счётчика витков.
-
Вот интересный вариант
Немного поигрался и с удовольствием намотал катушечку....
(http://content5-foto.inbox.lv/albums/a/amuurs/09-06-2010/IMG-0796.sized.jpg)
(http://content5-foto.inbox.lv/albums/a/amuurs/09-06-2010/IMG-0798.sized.jpg)
(http://content5-foto.inbox.lv/albums/a/amuurs/09-06-2010/IMG-0799.sized.jpg)
-
Интересует простой в изготовлении и надёжный вариант.
-
Вот станок для намотки подков Д и обмоток В. Мотаю внавал, разделяю секциями. Пропитка лаком. Иногда сверху обмотки наматываю малярным скотч, а выводы закрепляю нитками.
Витки считаю про себя. Через каждые 100 витков ставлю чёрточку. 1000 витков крестик. И так 300 лет.
(http://content.foto.mail.ru/bk/wagner67/290/i-537.jpg)
Вот ещё вариант, вилка велосипеда.
(http://content.foto.mail.ru/bk/wagner67/290/i-536.jpg)
Стенды для проверки я уже показывал.
(http://content.foto.mail.ru/bk/wagner67/290/h-2702.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/bk/wagner67/290/h-2703.jpg)
http://youtu.be/vUnjABM19gg
-
А разве коварный дедушка спрятал свою почту? Нет, вот она тута, в доступе. Пишите крупными буквами, с абзацами и запятыми. А то у дедушки всё сливается в серое мутное пятно.
-
Дедушка аж весь обделался от непоняток.
Кликайте по моему нику.
Wagner-отправить личное сообщение.
-
Ну так что там с предложением?
-
Дедушка думает. Это у президента полно советников, а дедушка озадачен тысячами проектов, он не может прямо так взять и что то решить.
А кто будет приз покупать?
-
Дать чисто символический,те же наклейки.Я вам дал исходник а Вы сами думайте как да что.Добра же хочу.
-
На бывшей работе, закатали весь двор асфальтом, через год понадобился канализационный колодец, никто точно вспомнить не мог, плюс-минус пять метров. Такую площадь долбить, вручную, тяжко и лень. Сказал начальнику что, завтра принесу самодельный металлоискатель и найду. Принёс, нашёл, обрадованный начальник оставил меня одного - "Нашёл! Долби".
Это к тому, предложил - исполняй! Готовь призы, рассылай победителям.
-
Для меня не так страшен сам приз, как его отправка.
Рисуй конкурс. Первый раз будем без приза.
-
Украина-без проблем,отошлю.Дальше-нини.Посылка в такие деньги выйдет и отправителю и получатель что никто не захочет с этим возится.Готовить согласен но нет корректных вопросов.Вот так то. Дополню-я могу написать ну 20,ну максимум 30 вопросов чисто по двигателям Д Ш В,на большее мне кажется меня не хватит.
-
...продолжаю засыпать дедушку вопросами :)
Ш-58: какую катушку зажигания (по-научному: высоковольтный трансформатор) лучше поставить вместе с эл.зажиганием?
У меня есть родная Б-300 и свежекупленная ТЛМ-3. Могу пошукать и ещё какиенить старые катушки от лодочных моторов найти, например ТЛМ-1.
-
Вообще зажигание испытывалось с Б300. Задача была сохранить аутентичный внешний вид и не нарушать проводку.
Работать будет практически с любой катушкой зажигания.
-
Очень прошу прокоментировать следующее:
Ещё немного смущает то, что во всех руководствах рекомендуют балансировать не в подшипниках, а на лезвиях.
Я понимаю, что уходит центр, но сопротивление подшипников ощутимое, даже старых. На 1-1,5 грамма на внешний диаметр блина
коленвал не реагирует.
Можно не сверлить. Нужда в балансировке возникает когда начинается "тюннинг"
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9508/10085080.b/0_e0a0e_b15aa722_XXL.jpg)
Шатун тоже обточен, правый блинчик коленвала похудел на 3мм.
До разборки и переделки вибраций не замечалось,
правда он особо и не раскручивался - косяков было море.
Когда я балансировал автомобильные коленки, я добивался равновесия на призмах с точностью до грамма, а то и меньше, а потом еще и отдавал на станок на динамическую балансировку.
Получается с Дешкой при её относительно малом весе точность до 2грам, ни слишком грубо?
Наконец все проварил, можно собирать, ну очень не хочется после первого запуска разбирать по-новой.
-
Про центровку чего то никто не говорит. Или не надо, или там всё ясно, как в книгах написанно?
(http://imageshack.us/a/img18/9605/bfuy.jpg)
(http://imageshack.us/a/img191/3439/4bx0.jpg)
-
Да по центровке все ясно, я кстати не токарный а сверлильный станок использовал, токарный занять на долго не дали.
-
Ни чего там не ясно. Фотку сделал, а работой занялся только сегодня.
Допустим, сравниваю щеки до совпадения до 0,03мм, когда НГШ в горизонтальном положение.
Кручу далше, смотрю, что на вертикальном положение. А там не ровно. Один индикатор показывает на 0,05-0,08 разницу чем другой (другой щеки). ВЫ скажете: `Так не должно быть` Сам знаю. Но оно есть! По моему, у меня нету нормального центра в токарном станке. Но вроде не у каждого есть токарный станок. Но все едит. Так вот вопрос, или забили, или делает каким то иным способом. Как?
Просто, я замерил индикаторы. Достал КВ с станка и... просто вставил назад. Отрегулировал 0, и померив увидел, что показания изменились!
-
Я контролировал не по цапфе, а по блину.
Зажимал за левую цапфу в патрон, проверял биение, сначала по левому блину, минимальное, но оно будет.
Потом молоточком добивался не большего биения по правому, блину.
Потом проверил правую цапфу, биение было минимальным (0,03) ну это скорее всего задиры по цапфе.
*********************************************************************************************************
Да и мерить наверно лучше по посадкам подшипников, там задиров меньше.
-
Это как раз к вопросу о японских моторах и их ресурсе.
Вспомним о том, что коленвал дешки изготавливался на обычном токарном станке, обычным токарем.
Какой бы этот токарь не был Стахановец, за смену через него проходит тысяча деталей.
Не могут ни токарь, ни станок обеспечить идеальное соблюдение размеров. Если винты подачи имеют профиль прямоугольника или трапеции, то люфт в соединении образуется очень быстро. Его не всегда успевают компенсировать регулировками. Люфт в подшипниках, люфт в кулачках патрона, их износ. Люфт в направляющих, затупление резцов.
Стружка, усталость, план. И вы получаете коленвал с погрешностью в пару соток.
Соответственно какие бы подшипники не применялись, жизнь у них недолгая. И вибрации мотора есть и балансировка не эффективна.
Японцы же на 99% используют роботов и станки с ЧПУ. Там уже не прямоугольная или трапециидальная резьба на ходовых винтах, а резьба с выступом в канавке и шарики на пружинах. По мере износа шарик лезет в канавку и компенсирует люфт автоматически.
Плюс шаговые моторы, плюс программа станка. Бездушный механизм не устаёт и не гонит брак.
Точность уже порядка тысячных долей. Работает стенд отбраковки. По шуму, по размерам, по калибрам, по отклонению лазерного луча, но коленвалы с биениями выше каких то там тысячных уходят на переплавку.
А дешкин коленвал никуда не уходит. Он будет установлен на ваш мотор и вы проедете на нём 1000 км, даже с биениями несколько сотых. Потом замените подшипники и ещё 1000 км. Всегда будет иллюзия нормально работающего двигателя.
Поэтому надо смириться с данным положением вещей. Ничего тут изменить нельзя.
-
То есть и балансировка +\- 2грамма это нормально?
-
Да. Начнём с того, что сам способ измерений не совсем корректен. Вес ВГШ можно измерить несколько раз, каждый раз будет новый результат. Я даже электронные весы купил, так и там нет 100% повторяемости, что уж говорить об аптекарских весах.
И контроль коленвала в подшипниках тоже не идеален. Сами подшипники создают сопротивление, как их не смазывай.
Самое главное надо уяснить. Вы не можете отбалансировать коленвал в идеал для всего диапазона оборотов. Где то будет резонанс вертикальной составляющей, где то крутильной. А где то проявит себя дисбаланс второго порядка, связанный с неравномерными нагрузками от насосных потерь. Ваши +- 2 грамма это просто резонанс ушёл чуть выше или чуть ниже.
В любом случае коленвал без биений, лёгкая вертикальная составляющая и тяжёлый маховик это самые действенные меры для снижения вибраций.
-
Давайте упростим вопрос до глупости - от какого минимального веса груза коленвал у Вас начинал изменять положение?
Весы электронные, точность достаточная,(лабораторные) ну ни головку шатуна , груз я взвесить могу с точностью до 0,1г элементарно.
-
Я не помню, есть много тем где я об этом рассказывал. У меня сотни проектов, я для того темы и рисую чтобы потом можно было посмотреть и вспомнить.
-
Вспомним о том, что коленвал дешки изготавливался на обычном токарном станке, обычным токарем.
Какой бы этот токарь не был
Так может просто - изготовить коленвал заново. Я не Стахановец, но для себя любимого, с точностью до сотки справлюсь.
Какой материал посоветуете, и нет ли технологий контроля угла положения шпонки магнита и окна на правой цапфе. Цапфы я думаю оставить родные.
Хотя может, просто не разбирая, обточить, я же срезал с правого блина 3,5мм, он только ещё облегчится.
-
Так может просто - изготовить коленвал заново
Понятно что для себя любимого вы можете сделать коленвал идеально. К примеру подгонка до размера будет с помощью шлифовки.
Натяг под подшипники я так и делаю. Притир с абразивной пастой или шкурка 2000.
То же притир, если им навести зеркало на пальце, гарантирует что палец будет именно круглым, а не овальным или многоугольным. Речь о тысячных долях.
Но сколько времени на всё будет потрачено? Может этим заниматься токарь на конвеере?
Даже автоматические линии не могут обеспечить 100% качества. Тут работает метод отбраковки.
Помню мы спрашивали у специалистов на выставке чем отличаются микрофоны дорогие от дешёвых, внешне мембраны и магнитные системы выглядят одинаково.
Нам ответили, если линейность частотного диапазона равномерна, то это дорогой микрофон, а если есть провалы и пики на анализаторе спектра, то это дешёвая серия.
А делается всё на одном и том же станке, по одной и той же технологии. Никто каждую мембрану напильником до ума не доводит.
То же и с расточкой и притиром. Притиром доводить долго и муторно, но точность обработки выше. На конвеере притирку не применяют, растачивают или применяют зенкер и хон. Опять же у японцев точность выше, а у нас требуется обкатка для получения зеркала. Отбраковка и у нас должна работать. Выбрал из десятка коленвалов тот, что получше, остальные пошли вторым сортом.
будет время, можно заняться доработкой в идеал. Нет времени, поставил как есть и довольствуешься посредственным результатом.
Какой материал посоветуете, и нет ли технологий контроля угла положения шпонки магнита и окна на правой цапфе. Цапфы я думаю оставить родные.
В материаловедение не силён, это к Линилу и Севгу.
Шпонку магнита контролировать нужды нет. По стробоскопу выставили УОЗ и сверлите отверстие под круглую шпонку прямо на месте.
