WagnerLand.ru
Двухколесное => Про "Д" 4/5/6/8 => Тема начата: andrew64 от Октябрь 03, 2013, 20:59:44
-
Собственно попал мне в руки д-8 месяца 4 назад . Отложил я его в дальний угол, потому как был изъят из суровых условий эксплуатации.
Сегодня от горя и отчаяния располовинил его и еще больше огорчился . Обо всем по порядку .
1 . Отломанное ухо крышки выжима сцепления, но тут я не сильно расстраиваюсь, потому как это чинится .
2. При извлечении статора и магнита увидел это:
(http://cs304208.vk.me/v304208881/725f/cOQlQdfODcg.jpg)
Как это лечить ?
3. Извлек вал сцепления и увидел такую же, но менее плачевную картину:
(http://cs304208.vk.me/v304208881/722d/sLHTdAwJEHc.jpg).
Можно ли шпоночный паз организовать в другом месте ?
4. Открутив винт ведущей шестерни к-вала, наблюдается такая же картина, но в добавок к тому, еще и расклепана цапфа и снять шестеренку пока не возможно . Буду гравером снимать "гриб"
5.Снял цилиндр и тут засада:
(http://cs304208.vk.me/v304208881/724b/5-P8sggbpx4.jpg)
Ощутимая "ступенька" .
6.На головке поломаны ребра .
7. Ведомая шестерня, на которой и организовано сцепление имеет люфт как радиальный, так и осевой . Могу ошибаться, но нужно осадить кольцо ,тем самым прижать шарики . Подобное в рулевой колонке велосипеда имеется .
В общем, достался кусок чер.мета,не знаю что с ним делать . :(
Что вспомню, еще допишу сюда .
Надеюсь на ваши советы, помощь. Спасибо
-
Там, где разбиты шпоночные пазы, всегда выручает круглая шпонка. Фиксируются каким либо образом детали и высверливается одно или два отверстия так, чтобы половина отверстия была на одной из соединяемых деталей, а половина на другой.
Потом в отверстие запрессовывается с натягом штифт.
Люфт в подшипнике сцепления не сильно критичен, сцепление ведь работает не постоянно, а только в момент выжима и на холостом ходу. Небольшой люфт даже полезен. Вот если уже сам узел разваливается и шарики хотят убежать, тогда да, критично. Но и в этом случае ремонт несложен, подшипник разбирается, промывается, добавляются шарики и люфт устраняется.
-
Просто выкидывать колен вал очень жалко ,потому как у него вполне приемлемый подшипник нгш . В случае с валом сцепления ,я думаю перенести шпонку возможно ,а вот в случае с колен-валом ,вопрос . Совершенно не понятно ,почему цапфа расклепана и шестерня не сидит на конусе . Шарики еще не разбегаются ,но стоит немного уменьшить данный люфт . Что делать с поршневой ?
-
Гениально товарищ решил вопрос.
http://m7