Если этого мало, то возможен контроль +- 30 градусов с помощью резистора. Это примерно 7 мм хода поршня от ВМТ.
Самый точный контроль это настройка мотора в движении по собственным ощущениям и велокомпу. Сколько там мм до ВМТ не так важно, главное чтобы мотор тянул и крутился.
То же самое и по положению окна. Если не заморачиваться, то заводские фазы оставляют, просто растачивают круглое окно до квадрата. если надо что то менять, то срисовывают фазы удачных моторов.
Каких либо точных чертежей нет. Всё по испытаниям и ощущениям.
Заводские фазы золотника это нормальная тяга с низов и присутствие незначительного обратного выброса смеси на низах. Поэтому точить окно, расширяя фазу, это увеличивать обратный выброс в одну сторону и уменьшать предварительное разряжение в другую.
Получится мотор с тягой только на верхах.
Если есть желания экспериментировать с фазами, то лучше применить шибер. Сектор шиберу вырезать проще.
Без изменения фаз с ростом оборотов получается либо очень тяговитый, но не набирающий обороты моторчик, либо очень оборотистый, но не тянущий с низов, двигатель.
Лепестковый клапан позволяет совместить и тягу и обороты, так как фазы он регулирует.
-
А вот пор шибер, Где нибудь можно посмотреть его (фото, чертежи) ни в теме про реакторы, ни в других не могу найти.
Принцип хорошо представляю, а вот конкретное исполнение? Или это секретная информация (от "Пежо").
-
Фотографии есть, но мотор пока ещё участвует в чемпионате. По договорённости с владельцем фото показывать нельзя.
Фторопластовая накладка на правую щёку коленвала. Канал для смеси прорезан через правую стенку КШК, от штатного канала карбюратора. Сам карбюратор расточен вверх с небольшим овалом. Трубка Вентури расточена по экспоненте вместо конуса. Причём часть фильтра и вход карбюратора образуют единую экспоненту (похоже на раструб трубы)
Жиклёр 62 вместо 55.
Гоночная формула предусматривает внешне стоковый мотор. Поэтому такие навороты.
-
Извините, что перебиваю, но если не трудно - коротко.
Значит, центровать в станке, как есть.
Хочу избавится от тряски рук и ног (больно!!!).
Вопросы:
1. Где мериь, то есть где выставлять индикаторы, в конце, где бьение самое большое, или в местах подшипников?
2. Надо ли шлифовать цапфу до зеркала? Чем? И как тогда сядет подшипники?
-
Augism'у Логично мерить по подшипникам, ведь центруется в моторе он именно там, а щеки в случае биения можно и станком довести.
Вагнеру А в щеке отверстие было? Места там мало, как смеси нормальное количество пропустить, я так и понял, что это "копирайт"
-
Извините, что перебиваю, но если не трудно - коротко.
Значит, центровать в станке, как есть.
Хочу избавится от тряски рук и ног (больно!!!).
Вопросы:
1. Где мериь, то есть где выставлять индикаторы, в конце, где бьение самое большое, или в местах подшипников?
2. Надо ли шлифовать цапфу до зеркала? Чем? И как тогда сядет подшипники?
Измерять надо щёки. Даже если в местах крепления подшипников биения стремятся к нулю, это не значит что самая массивная часть не имеет биений.
Измерить биения не самоцель. Цель это избавится от вибраций. Как делаю я. Я размещаю коленвал в половинах мотора, половинки скручиваю между собой, хотя бы тремя винтами.
Затем измеряю расстояние между щеками в районе крепления пальца НГШ, как можно ближе к шатуну. Далее контролирую этот размер поворачивая коленвал по всему радиусу. Если где то штангель зажимает или образуется люфт между измерительными губками и щеками, то корректирую размер с помошью зубила и молотка.
Соответственно раздвигаются щёки если ударить конусным зубилом между щеками, а сдвигаются, если ударить зубилом между половинкой мотора и щекой.
Коленвал считается отрегулированным, если он равномерно, без заеданий, вращается внутри КШК в подшипниках. Причём по инерции коленвал может сделать 2-3 оборота если крутить цапфу пальцами. При этом края цапф могут иметь биения порядка сотых долей.
Это не важно. Способ позволяет найти самое выгодное расположение деталей для уменьшения вибраций.
Если и этот способ вам не поможет, то пробуйте просто заменить коленвал.
Цапфу до зеркала шлифовать не обязательно. Шлифуют цапфу для точного натяга подшипника. Бывает что после суровой запрессовки подшипник начинает вращаться с заеданиями. Натяг порядка одной сотой миллиметра вполне достаточен. Без шлифовки вы этот натяг не поймаете. Шлифовать до зеркала имеет смысл только палец под игольчатый подшипник.
Уменьшение натяга для посадки подшипника приводит к росту оборотов. Коленвалу легче занять правильное положение в КШК. Соответственно ему легче крутиться.
-
Вагнеру А в щеке отверстие было? Места там мало, как смеси нормальное количество пропустить...
В момент открывания шибера, если смотреть сверху на правую щеку, смесь проходит как раз через вырезанный сектор под поршень. Используется коленвал Д8, где щёки не сплошные, а ступенькой. Сама щека спрофилирована на конус и отполирована.
Так что место для прохода смеси есть.
Если хозяин мотора разрешит, то я открою фотки. Видимо это произойдёт когда мотор будет занимать места ниже первой десятки.
Да и хорош уже, второй сезон без ремонта. Гоночные моторы так долго жить не должны. Наверняка характеристики уже не те, что прежде.
-
Д-8, Млин, не думал, а это ведь элементарно!!!
А не думали шибер центробежноизменяемый как БМВушный "вантуз" как я его называю.
-
Думал, давайте фото, вместе подумаем. Тут ведь ещё надо чтобы ресурс был. Навороченная механика не обязана жить долго.
Проще установить в окно лепесток.
А так да, конечно, поворачивающаяся относительно коленвала шиберная заслонка предел мечтаний.
На низах убираем обратный выброс, запирая канал в момент, когда поршень пошёл вниз. Соответственно, раз сектор неизменяем, растёт по времени фаза предварительного разряжения в КШК. Выстрел из карбюратор в КШК будет весомее. Устойчивые обороты на низах уменьшатся.
По мере роста оборотов предварительное разряжение уменьшаем до нуля, а фазу впуска продлеваем, поскольку до трети хода поршня вниз, разряжение в КШК будет выше, оно компенсирует сжатие.
Ещё информация. Обороты стандартного мотора ограничиваются его конструкцией. Высокие обороты это большой диаметр поршня, длинный шатун и короткий ход. Чтобы переваливания шатуна в подшипниках были минимальны. Так устроены моторы Формулы 1 и моторы спортбайков.
Мопед с 50 см3 радует нас малым весом ЦПГ, поэтому тут и без переделок можно добиться оборотов. Но! Ездить на таком моторе неудобно. Лучше тяговые характеристики.
-
Большое спасибо за ответ. Вы как раз разьяснили то, что когда то назвали: `А дальше - интим и шаманство. Это надо чуствовать, научится не возможно.`
Сегодня попробую и отпишусь. Даже если неудастся.
-
Лепесток (очень мягкий и очень большой) можно поставить между шибером с увеличенными фазами и карбом, что бы он тыщах на 7 и выше завис открытым, только внешний вид сохранить не знаю как, если для гонок в "стандарте"
-
Григорий, сходите в гугол, посмотрите размерности ЦПГ двухтактных кроссов и эндуро, они почти все длинноходные, кроме полтинников и некоторых 60-85. И шатуны максимально короткие.
У спортов и дорожников встречались короткоходные или квадратные моторы, но там "тяга" менее важна, чем у внедорожных, а для дешки такое не подходит никак.
-
Сколько не ковырялся с моторами (4т автомобильными) одно и то же увеличение объёма за счет диаметра цилиндра, даёт меньший эффект (и по оборотам то же), нежели то же увеличение за счет хода поршня. На короткоходном моторе только меньше износ колец, а в остальном это зло, вибрации не дают ему крутиться дальше, оптимально это "квадратный" мотор - личное мнение, но готов его отстаивать с пеной у рта.
-
C точностью до наоборот - это про вибрации. Они на короткоходовых моторах во - первых просто изначально меньше (из - за массы движущихся частей), да и балансируются лучше. Пример - "Формульные" моторы, независимо от их применимости (мото, авто) за 20К оборотов - вполне реально. Там уже в механической прочности элементов ЦПГ начинаются проблемы (палец изгибает и бобышки рвет с усилием под 20 т).
Поэтому нужен момент - длинный ход.
Мощность - короткий. Но не до безумия. Все, что меньше 0,7 (диаметр/ход) - уже за гранью и встречается крайне редко.
-
А это Дедушке - Давняя мысль об изменяемом впуске, ну понятно, что это "принципиальная" схема диска золотника.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9749/10085080.b/0_e2b30_332b0b6f_XXL.jpg)
-
8) Здесь есть фотки для В50 (http://www.mazmoto.lv/foto/24.galerija/2.lapa)
А у Дедушки есть приватная галерея.... Если хорошо попросить, то в честь праздника может и покажет чудо! :))
-
В короткоходных моторах выше масса поршня, он значительно увеличивается для увеличения объема,
А увеличение массы коленвала (в длинноходных), как и увеличение массы маховика, приводят к снижению вибраций,
вспомним хотябы тот же ПэЭс, "сбалансированный" такой моторчик.
Или я не прав?
Помню первые опыты с "тюнингом" в молодости. Взяли мотор ВАЗ 2106, воткнули короткоходное, копеечное колено, подрезали блок, восьмёрышные поршня, да ещё и маховик обточили. Завели, проехались - прет, аш из под жопы выскакивает.
А померили секундомером разгон, максимальные обороты, максимальную скорость, так оказалось, что стало немного хуже, чем было. Просто существенно возросли вибрации и появилось ощущение "спортивности" "болида".
Однозначно неправ. В короткоходовых ДВС поршень (если он не сделан "домашним" тюненхом, а изначально спроектирован для этого) будет однозначно легче из - за ненужности компенсировать большой момент"перекладывания" от шатуна. Поэтому юбка на таких поршнях вырождается в пару выступов, а поршень становится Т-образным. Да и бобышки вплотную к головке поршня подтягиваются по той же причине. Отсюда и облегчение.
И дисбаланс от легкого поршня, нескомпенсированного противовесом колена ничуть не менее генерит вибрации, чем тяжелый поршень. Вы ж наверняка балансировкой не заморачивались?
И еще раз повторю - это для показателей МОЩНОСТИ, а не момента, который и играет при трогании куда как большую роль - это про Ваш секундомер.
-
Вопрос дедушке : вы где то недавно написали что вместе с Пежо к вам прибыл станок более мощный - машинкой все увлеклись - а где станок то ?
-
если я на кухню "кемпомат" притащу, меня не поймут
ТИГ надо, для кухни самое то :)
(http://img4.imageshack.us/img4/1002/lqp4mnxwy.jpg)
-
Понял про ход, а моторы заготовки.
Педро - кислотный АКБ может взорваться - картонка надо - у меня был такой случай в гараже. Куски и кислота во все стороны, хорошо маска спасла .
-
Обижаете, я вырос в десяти минутах ходьбы от НАМИ, там и в мотосекцию немного ходил, а дыркой в заборе до сих пор исправно пользуюсь :)
Всё равно не убедили - короткий ход это не благо, а мода, нережте в "высоком" поршне окна, вырезы, углубления и он будет легче,
основной вес все равно донышко.
Ну ладно, это личное мнение, пусть не подтверждается теориями и расчетами, но выстраданное, пока я не готов его менять,
лучше подскажите из чего лучше щеки коленвала выточить и стоит ли их точить одной деталью с цапфами. Коленвалов с нуля ещё не делал.
Мне до НАМИ 4 часа за рулем, но не в этом дело. Я просто тупо всю жизнь делаю поршни.
Вас крайне удивит, но основной вес - ну ни фига не донышко (головка оно называется, если уж корректно), а суммарная площадь внутренней поверхности. Поверьте, тут гораздо больше пространства для "игр" с массой. Даже спорить не буду - давно пройденный этап. Интереса ради посчитайте площадь поршня в фронтальной проекции и площадь внутренней полости.
И еще один резерв - масса пальца. Так как нагрузки на него падают (потому что давление в камере сгорания воздействует на него короткий промежуток времени), то есть возможность сделать его короче (запас на поперечное перемещение ВГШ нужен меньше - из-за большей устойчивости он не болтается между бобышек) и меньше в диаметре.
А он - не из алюминия, напоминаю!
-
Ну тут - только подсмотренные идеи. Ибо в автопроме коленвалы любят цельные и неразъемные.
Поэтому не догмы, а рекомендации.
Цапфы коленвала - заодно с щеками. Материал - 40Х за глаза, если о совкомоторах. Шатунная "шейка" - палец - отдельно. Объемная закалка. Саму шейку - из чегоньдь, спокойно относящегося к знакопеременным нагрузкам. 12ХН3А - можно легко изыскать пальчик от какойньдь мотоциклетки совкопериода или любой современный пальчик НЕКИТАЙСКОЙ иномарки (16MnCr3) подходящего размера. Закалка и карбонитрирование там по умолчанию.
А в высокооборотных гидроциклах, квадрах и авиации сейчас делают хитро - шейка шатуна - деталь одной из половинок коленвала. А во второй, соответственно - отверстие. Т.е. коленвал - из 2-ух деталей (если один цилиндр).
-
Такую заготовку сможете
скомуниздить найти за вменяемые деньги? :-X Упростите до 40Х с обычной закалкой.
-
Дедушка - мана Вагнер, моя просит сильно - сильно - извинить за
дурные неправильные крамольные слова не в тему и серпом и мечом кнопкой DEL все стереть нах оставить только оранжевое. Простите, пришел бабайка, по голова бил. Уже ушел.
-
Не большой отчёт.
А у меня всё просто пучком. Поставил КВ в блоки и затянул 3 болатми. И он начал вертется отлично. Смутился. Вроде хотел целый вечер отдать. Ну ладно.
Балансировка.
Головка 34, поршень со всем 66, умножить на 0,6 минус 34, стало 26. Шатун при таком грузике летел в низ. Убрал заводские навески со щёк, и ничем не изменил ситуацию. Там почитал тему Автоматик 123 или что то там, и по совету Дедушки стал облегчать шатун. По варварски. Не разбирая. Болгаркой :132: А потом довел дремелем. Убрал 10 грамов, шатун теперь весит 24 грама.
КВ поставлен в картер, болты затянуты, здесь новый облом, перестало легко крутится. И я Дедушкиным методом, с большой отвёрткой добился вертения на взлёт! Теперь так свободно крутится, что я даже не думал, что так возможно!
По старому методу обмазал кеем Момент края картера со стороны сцепления и зажигания, положил на верх картон, пусть прилипает до завтра. Отрежим ножом осталное.
На последок вопрос, они тут как бы и должны быть, а то тема стала... как обычно мусорным ящиком. Вопрос, как смотрите на старые советские прокладки между картером и цилиндром? Нашёл шутк 10. Чуть чуть расшилирил, чтоб не дай Бог, не мешали потоку, картер и цилиндр намазал самым тоньшайчим слоем красного герметика. До завтра.
-
Я бы советские прокладки не на герметик сажал, а натер бы порошковым графитом или графитовой смазкой. Но это субъективно.
-
Уменьшение натяга для посадки подшипника приводит к росту оборотов. Коленвалу легче занять правильное положение в КШК. Соответственно ему легче крутиться.
Вот и на моей улице праздник. Вынул колненвал, проверил соосность подшипников, тем что первое попалось под руки - разверткой. После затяжки половинок, крутится но туго, но развертка проходит сквозь подшипник с хорошими ударами молотка.
На свой страх и риск при помощи дрели и половинки картера "просадил" шкуркой с маслом по очереди обе цапфы.
Собрал - вращается от руки но не идеал. Попробовал пошевелить половинки - усилие вращения начало меняться.
Дальше добился легкого вращения с инерцией в 2-3 оборота. Единственное, что смущает это легкая "восьмерка" одной щеки, но при её выправлении вращение затрудняется.
-
Люди не любят читать, люди любят смотреть. Побалуйтесь, дети:
http://youtu.be/NgGHYOOMP90
решил поставить двигатель на раму. Убрал старый двигатель, а тут подарок. На Новый год. Вот вам результат большой вибрации - Рама лопнула:
http://youtu.be/f3dSYcIOdYs
Раму мы починим. Через верх вставим толстую трбу, скрепим 4 штифтами, будет крепче, чем было на заводе. Но вот какими штифтами укреплять мою задницу?
Оставлю в покое эти двигатели. Пора уже было ставить Д5 или Д4 на Гаую.
-
Извините пожалуйста, (я тут выше прочитал разные точные названия материалов) Обладающие Знаниями Материаловедческими и Опытом Практическим скажут ли мне, недостойному, из чего просить точить заготовки под шестерни, скажем, вроде коробки передач мотоцикла? Какой металл просить? Какой софт своровать для расчётов лучше? Ещё раз извините.
-
С родным сальником тоже были разные хитрости. К примеру, применялась развёртка, в виде конуса из абразивного материала.
Развёртка регулировала натяг сальника, по сути сальник едва касался коленвала и не мешал коленвалу вращаться.
Главное понять что стоковый сальник сильно снижает обороты. Хотя нам кажется что его сопротивление ничтожно мало.
Ограничение оборотов как раз и складывается из за слишком большого натяга подшипников, сопротивления сальника, трения поршня о стенки цилиндра и так далее.
С выставлением коленвала разобрались, результаты у вас есть. Теперь задача добиться такого же лёгкого вращения с сальником и поршнем в цилиндре. А это вполне возможно, без потери компрессии. Вечером расскажу что для этого можно сделать.
-
Дедушка правильно заметил, сальника там нету. Как и диска сцепления.
Надел сальник, уже ускорения совсем нету. Сколько крутонул, так и остановился. Конечно буду делать фторопластовое кольцо.
Надел диск сцепления, звёздочу, и ...о Боже, за звёздочку не могу прокрутить КВ! Может быть в этом собака зарыта. На сколько помню, более менее сложно, но возможно звёздочку прокрутить пальцами. Ничего не колол и вообще, это первый двигатель, разобран и собран без молотка. Только сьёмники!
К стати. Поставил ЗАН. Он и был на этом моторе, просто вернул его. Завёлся с пол тыка.
Ещё одна загвоздка на счёт вибрации. Подшипники на КВ поставил совсем от руки, без натяга. Просто пальцами. Если КВ перевернуть, подшипник слетает. То самое с пальцем в пошне. Легко надел, повернул... не упало, тряснул... чуть толкнул - упало. Может из за того, что натяга нету, такая вибрация?
-
Где-то видел видео, как оцинковывают выработанные оси под посадочные места подшипников коленвала. Не знаю на сколько это будет надежно в долгосрочной перспективе, но выглядело правдоподобно и довольно надежно.
Вряд ли легко одевающийся и не болтающийся подшипник даст вибрацию. Если посмотреть на сколько коленвал перемещается ввех-вниз в подшипниках, то 0,01 мм на вибрацию сказываться ну ни как не должны. Скорее вибрация будет из-за нарушенной балансировки.
-
А вот поясните пожалуйста не грамотному:
Представляем двухтактный одноцилиндровый мотор с лепестковым клапаном.
Вопрос - как правильно проверить герметичность кривошипно-шатунной камеры?
У меня вариант только один:
- при положении поршня в ВМТ, все окна должны закрыться. Поршень перестает "всасывать" горючку, "готовясь" к движению вниз и перепуску.
Соответственно в этот момент снимаем карб, через уплотнения втыкаем в впускной патрубок какой нибудь шланг, и "дуем". ?
По идеи ничего кроме зазоров в поршневых кольцах в этот момент не должно пропускать воздух?
Поправьте если не прав.
-
Страницей ранше было видео стреснутой рамой. Поговорил с `главным инжинером`, у него версия, что болшая вибрация именно из за того. То есть: рама в верх треснула и уже не принимает на себя тресения мотора. Вся вибрация, которая должна распределится на всю раму, отсоединилось примерно на половину, и двойной силой, через переднюю трубу, передаётся в руль. Тресёт мне руки, и водит с ума.
Гипотезу проверю на дело только после праздников. Заказал трубу 25мм, как бы не стандарт. Интересны все мнения. С уважением...
-
Можно мотор через резинки, например разрезанную камеру под хомуты закрепить.
Это о чем???
MVS'у лепестковый клапан не 100% герметичен, на сколько я проверял.
Лучше не дуть, а сосать, то есть вакуумом.
А ещё лучше вместо карба пластиковую бутылку и крутить, если сплющит = всё хорошо.
Это те же яйца только вид сбоку.
По моему я задал конкретный вопрос, я повторюсь для тех кто между строк читает, - в таком положении колена и соответственно поршня должна быть теоритически герметична кривошипная камера за вычетом колец и, о да! самого лепесткового клапана - ДА или НЕТ, а не опрос вариантов чем сосать и во что дуть.
-
... Вечером расскажу что для этого можно сделать.
Дедушка, вот я не понял, Вы про этот пост забыли или забили?
-
Шум в классе. Учителя не слушают. Подростковый нигилизм. Это когда от недостатка знаний подросткам кажется что они знают всё.
По мере накопления знаний подростки начнут понимать что они практически ничего не знают.
Но учитель к этому времени состарится и впадёт в маразм.
Тема задумывалась как добрая сказка, где дедушка сказочник, а дедишки его слушают и внимают. А дедишки балуются, стреляют из рогатки друг в друга, кидаются фантиками, мусорят, дерутся.
Дедушка в растерянности, он не знает как себя вести и не помнит о чём говорил.
Так и придётся хулигана Артёмку назначить дежурным. Чтобы подмёл фантики и шелуху от семечек и стёр с доски детородный орган.
-
Прошу прощения. На верное, меня слишком жёстко учили сидеть тихо и не мусорить в класе (не цитировать прежние посты). Будте добры, поймите. Вопрос важен. У меня только 2 детей, если вибрация подействует куда не надо, столько и останется :)
Цитирую
С родным сальником тоже были разные хитрости. К примеру, применялась развёртка, в виде конуса из абразивного материала.
Развёртка регулировала натяг сальника, по сути сальник едва касался коленвала и не мешал коленвалу вращаться.
Главное понять что стоковый сальник сильно снижает обороты. Хотя нам кажется что его сопротивление ничтожно мало.
Ограничение оборотов как раз и складывается из за слишком большого натяга подшипников, сопротивления сальника, трения поршня о стенки цилиндра и так далее.
С выставлением коленвала разобрались, результаты у вас есть. Теперь задача добиться такого же лёгкого вращения с сальником и поршнем в цилиндре. А это вполне возможно, без потери компрессии. Вечером расскажу что для этого можно сделать.
-
Если отбросить в сторону изготовления поршней под одно тонкое стальное кольцо, то есть способы попроще.
1. Надо оставить одно верхнее чугунное кольцо, вторую канавку можно не глушить. В этом случае стопор на кольцо поставить желательно.
2. Перед тем, как устанавливать кольцо, надо снять фаски с внешних и внутренних кромок. Уменьшается жёсткость кольца, кольцо меньше давит на стенки цилиндра. Соответственно меньше сопротивление.
3. Хоновая сетка на цилиндре. Как бы не радовало глаз зеркало цилиндра, но его надо обработать притиром со шкуркой №100-150.
При этом подача притира должна быть вращательно-поступательной. Чтобы риски ложились под 45 градусов. Крестообразно.
Уменьшается трение, масло лучше задерживается в зоне контакта кольца и цилиндра.
4. Напильником слегка сточить металл поршня в районе отверстий под палец
Если же решились на замену поршня, то обратите внимание на то, как грубо обработан поршень у фирменных бензопил и триммеров. Такое впечатление, что прошли проходным резцом на малой скорости. А это сделано для уменьшения трения и задерживания масла.
И шансов на то, что такой поршень заклинит меньше.
-
Если не трудно, напишите или нарисуйте, как делается стопор для кольца.
Одну кромку с внутренной стороны убрал. Если не трудно, нарисуйте профиль убранного.
И вообще, я борюсь с вибрацияй. Что скажете на версию `главного инжинера`, что бешенная вибрация на руль появивалсь именно из залопнувшей рамы?
-
Видите как всё замечательно. Сами спросили, сами ответили.
Можно дедушка будет иногда появляться в виде оранжевого тумана в образе учителя, перед сложным поединком ?
-
А что за хренатень с чатиком? В новом году новые жесткие меры?
-
Да, решением совета магистров чатик отныне принадлежит только магистрам джедайского ордена.
Ибо несознательность жителей планеты пока ещё не достигла нужного уровня.
Мы будет рисовать там остроумные комменты, а вы будете кусать локти от невозможности ответить.
Но так будет не всегда.
Я верю что сознательность и дисциплина вернётся в оранжевую долину.
-
Знаю, что такое стопор, и как он выгледит у В поршня. Мне интереснее, как его сделать дома. Высверлить дырку и забить гвоздик или кончик сверлы?
С колец кромки убрал вот так (показанно красным)
(http://img547.imageshack.us/img547/8754/edw5.png) (http://img547.imageshack.us/i/edw5.png/)
Всё рвно, не слово про вибрацию :'(
-
Уже пора начинать пьянствовать - Новый Год уже по стране шагает. На камчатке уже встретили. Камчатка, с Новым Годом!!!
-
Самые насущные вопросы дедушке на 1 января - это по прокладкам картера двигателей "Ш" :D
1. Из какого материала Вы вырубаете прокладки картера? Толщина материала?
2. Надо ли промазывать прокладки тонким слоем герметика? А то есть идея просто литолом промазать, чтобы при разборке прокладка не рвалась и не вырезАть новую.
3. Каков правильный момент затяжки картерных болтов?
P.S. Ну а пока бОльшая часть страны сегодня продолжает отмечать НГ :135: , самые отъявленные мопедисты постигают мастерство вырезания прокладок картера. Ибо два купленных разных набора с прокладками можно смело отправить в топку - ничего там не совпадает!
Материал: паронит 0.5мм. Получилось у меня вот так:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6725/22859371.0/0_7ddd0_733f6e55_XL.jpg)
На местах стыков картера и циллиндра оставил небольшой запас для подрезки по месту.
-
Отвечу как падаван, а дедушка поправит, если я не прав.
1. Дедушка использует паронит, Симс советует плотный картон (например, из обложки "Дело№..").
2. Одну сторону прокладки Вагнер приклеивает, вторую промазывает солидолом.
3. Момент затяжки болтов упоминался, 12 Н/м.
Это все было на форуме. Пора расчищать завалы.
-
1. Дедушка использует паронит, Симс советует плотный картон (например, из обложки "Дело№..").
2. Одну сторону прокладки Вагнер приклеивает, вторую промазывает солидолом.
1. Какая толщина паронита или картона?
2. Чем приклеивает?
3. Кто нибудь пробовал просто промазывать прокладки солидолом?
-
Я описал, какой картон используется. Найдите и замерьте, мне лень. Паронит 0,5.
Чем сможете, тем и приклеивайте. Поверхность обезжирьте, можно использовать "Момент".
Начал я с простого, наклеив прокладки на части двигателя.
(http://content.foto.mail.ru/mail/german_tru/179/i-215.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/german_tru/179/i-217.jpg)
Попробуйте, вам никто не запрещает. Но удобнее собирать мотор, на котором прокладки не стремятся убежать со своего места.
-
Вот эта тема как называется? Никто уже и не вникает. Конечно, вполне понятно, что дедушка 1 января, наверняка, надев мягкие тапочки, поднимает дома стакан наливки за НГ, и ему сейчас не до форума - тут и Артёмка разрулит :D
Вообщем, в этой теме отвечают только дедушка и Артёмка, потому как это подраздел: Задай свой вопрос Артёмке. Иначе тему надо переименовать, например: Задай свой вопрос дедушке, Артёмке и пионерам :).
Короче - хорош флудить и тролить, тема засирается.
-
Да вы не переживайте, дедушка может сам всё стереть. Собирается статистика, какие вопросы волнуют умы человечества.
Потом тему закрою и буду отвечать. Форум задумывался как повествовательный. То есть собрал мопед, рассказал про это.
Работаешь на станке, делись секретами.
Среди людей повествующих есть понимание, они могут советовать и задавать вопросы.
Только так можно избавится от мусора и флуда.
При этом количество участников форума не обязательно должно быть большим. На прежнем дырчике было несколько тысяч человек, а реально что то делало человек 10. Остальные флудили, троллили и маялись от безделья.
Хочется чтобы все 200-300 человек на нашем форуме были личностями, от которых действительно можно набраться знаний, если читать внимательно. Типовые вопросы можно задавать на других форумах. Я же буду собирать типовые ответы.
Наш сайт это нечто среднее между форумом со свободным общением и просто сайтом с познавательными статьями. Цель собрать как можно большее количество людей, которые являются специалистами. Плюс информационное поле, которое будет рекламировать покатушки и собираемые мопеды. Тем самым поддерживая клуб.
Поэтому очень советую брать пример с Орика, Омича, Енота Полоскуна, и всех тех, чьи ссылки на темы есть на первой странице форума.
Для себя просто уясните правило хорошего тона. Сначала рассказали о чём то полезном, потом спросили у форума.
По умолчанию все должны понимать что спрашивать про масло, чем мыть мотор и подобное это заведомо унижать интеллект наших пользователей. Элементарные вещи пользователи нашего сайта должны знать по умолчанию.
-
Под стопор кольца сверлится отверстие сверлом 0,6-0,7 мм. Глубина 6 мм. Затем из латуни или из хвостовика сверла делается стопор.
Длинна 7 мм. Диаметр на 0,1 мм больше. Стопор зажимается в дрель и ему, с помощью шкурки, придаётся небольшой конус.
Потом забиваем стопор как гвоздь.
Прокладки делаю из паронита. Если делать из картона, то желательно пропитать картон лаком, иначе картон может размякнуть от масла.
Да, клею прокладку к половине мотора клеем Момент. Причём можно приклеить просто кусок паронита, а когда клей высохнет, то вырезать прокладку непосредственно по детали, косым ножичком.
-
1, В какую сторону должен `смотреть` стопор?
2, Правильно ли убрал кромки с колца? Если да, значит, и с верху убрать?
Так что там с вибрацией?
Картон Дело № клею Моментом, оставяю на ночь, потом вырезаю внутрь, за тем - внешний край одноразовым ножом.
-
Вот тут (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=145.msg16670#msg16670) Дедушка писал про фаски, кольцо и стопор.
И вопрос, Через незадействованную канавку нижнего кольца образуется соединение впуска и выпуска, не лучше-ли наружными фасками уменьшить площадь контакта кольца-гильза, но оставить их два? И про наличие-отсутствие стопора, почему в оригинале на дешке его нет и для чего желательно его поставить? На сколько я понимаю назначение стопора - не дать замку кольца попасть в окна и избежать закусывания-поломки кольца. Но ведь в оригинале они не закусываются.
-
Соединение может и образуется, только разницы между зачеканенной канавкой и просто канавкой вы не обнаружите.
Первый раз я просто удалил нижнее кольцо на Стелле, с мотором В501. Мотор сразу стал набирать высокие обороты, а максималка возросла с 46 до 58 км в час. При этом мопед одолел Лоховскую гору, в гонке проиграл моим же Карпатам и Верховине, правда совсем чуть чуть. На первой скорости максималка была 36 км в час.
Скончался мотор на Майском мегачеллендже 2013, по причине закоксовывания верхнего кольца. После реанимации мотор получил снова два кольца на поршень и стал хуже заводиться. В таком виде он законсервирован до весны.
Про стопора вы сами всё знаете. В ответе сплелись самодельные поршня, поршня для дешек и поршня для вешек. Уже всем понятно что стопор ставят там, где он необходим. Чтобы замок кольца не проваливался в окна.
-
... и долгая обратная связь на перемещение ручки газа. Мне кажется. что у меня с КДшным карбом при выжатом сцеплении мотор откликается гораздо быстрее. Может, конечно, дело еще в зажигании...
про проточку перед первым кольцом читал. Видимо, она, создавая завихрения косвенно выполняет функции компрессионного (как сделано на дешевых автокомпрессорах, некоторых гасителях колебаний и в автомате калашникова, где поршневые кольца отсутствуют как таковые.
Технология доработки поршня, была, думаю, таковой (см."поршень"):
http://drandulets.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=31
-
Вот что там сказано:
ПОРШЕНЬ
В поршне сделайте окно под дополнительный продувочный канал. Над верхним кольцом, по окружности, проточите канавку шириной и глубиной по 0,8 мм - это для снижения тепловой нагрузки на поршневое кольцо. Под нижним кольцом, отступив от его нижнего края 4мм, на уровне продувочных окон сделайте три отверстия диаметром 4мм. Это улучшает охлаждение поршня, смазку поршневого пальца и продувку цилиндра. Углубите вручную канавки под стопорные кольца поршневого пальца - на столько, чтобы они утапливались на 60-65% диаметра проволоки кольца. Кольца изготовьте из проволоки диаметром 0,8мм без «хвостиков». Фаски не поршневом пальце перешлифуйте на более пологие (35°), чтобы фаска прижимала его к гнезду.
-
Вот что там сказано: на уровне продувочных
Кто же не читал этот опус. Но там ни слова про выпускные (они ни как не продувочные) окна.
Роман, вы как-то писали, что Дедушка, Артем и Антон экспериментировали с отверстиями в выпуск.
- а то всё что он так тщательно всосал поделится с глушителем .
Мы на Паровозе это проходили - были непонятки и странное поведение мотора.
Это давало в определённом диапазоне резкий подхват - дедушка или Артём могут подробно рассказать. Потом мы от этого отошли .
Антон ещё такую штуку практикует - тоже может рассказать .
Я не понимаю, как это может, хоть как-нибудь улучшить работу мотора,
А вот какой вред принесёт понимаю хорошо.
Или всё-таки Дедушка знает ещё один секрет? Ни в одной его теме ничего похожего не нашел.
-
Про это рассказывал Антон на 1 мая - может я чего не так понял - но мотор Антона быстро - быстро ехал.
Антон можешь просветить общество - или это всё сказки.
На Паровозе при экспериментах с увеличением рабочего хода поршня за счёт опускания цилиндра подрезанием фланца цилиндр-картер увеличивался рабочий ход -на 4 мм. пробовали . Но приоткрывался поршнем низ окна выпуска (мы потом поняли что лоханулись)- мотор не работал в полную силу - странно как то себя вёл ( но не так явно шепелявил как на видео выше - по звуку не подкопаешься ) , но был эффект резкого подхвата в каком то диапазоне оборотов . Пришлось идею большего рабочего хода похерить. Может и зря мы свернули эту идею - вырез на левом блине и поршень самодельный с чуть длиннее юбкой по над выпуском - там 2 мм. надо - решили бы эту ситуацию.
А у Антона чего то получилось - по чуть чуть щель на выпуске - если это правда тогда можно предположить что это есть .
Короче пока Антон не пояснит ситуацию примером предполагать не буду - а то получится большой бред.
То есть какой эффект тут может быть теоретически - не дав смеси всосавшейся под поршень вылететь в трубу сохранить эффект резкого подхвата или какого то подхвата на верхах. На какие обороты передвигается подхват в зависимости от размера щели мы опыты не проводили. Речь идёт от 2 мм. что много и плохо для мотора , и меньше до 0,1 мм.
Может Антон эксперименты проводил или случайно наткнулся на резонанс в глушаке или газодинамику которая при видимости минусов ситуации всё таки даёт плюс.
Дедушка может чего скажет - дедушка в газодинамику больше всех зарубился.
-
Я бы послушал версии товарищей на тему - откуда вообще берётся подхват - как эффект - при том что часть смеси стравливается в окно выпуска.
При 2 мм. щели на Паровозе был подхват от середины в верх если я всё правильно помню .
У меня это всё вызывает удивление , ну например у Ямахи дт 50 есть такой подхват от 6 до 7 тысяч строго - по тахометру я это видел - стрелка этот диапазон проскакивает очень быстро - я специально много кругов ездил и смотрел - но там банка на впуске, коммутатор Дайтона, выпуск наверняка настроенный с коленом как на кроссаче - а у нас то откуда чего берётся ?
Странно мне всё это , а вам ?
Странно и то что никто не обращает на это внимания - хотя это касается не только фанатов мотора Д , а вообще двухтактных моторов.
-
Роман,в моём Дешнике щель в поршне в выпуск в ВМТ действительно есть. Это не бред,а засекреченная технология))))) Прибалты меня распнут за то что я секретами разбрасываюсь...
Думаю что и те отверстия в поршне в выпуск (на фото,про которые идёт спор) тоже работают. Они дают возможность перезаряжать топливную смесь в КШК на высоких оборотах. Обычно на высоких оборотах она там разряженная...
-
Спасибо. Подтверждения достаточно.
-
Добрый день.
Пол ночи думал и не могу сказать что что то понимаю.
Да подхват в двухтактных моторах появляется и живёт в узком диапазоне - пусть будет разбег 1000 оборотов.
Подхват - что это такое - это часть смеси которая возвращается обратно в цилиндр волной отражённой от обратного конуса резонатора - когда - когда поршень движется в верх от НМТ до закрытия выпускного окна . Работает в узком диапазоне - при других оборотах волна ещё не успела или уже опоздала ( пошла уже назад к заднему колесу ).
Значит при других оборотах смесь выдавленная при ходе поршня в верх от НМТ к ВМТ в окно выпуска не сгорает, работы не производит, смазывает глушитель и портит вонью атмосферу.
Обратный конус есть во всех глушителях или не во всех.
Щель - является усилителем или проявителем подхвата в моторе Д - где его вообще никогда не было .
Кто то когда то в стародавние времена работая с мотором Д , также как мы , наткнулся на явление появления подхвата на ровном месте где его раньше не было . Прошло время , этот кто то как то сунул нос в хобот выпуска цилиндра - ничего там там не увидел, сказал не хорошее слово и пошёл за фанариком .
Сунув фанарик в дырку сливного болта кто то обнаружил щель , сказал не хорошее слово , сел на табуретку и начал вспоминать - ну ка - ну ка , а что там у нас было на ровном месте , ну ка - ну ка , а не оно ли нам дало это самое - подхват типа.
А чего там даёт газодинамика если пустить туда немного давления .
А куда пихнёт это давление вторая волна от конуса или перегородки , а нельзя ли высотой щели смещать подхват куда нам надо ( туда - сюда) по оборотам или вообще сделать его размазанным по оборотам верха.
А можно ли минусы превратить в плюсы - кинуть часть смеси на смазывание глушителя , а потом вернуть её автоматом и получить плюсы на ровном месте из минусов.
Рождественская сказка. Так то.
-
Такие отверстия делают для смазки. А вообще советую плюнуть и так не делать. Все действия должны быть осмыслены.
Мотор с такой доработкой мы в действии не видели, Лоховскую гору он не покорял. Значит его нет.
Тот же Ворон, с вполне себе понятными и осмысленными действиями, служил верой и правдой. Реактор 1 начинался с шибера и поиска фаз. При этом продувка там стандартная, никаких пятых окон. Чуть расточены штатные окна и изменены углы.
Вы не той дорогой идёте, товарищи. Правильная дорога это фанатично стоковый мотор, получение данных, а потом, поэтапно, можно пытаться что то улучшить. А вы сразу и по максимуму.
Первые две гонки дедушка Тимофей обходил умеренно форсированного Ворона как стоячего. Только за счёт ходовки и малой ведомой звезды. 54 км в час на стоковой контактной дешке.
58 км в час было когда поставили К60В и электронное зажигание.
И расточенный, к тому времени, мотор Ворона выдавал те же 58 км в час. И только электронное зажигание с регулировкой позволило Ворону получить преимущество.
Я посмотрю сколько будет развивать фанатично форсированный мотор. 60 км в час с дешкой преодолел только Ворон. Плата за это была абсолютная нетянучесть в гору и против ветра. Зачем нужна такая характеристика в дальнобое?
-
Спасибо дедушка.
Чтоб тему закрыть думаю надо спросить Антона как едет мотор.
Антон скажи пожалуйста - а как едет такой мотор на низах, середине, верхах , есть ли у него подхват и где он ? Это мотор верховой гоночный или равномерный гражданский ?
То что он едет 50 мы сами видели на 1 мая , а вот какой он по тяге ?
Спасибо, не сообразил я тогда попросить прокатиться, всё бегом бегом.
-
Прокатишься еще Роман! С удовольствием дам его тебе на МЧ... Вобще это стоковый мотор........... кроме........... поршня! Поршень фирмы GOL от какогото PUCHа ,у него два кольца верхнее L-образное. Ну и щель выпилил ему,в выхлопное окно. Щель около 0,5 может меньше. Можно сделать больше но я не пробовал. Тянет прям с самых низов просто ацки,причём это явление наблюдалось ещё и с контактным зажиганием!!! На МЧ стояла электронка от самолёта,которая позволяла регулировать угол опережения прям в поле,чем я и стал заниматься на второй день гонок на МЧ,и выставил такой угол что двигатель раскрутился до таких оборотов что стал перегреваться и терять обороты. Подхват от нуля до 45 км ч ,потом сдувается,чуствуется что 5й канал просит...
-
Поршень фирмы GOL от какогото PUCHа ,у него два кольца верхнее L-образное. Ну и щель выпилил ему,в выхлопное окно. Щель около 0,5 может меньше.
А поподробнее про щель ? Или где-то уже было ?
-
Щель с резонатором никак не связана! Она работает сама по себе. Ни кто вам про это ни когда не засскажет ни катрингисты ни ещё кто либо... Это запрещённая,секретная технология...
-
Из КШК ничего не выплёвывает в трубу,а наоборот засасывает... Под поршнем разряженная среда во время движения его в ВМТ,и даже когда после ВМТ он идёт вниз он встречается с свежим зарядом... Представьте себе работу двигателя на высоких оборотах... Подумайте о том что на высокой скорости движения поршня вверх творится прямо под поршнем... там разряженная атмосфера... а теперь возьмите калькулятор и посчитайте примерно скорость движения поршня на оборотах например 7000 об.мин там такая скорость что под поршнем вакуум.Оттуда ничего не выплёвывает а всасывает из трубы,и в КШК не вакуум а перезаряженная Т.В. смесь...
-
а тяга с самых низов откуда?
поршень с L-образным кольцом... На дырчике я писал об этих эффектах,но там посчитали что это реклама этих поршней,и я собрался втюхивать народу эти поршни (http://)
-
Как я думаю - откуда берётся постоянный подхват.
На использовании не совершенства двухтактного мотора . Свежий заряд смеси выгоняя собой отработанные газы попадает за выпускное окно в трубу - поршень в это время пришёл в НМТ , далее поршень от НМТ начинает движение к ВМТ - давит смесь над поршнем и ещё часть свежего заряда сбегает в выпускное окно пока оно не закроется.
Когда поршень приходит в ВМТ, под поршнем открывается щель -на разности благоприятных на наше счастье давлений и направлений часть свежего заряда возвращается обратно в КШК.
Получается предыдущий цикл двухтактного двигателя добавляет смеси нынешнему циклу двухтактного двигателя, а нынешний последующиму - вот так я могу обьяснить вечный подхват.
Получается не подхват от запирания смеси обратным конусом резонатора , а подхват на более полном наполнении цилиндра более полным наполнением КШК.
То есть не длиной волны в узком диапазоне подхвата попадающим на запирание смеси в окне, а давлением работающего мотора - пока мотор работает есть подхват.
Получается не борьба с потерями , а управление наполнением.
Получается управление не следствием , а причиной - что стоит классом выше - что даёт более лучший результат.
Уф - мозг вспотел - кибернетика эта ваша газодинамика. :)
-
Будет завтра L-кольцо, из обычного "дешкиного", измерю сопротивление одного и другого, но при давлений горящей смеси, в L-кольце, прижим, а значит и трение будет больше.
... и про канавку перед первым кольцом не забудь ;)
фиг с ним, с трением, масла побольше - точи третью канавку под третье кольцо (раз пошла такая пьянка)! "переть" должно по-любому! :)
-
Можно я не буду так делать?
В момент взвода пневматической пружины, когда важно это разряжение сохранить, ведь от этого зависит тяга на низах, вдруг открывается щель и всё, что нажито непосильным трудом, стравливается.
Только что, полгода тому назад я нарвался на это неприятное явление, когда слишком сильно торцевали рубашку и поршень ушёл вверх.
Пропала тяга, обороты и смазка подшипников. И опять надо к этому возвращаться?
Я вам сотый раз повторю, достаточно хорошего, фирменного поршня со стальными кольцами и будет чудо, даже на стоковых окнах.
Первый раз я это чудо наблюдал на Верховине 3 Блеонида, когда она сразу , без обкатки, поехала 58 км в час, при весьма интенсивном разгоне. Симс был тому свидетелем.
Второй раз было чудо на моих Карпатах, когда отожгло кольца на буксировке скутера. Карпаты с Кубиком развили 68 км в час по велокомпу и 65 по навигатору.
Я вам говорю, уберите трение с помощью вкладыша, вместо сальника и поставьте правильный поршень со стальным или стальными кольцами. Или сточите фаски с чугунных колец для уменьшения жёсткости.
Вот же он на видео, сток с К60В и двумя кольцами из чугуна, со снятыми фасками. Плюс хон, плюс электронное зажигание.
http://youtu.be/bOxTuGknodY
А вот Ворон едет 58,8 км в час. Примерно с 1.00 это происходит. И никаких щелей там нет.
http://youtu.be/wjI891nZycM
-
Не в L секрет, а просто в том, что кольца и поршень не из говна. Тут я полностью с Вагнером согласен.
Ещё и расточен и отхонингован цилиндр был наверняка в хорошей мастерской, а не трясущимися руками рабочих КО в понедельник :)
-
Вот какой момент -два варианта в одной точке :
Стравливается и уменьшается
и
Добавляется и прирастает.
Оба варианта взяты из реальных мопедов.
-
У меня стоковый Дешник,ни хонингованный.Окна не трогал.Только поршень итальянский,а забыл,ещё голова поджата насколько позволяют домашние условия и наждачка. Кста иногда появляется эффект резонанса,только почемуто не всегда,двигатель на предельных оборотах начинает улавливать какуюто высокую нотку,выходит на иной режим,и ещё чуть добавляет,и так и летит на этой высокой нотке.Диапазон резонансной ноты крохотный,но когда его улавливаешь просто кайф испытываешь мопед летит,звук как у формулы. Но почемуто это не всегда так,вот это вопрос для меня не разрешимый... Труба у меня стандартная,от Риги 13.
-
Есть фотка поршня. До сих пор не знаю как сюда фотки вставлять. Поршень делай с одним L-кольцом. Это будет гоночная версия.
-
Откройте http://imageshack.us/ вставте картинку, получите гиперсайт (выберайте Forum link). Пишите ответ, вставте гиперсайт и всё.
(http://img855.imageshack.us/img855/485/nssh.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/855/nssh.png/)
-
Если войти в мой профиль, можно прочитать адрес ящика и отправить фотографию туда, а я вставлю.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9257/10085080.c/0_e3816_de5f4e2c_XL.jpg)
-
Выточить не получится,сложное оно.Наружная кромка тонюсенькая,купить дешевле... У меня нет уже,мож кто нить поможет заказать на всех из италии поршней да колец. Яб пару заказал...
-
Про L образьные кольца тоже есть
http://www.mopedist.ru/content/stati/obschie-stati/grigorev-i-m-motocikl-bez-sekretov-chast1.html
-
1200руб
(http://i.ebayimg.com/t/New-genuine-Piaggio-Vespa-Si-Ciao-Bravo-Boxer-38mm-10mm-pin-piston-kit-435665001-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/M5MAAMXQAx9RVYR7/$T2eC16FHJGIE9nnWpr2eBRVYR7KJiw~~60_57.JPG)
670руб
(http://i.ebayimg.com/t/New-Genuine-piaggio-Mofa-Super-bravo-38-2mm-10mm-piston-/00/s/OTYwWDEyODA=/$(KGrHqN,!iEFChVEHCnkBQvhF!K7mg~~60_57.JPG)
1700руб
(http://i.ebayimg.com/t/PISTONE-PER-PIAGGIO-CIAO-MOTORE-GRUPPO-TERMICO-PISTONE-SP-12-DA-38-2-/11/!B6+,u4wCWk~$(KGrHqF,!isEydO5w302BMy84fSJ1w~~-1_12.JPG)
1700руб
(http://i.ebayimg.com/t/PISTONE-PER-PIAGGIO-CIAO-MOTORE-GRUPPO-TERMICO-PISTONE-SP-10-DA-38-20-/00/s/NDUxWDgwMA==/z/paYAAOxy2FZSQAV1/$T2eC16NHJHoFGlIh3C5VBSQ!V08UZQ~~60_12.JPG)
-
8) по сути это принцип того же золотника.... Гланое - правильно определить время открытия и закрытия! :D
-
(http://www.sip-scootershop.com/en/wwimages/ec65ebf3-c539-43ee-9de6-2d9996704754.jpg)
Вот близкое нашему - старые итальянские педальные мопедки, с боковыми перепусками.
Я тоже подумал про 2 отверстия это 5 окно только поршень показан наоборот.
8) по сути это принцип того же золотника.... Гланое - правильно определить время открытия и закрытия! :D
Ваши слова относятся к размеру щели ?
На Игуане у нас была щель 1,5 - 2 мм. и отрицательный отзыв дедушки, У Антона щель менее 0,5 - наверно 0,3 и положительный отзыв Антона.
Добавлю вот чего - сравнение моторов может быть не корректным - у Антона одинарный золотниковый стоковый впуск, а у нас на Паровозе двойной впуск совсем не стоковый.
-
8) Глянул на поршневую... Ни о каких отверстиях речь не может идти... Остается действительно только один вариант - щель....
Пробовать будете на Дешке, как я надеюсь?
8) Буду в начале просчитывать, а потом "будем посмотреть"! :))
-
Дедушка Вагнер, как увеличить ресурсность и надежность деталей и узлов мопеда карпаты?
-
Я попробую найти все ссылки на форуме про это. Рисовать всё заново слишком много букв.
Кстати, все тунеядцы, отмазочники и флудерасты могли бы помочь. Загадили тему. А ведь дедушка планировал разговаривать сам с собой.
(http://www.mugglenet.com/gallery/albums/mncontent/photoshopfun/fans/mischp/hpyoda%5B1%5D.jpg)
-
Такая тема есть - Полезные доработки для Советских мопедов.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=155.msg1695#msg1695 (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=155.msg1695#msg1695)
Карбюратор К-60. Мифы и парадоксы.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=619.msg13761#msg13761 (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=619.msg13761#msg13761)
И много чего ещё - нажмите кнопку ФОРУМ на главной странице.
-
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=184.0
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=714.0
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=259.0
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=365.0
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=708.0
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=633.0
-
Дедушка Вагнер, а лепестковый клапан совместим с V-50 или я сейчас фигню сморозил?
Совместим. Только сам мотор под его установку надо дорабатывать. Лучше всего врезку делать в КШК со стороны ванны под карбюратором. Возможен вариант с установкой на штатное место цилиндра.
Для того, чтобы сохранить площадь поперечного сечения впускного окна, бокс под лепестковые клапана надо делать больше, а сами клапана устанавливать домиком. В общем мороки предостаточно.
В итоге можно получить уверенный старт с места. Максимальные обороты останутся на прежнем уровне или даже упадут.
Бокс под клапана и карбюратор надо согласовывать с местом установки на раму, всё это просто может не поместиться.
Только не начинайте переделывать мотор заведомо. То, что я вам собрал может быть весьма и весьма конкурентноспособно. А переделки зачастую убивают правильно собранный двигатель.
Для начала надо поездить, обкатать и посоревноваться с другими. А потом уже пытаться что то улучшить. Доработка ходовки иной раз приносит лучшие результаты.
Колёса в колею выставляете и у вас прибавка в 5 км в час. Только у нас этим зазорно заниматься, у нас сразу точить и впрыск закиси мазута
-
Дедушка Вагнер, я не собираюсь переделывать мотор, в котором я не смыслю. Если мне моча в голову ударит, я к вам обращусь. Я стараюсь следовать правилу "не чини то, что работает".
-
Дедушка, мне нужна ваша помощь. Так как следующий мой проект по счету будет микро мопед с кд, в роли рамы будет использована перепаянная рама от шоссейного велосипеда. Так вот подскажите пожалуйста минимальный размер рамы под кд 80, собственно больше всего интересует длинна подседельной трубы до верхней трубы.
-
Рига 13 законсервирована в самом дальнем углу гаража. До неё 5 мопедов и куча хлама. Можно я не буду измерять раму?
(http://www.tamboff.ru/forum/files/thumbs/t_spaces_ru_7174829_197.gif)
-
Ну ладно, ничего страшного, как нибудь в другой раз.
-
Собираю Д4 движок. Не ресатврация, но то что есть оригинальное - ставлю. Всё таки, зажигание будет электронным. Тем самым вопрос.
Надо или не надо, аможет быть нелья ставит поршень с двумя кольцами. Если ставить одно кольцо, могу ставить поршень от Д4. А кольцо поставить современное, стальное. От чего берётся? или просто идём в скутерный магазин и просим кольцо на поршень 38 мм, мерим его на месте в цилиндре?
Обещаю фотки. А чтоб не мусорить здесь - отдельную тему-фоторепортаж.
А это ссылка на первый запуск другого Д4 (его отложил, так как с табличкой, на Гаую не ставится)
http://youtu.be/rnfkJ9GgZOE
-
Дедушка, мне нужна ваша помощь. Так как следующий мой проект по счету будет микро мопед с кд, в роли рамы будет использована перепаянная рама от шоссейного велосипеда. Так вот подскажите пожалуйста минимальный размер рамы под кд 80, собственно больше всего интересует длинна подседельной трубы до верхней трубы.
Возможно поможет - установочные размеры под F-50
(http://vorchun53.users.photofile.ru/photo/vorchun53/200884825/xlarge/216342026.jpg)
и мануал по установке F-50 - http://files.mail.ru/F3BF682790524C6CBA301376F525EE27
-
Надо или не надо, аможет быть нелья ставит поршень с двумя кольцами. Если ставить одно кольцо, могу ставить поршень от Д4. А кольцо поставить современное, стальное. От чего берётся? или просто идём в скутерный магазин и просим кольцо на поршень 38 мм, мерим его на месте в цилиндре?
Можно ставить поршень с двумя кольцами, а можно с одним. Допустимы оба варианта. Просто так стальное кольцо на поршень от Д вы не установите. Разная толщина, глубина и профиль. Лучше поставить родные кольца, но снять фаску алмазным надфилем внутри и снаружи кольца.
-
Ну почему, можно проточить нужную канавку выше верхнего кольца у родного поршня, токарный станок-то на фотографиях интересующегося был замечен, можно дождаться, когда Бывалый допишет про хромирование в домашних условиях, и попробовать отхромировать родное, только подизношенное кольцо.
-
Проще заведомо нужный поршень изготовить и не заниматься колхозом.
"Вот кто, кто этот поршень изготовит в 2013 году?" спрашивали мопедисты в 2010.
(http://content.foto.mail.ru/bk/wagner67/1280/i-1474.jpg)
-
есть и у меня к вам маленьнький но очень хитрый вопросик..
Каким образом вы можете "устранить" протечку масла из-под педального вала педальных моторов?
-
Дополню: и из под кикстартера не педальных. Тоже интересно. Видео ваше смотрел-но не увидел там дополнительного сальника (доработки). А родное колечко масло не держит...
-
Если весь мотор приводить в идеал, то можно работать месяцами над одним двигателем. Мотор заведомо ущербный, кого это люто не устраивает, те покупают более совершенные движки. Остальные терпят все недостатки и пытаются доказать остальным что в этом весь кайф.
Во- первых, если мотор с небольшим пробегом, то просто не пользуйтесь ни педалями, ни кикстартером. Мне достался Ш62М с пробегом 200 км, я завожу его с толкача всё время. Поэтому узел там не разбит и не люфтит, но масло всё равно бежит, особенно после продубаса километров в 100-150.
Во-вторых, можно соединить вентиляцию коробки с областью разряжения в карбюраторе или воздушным фильтром.
В-третьих, можно лить ТАД-17, терять в максималке, но не терять масло.
-Можно масло держать ниже уровня контрольного отверстия
-Можно выточить хитрую втулку, которая одевается на прилив вала с одной стороны, а на педаль с другой.
-Можно фанатично восстановить заводское уплотнение
-Можно установить сальник изнутри мотора
-Можно вообще отказаться от валов кикстартера и педалей, а отверстия заглушить. Заводить АРМом или с толкача.
-
А если выточить втулку в корпус мотора? там же вал кика работает по алюминию так? Если рассверлить отверстие и запрессовать втулку из более прочного материала? Например из волшебного-из которого вы точите свои втулки и шайбы? Можно же будет и без сальника обойтись...Небольшие подтекания не критичны. Критичен люфт в полсантиметра-как у меня. В такую дырку (ибо это уже не отверстие) что хочешь выльется...Возможно втулкой усилить этот узел?
-
Втулкой этот узел можно только ослабить. Мяса мало. Приливы под педали и без втулки ломало, а с втулкой сломает ещё быстрее.
-
А если кик а не педали? Завтра погляжу как там с мясом...Но вроде было.
-
Втулку со слишком тонкими стенками делать нельзя, вы не сможете обеспечить натяг при посадке. Либо втулку сожмёт при запрессовке и вы не сможете её развернуть. При разворачивании втулку провернёт.
Поэтому, даже при толщине стенки втулки в 1 мм, от общего "мяса" уйдёт 2 мм. Это ослабит прилив по любому. Можно конечно на спор сделать втулку со смещённым отверстием, можно развернуть её притиром.
Но это очень много работы и очень много времени. И результат всё равно радовать не будет.
Вы вспомните как устроен педальный узел, слева вал во втулке храпового механизма тормоза. Вам надо герметизировать вал во втулке и втулку в отверстии левой половины мотора. Зашибись задача. Решить её будет стоить дороже, чем перебрать сам мотор.
С валом кикстартера задача решается проще, там можно приспособить обойму и сальник изнутри. И уплотнение одно.
Чтобы не разводить сопли, вот вам видео мотора, который лишён всех недостатков В-50. Нет масла, нет коробки. нет сцепления. Ничего нет. Мопед жив и поныне, пробег более 3000 км.
Вот так дедушка раз и навсегда решил проблему с подтеканием масла.
http://youtu.be/n42cpjFaqjA
-
Я даже электронные весы купил, так и там нет 100% повторяемости....
Электронные весы, также как весы с коромыслом, имеют класс точности (простому обывателю редко доступен выше 4). Помимо этого, перед каждым сеансом измерений их необходимо калибровать калибровочными гирями (желательно 2 или 1 класса). Вот тогда у Вас и будет повторяемость. У хороших весов с точностью 10^-3 - 10^-5 погрешность не более 2-3%. А так получается примерно следующее: я купил в союзпечати деревянную линейку и никак не могу добиться такой же точности измерений как у Дедушки Вагнера с микрометром... Вот.
-
Повторяемости нет только с измерением ВГШ, поскольку это поворотный рычаг и его вес зависит от многих факторов: положения шатуна в пространстве, от заедания подшипника НГШ, от места приложения усилия на площадке весов и так далее.
Представьте что такие же проблемы, даже ещё более сложные, с взвешиванием ВГШ на аптекарских весах.
И абсолютная точность тут ничего не решает. Я предложил несколько измерений и вывести среднее арифметическое.
Что же касаемо измерения веса статичных предметов, то тут повторяемость 100%
Калибровочный груз в 10 грамм в комплекте есть, он нужен для определения параллельности площадки, на которой установлены весы.
Ещё раз о способе измерения.
1. Подшипник НГШ коленвала должен быть смазан
2. Подшипник НГШ не должен заедать ни в каком положении
3. Ось симметрии шатуна в момент измерения должна быть параллельна горизонту, можно измерить строительным уровнем.
4. Коленвал в момент измерения должен быть зафиксирован
5. Шатун без стука, аккуратно укладывается точно на центр площадки весов, строго под 90% к кромке площадки
6. Весы должны быть установлены на ровную площадку
7. Перед измерением весы должны быть откалиброваны и показывать перед измерением 0,0 грамма
К сожалению от изменения веса калибровочного груза в несколько грамм мало что изменяется. Разницу в изменении статического равновесия уловить очень трудно. В любом случае, если вы несоответствие в 40 грамм приведёте к несоответствию в 4 грамма, мотор будет трясти меньше, сократится и количество резонансных областей во всём диапазоне оборотов.
-
У меня появилась идея, как при балансировке избавиться от погрешности из-за трения в подшипниках, а она существенна.
Изготовить ввертыши в цапфы с минимально возможными по диаметру иглами (думаю при достойном материале 1,5-2 мм реально и балансировать не в подшипниках, а на лезвиях через иглы на ввертышах. Как поеду к станкам надо будет попробовать.
-
Вопрос про тормоза. В Проекте Игуана была использована доработка тормозных колодок насечками и обработка их канифолью. Хотелось бы подробней узнать: 1. Канифоль в спирте растворялась перед обработкой или как то ещё наносилась? Какие пропорции? 2. Как такие тормоза ведут себя на морозе, были испытания?
-
Деда ответь пожалуйста на вопрос.
Летом перебирал Д8э,оквадратил золотник и чуть шлифанул голову от заусенцев. Собрал,начал заводить-один раз завелся,порычал 2 минуты и издох. Выше средних оборотов не набрал и в поршневой стоит капитальный металлический звук (как стук такой дэбэлый). На днях вскрыл поршневую,думал поршень об голову бьет,выставил в самую верхнюю точку-ничего не бьет так как есть небольшой зазор. Собрал,попробовал завести-глухо как в танке. И с поршневой стук идет. Видео не дам,вы меня тут гнилыми помидорами закидаете. Дайте ответ а то мается душа за моторчик.
-
8) Дедушка правильное видео сделал - типа разборка и дефектация " вслух".... Вот по нему можно было бы что нибудь да и сказать....
P.S. Я делал всё тоже самое с Д5 - у меня заводится и едет! :))
-
Видео не дам,вы меня тут гнилыми помидорами закидаете. (и вчера снег выпал,пока к гаражу не проберусь и снять не могу,спросил как бы заранее)
-
Если делать расточку цилиндра , подойдёт ли поршень от F50 на Д ?
-
А зачем и во имя чего? Есть же поршни на Дешку в продаже.
Во имя увеличения кубатуры . С 45 на 50куб .
-
Деда ответь пожалуйста на вопрос.
Летом перебирал Д8э,оквадратил золотник и чуть шлифанул голову от заусенцев. Собрал,начал заводить-один раз завелся,порычал 2 минуты и издох. Выше средних оборотов не набрал и в поршневой стоит капитальный металлический звук (как стук такой дэбэлый). На днях вскрыл поршневую,думал поршень об голову бьет,выставил в самую верхнюю точку-ничего не бьет так как есть небольшой зазор. Собрал,попробовал завести-глухо как в танке. И с поршневой стук идет. Видео не дам,вы меня тут гнилыми помидорами закидаете. Дайте ответ а то мается душа за моторчик.
При перекладывании шатун задевает за нижний край цилиндра. Ищи следы контакта на шатуне и гильзе. Как вариант контакт может быть рядом с отверстием для цилиндра, в половинах мотора, там тоже может задевать.
Лечат подпиливанием проблемных мест, на гильзе должны быть вырезы под прохождение шатуна. Посмотри внимательно.
Случается такая беда от широкого шатуна, от новодела, от криво установленной гильзы, от неграмотного торцевания рубашки охлаждения снизу. И от большого люфта в НГШ и ВГШ.
Все остальные симптомы похожи на новый поршень в кривом цилиндре. Сначала надо привести мотор к идеалу, а потом форсировать.
-
Вот видео,ничего не видно зато слышно стук отчетливо,крутил без свечи.
http://youtu.be/WYmaH9sm1tQ
-
Сам послушай, звон в два раза реже чем хлюпанье. Значит шатун задевает за какую то одну часть цилиндра. Либо переднюю. Либо заднюю. Звук неровный, то есть шатун болтается хаотически.
Снимай цилиндр и смотри следы контакта.
Повезёт, отделаешься подпиливанием края цилиндра и шатуна, без располовинивания. Не повезёт, придётся половинить и подпиливать КШК в районе крепления цилиндра.
Заодно оцени люфты в подшипниках шатуна.
Кстати тот звон, что многие определяют как износ втулки ВГШ, на самом деле звук стука шатуна о стенку цилиндра. Шатун получает свободу и его прижимает центробежной силой к нижней части цилиндра. Получается колокольчик.
Люфт в ВГШ это глухой стук, равномерный и негромкий.
-
Тормоза и канифоль
Канифоль можно растворить в спирте, растворителе 646 и ацетоне. А можно просто так куском канифоли натереть.
Пропорции произвольные, ни канифоль, ни растворитель, а тем более спирт, вреда тормозам не принесут.
На голом льду в 30 градусный мороз тормоза рано блокируются, это приводит к ухудшению управляемости. И лицом об лёд больно ударяться. Поэтому зимой канифоль зло.
-
Я делаю так: покупаю новые колодки,устанавливаю их на тормозной щит,подсоединяю по феншую тормозной тросик,вставляю весь механизм в барабан,привинчиваю колесо к мопеду,натягиваю тросик регулировочным болтом на максимум,сильно нажимаю рычаг тормоза,второй рукой проворачиваю колесо,делаю оборота 2-3.Затем снимаю колесо вынимаю колодки,осматриваю в каком месте на тормозной накладке остались следы от барабана.Как правило это пятно длинной 2-4 см,смело шлифую широким напильником это пятно.Затем опять собираю механизм,опять затягиваю тросик на максимум,сильно зажимаю тормоз и рукой прокручиваю колесо,опять разбираю механизм,осматриваю колодки,пятно контакта уже становится шире,или появляется в другом месте,ещё шлифую напильником,и так до бесконечности пока пятно контакта не разрастётся до 2/3 всей накладки тормозной колодки. Будте осторожны! После этой операции колесо реально заблокировать на асфальте!
Кажись я не в той теме написал,если что удалите...
-
Прошу отметить, дедушка никогда не врёт, у него на все шутки, байки, мифы и сказания есть подтверждения.
ниразу не сомневаюсь в ваших ответах. Верю и даже очень.
Сразу нарисовался второй вопрос по поводу звездочки. На 36 зубовой звездочке (по сравнению с 44) реально ли уменьшить расход и увеличить ресурс двигателя за счет более низких оборотов при езде 35-40 кмч? И сильно ли будет заметна потеря динамики или это всё не имеет смысла вообще?
-
Єсли не правильно подобрать передаточное отношение, по мопед будет затухать на малейших горках, будет требовать первую, ето будет вас раздражать. Мне кажется, что тяга предпочтительней. Кроме того, при больших оборотах двигателя охлаждения свежей смесью лучше, нагрузки на КПП менше, так что не ясно, с какой звездочкой двигатель окажется ресурсней. Все еще зависит от дороги, по какой вы експлуатируете мопед. Если ето траса, то звезда на скорость (36 зубов) окажется предпочтительней.
-
...Затем снимаю колесо вынимаю колодки,осматриваю в каком месте на тормозной накладке остались следы от барабана.Как правило это пятно длинной 2-4 см,смело шлифую широким напильником это пятно.Затем опять собираю механизм,опять затягиваю тросик на максимум,сильно зажимаю тормоз и рукой прокручиваю колесо,опять разбираю механизм,осматриваю колодки,пятно контакта уже становится шире,или появляется в другом месте,ещё шлифую напильником,и так до бесконечности пока пятно контакта не разрастётся до 2/3 всей накладки тормозной колодки...
Вы наивно полагаете что площадь контакта это решение проблемы?
Начнём с того, что после натяжки спиц барабан ведёт со страшной силой. Биение барабана относительно колодок может быть около миллиметра. Из за этого подвести колодки вплотную к барабану не получается. По идее надо сначала натянуть спицы, потом шлифовать барабан, потом подгонять колодки.
Второй момент, колодки блокируются не прижатием их к барабану с помощью троса и ручки на руле. Барабан захватывает колодки и заклинивает их автоматически. Если бы не одно обстоятельство. Самоприжимается одна колодка, вторая отталкивается от барабана.
Схемы я рисовал. Нужна двух эксцентриковая система, чтобы обе колодки прижимались.
Вот поэтому и делают надрезы и мажут канифолью. Надрез имитирует край колодки и помогает барабану захватить колодку для самоподжима. А канифоль липнет к барабану, позволяя колодке охотнее участвовать в самоподжиме.
Недостаток способа в слишком резких по началу тормозах. По мере расходования канифоли тормоза становятся внятными на некоторое время, потом снова мазать канифолью. Подробности про тормоза по ссылке.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=145.msg2254#msg2254
-
На 36 зубовой звездочке (по сравнению с 44) реально ли уменьшить расход и увеличить ресурс двигателя за счет более низких оборотов при езде 35-40 кмч? И сильно ли будет заметна потеря динамики или это всё не имеет смысла вообще?
Диапазон применяемых звёздочек это 32-50. С 32 предел тяги, мотор уже на грани поддержания движения по прямой. С 50 мотор явно перекручивает.
Теперь по расходу топлива. Со звездой на 44 2,5 литра на сотню, со звездой на 35 можно уложиться в 2 литра. Данные для КД-50.
Естественно звёзды 35-37 это активная помощь педалями на старте и нетянучесть в подъёмы и против ветра. Хотя именно на этих звёздах наибольшая максималка и наименьший расход топлива.
Я бы рекомендовал 41-44 для КД-50 и 37-41 для КД-80. Будете приезжать отдохнувшим. Лишние поллитра топлива погоды не сделают. И мотору легче и ресурс выше и охлаждение смесью лучше.
-
Нужна двух эксцентриковая система, чтобы обе колодки прижимались.
Интересно как всякие "итальяшки, чехи-словаки, дойчляндцы, нипонцы и даже как ни странно китаезы" умудряются обходиться одним эксцентриком-кулачком, оттормаживая мопед вдвое тяжелей и вдвое быстрее карпат? При этом, предлагая водителю применять втрое меньшее усилие на рычаге, без "прихватов-клинов" и канифоли.
-
Я не виноват в плохом торможении советских мопедов. Я просто пытаюсь как то улучшить тормозные свойства.
Причину хорошего торможения нормальной техники вижу в том, что:
1. Ровные барабаны
2. Правильный материал поверхности, по которой работают колодки
3. Правильный материал фрикционных накладок на колодках
4. Правильный расчёт плечей рычагов на приводе и эксцентрике
5. Правильный расчёт установки тормозного щита
К этому добавлю трос. Если трос имеет жёсткость как самого троса, так и рубашки, то тормозить мопед начинает при меньшем ходе рычага на руле.
-
Так может просто менять накладки? Для начала. Канифолить раз в неделю, как-то не решение.
-
Где нарисовано что канифолить надо раз в неделю? Карпаты наканифолены два сезона тому назад, перед Тамбовом. Задний тормоз менял сразу после поездки. И больше я туда не лез.
Менять нетормозящие колодки на нетормозящие лишено смысла. Лучше придумать приспособу, чтобы протачивать кривые барабаны.
Там ведь просто заплавлена согнутая полоска металла, вместо барабана.
А кому это кажется дикостью, те покупают Хонду.
-
У меня, где-то валяется приспособа из струбцин , червяка и резца, протачивать передние тормозные диски переднеприводных машин не снимая диска на скорости и домкрате. Переднеприводные кончились, а ноу-хау осталось.
-
У меня, где-то валяется приспособа из струбцин , червяка и резца, протачивать передние тормозные диски переднеприводных машин не снимая диска на скорости и домкрате. Переднеприводные кончились, а ноу-хау осталось.
Лично я безумно рад этому факту.
Более того, скажу что у меня лежат на лоджии замечательные рожковые ключи, несколько комплектов. Однако от этого никому ни тепло, ни холодно.
Понимаете, о чем я?
-
Так может просто менять накладки? Для начала...
+1 ну или попробовать импортные комплектующие приспособить?
На " мини-томосе" у меня стояли китайские колодки от Альфы, разница поразительна, откатали сезон и как это не пародоксально, жалоб нет.
-
Где нарисовано что канифолить надо раз в неделю?
Также с тормозами надо что-то делать.(канифолить перед каждыми соревнованиями не выход) Вот пожалуй и все...
Так, неужели просто проточка барабана решит этот вопрос? Если не получится переделать приспособу, готов даже разспицивать колеса и проточить барабаны в токарном станке, зажав за посадки подшипников, колеса все равно с восьмерками и надо ими заниматься. Тормоза в оригинале это не тормоза.
-
углы рычагов тормозной системы
векторы приложения усилий тормозной тяги
оптимально в начале контакта колодки с барабаном 90 град
вместо регулировки гайкой заднего тормоза переставьте по шлицам рычаг в оптимальное положение
разница велика
испробовал на китайской дельте
под конец службы заводских колодок регулировки гайкой не хватило, тормоза скисли
пререставил рычаг заднего барабана по шлицам
тормозили лучьше новых
до износа пока кулачек не провернулся)))
(запас у накладок еще был) печаль...
недостаток растягиваются пружины колодок
-
готов даже разспицивать колеса и проточить барабаны в токарном станке,
В этом то и парадокс! Проточишь барабан,заспицуешь и он опять кривой! Сначала надо идеално заспицевать и протачивать в собранном виде(если это возможно) . Мой вариант колхозный яб сказал даже крестьянский,Дедушка правильно сказал будет биение,но за то его можно осуществить на даче,и с ржавым напильником в руках...
-
Уважаемый Григорий!
Просматривая ваши ответы на форуме, я нашёл упоминания о испытаниях переделанных дешках с высокой степенью сжатия. Вы упомянули о улучшении сгорания топлива, примерно 10% приросте мощности и... частом перегреве двигателя, а также быстром износе ЦПГ.
Хотелось бы узнать подробности. Например, какое опережение зажигания выставлялось? Дело в том, что я тоже занимался подобными экспериментами, и результаты у меня были лучшими, чем упоминаемые вами. Вообще, при высокой степени сжатия зажигание должно быть поздним - именно в этом секрет роста мощности без существенного снижения ресурса.
-
А кому это кажется дикостью, те покупают Хонду.
Да, если так смотреть, то вообще в ситуации, если речь идет не о исторической реставрации "карпат", а о их Т.Н. "тюнинге"(простите за матершину), это в реале является не дикостью, а простите идиотизьмом...
-
Просматривая ваши ответы на форуме, я нашёл упоминания о испытаниях переделанных дешках с высокой степенью сжатия.
Если считать высокой степень сжатия 1/10, так это норма скорее, от этого значения начинаются самоочищаться свечи и исчезает чёрный и жирный нагар. То есть смесь сгорает полностью. Для дешки 45 см3 рабочий объём, 4,5 см3 объём камеры сгорания.
Был мотор с камерой сгорания 3 см3, конкретно это Ворон. Но его испытать так и не удалось, поскольку мотор собирался в спешке. Его завели перед осенним мегачелленджем, после чего мотор клинил через каждые 100 метров. В итоге мопед оставили на даче.
Вот и все данные и не надо ничего придумывать.
-
Если считать высокой степень сжатия 1/10, так это норма скорее, от этого значения начинаются самоочищаться свечи и исчезает чёрный и жирный нагар. То есть смесь сгорает полностью. Для дешки 45 см3 рабочий объём, 4,5 см3 объём камеры сгорания.
Был мотор с камерой сгорания 3 см3, конкретно это Ворон. Но его испытать так и не удалось, поскольку мотор собирался в спешке. Его завели перед осенним мегачелленджем, после чего мотор клинил через каждые 100 метров. В итоге мопед оставили на даче.
Вот и все данные и не надо ничего придумывать.
То есть на Вороне опережение зажигания было установлено стандартное? Тогда понятно, почему он клинил.
-
Прошу отметить, в тексте моего ответа про зажигание ни слова. Опять придумываете. Клинил Ворон по причине отсутствия тепловых зазоров, поршень самодельный, сплав экспериментальный. Притереть поршень к цилиндру с помощью притирочной пасты я не успел, слишком много техники к мегачелленджу готовили.
Во-вторых, на Вороне установлен регулятор УОЗ, можно выставить любое опережение, от 0 до 10 мм до ВМТ. В те счастливые моменты, когда Ворон завели в гараже, он ехал весьма достойно, пока мотор не прогрелся. Поэтому ничего выдумывать не надо, просто мотор не успели испытать должным образом и довести до ума.
Ещё по завершению предыдущего сезона была поднята проблема отсутствия грамотных Стигов для испытаний мопедов. Из за этого сложно двигаться дальше. Толстый и неуклюжий дедушка не успевает сделать всё нужное в лаборатории, а бегать по двору с очередным моторчиком ему стрёмно.
-
Вопрос про поршневые пальцы Д и Ш, по диаметру они одинаковы, а по длине? и насколько легче "двухскоростной", какой диаметр отверстия внутри? Поршней, то я с одним глухим отверстием назаказывал, осталось пальцы подобрать.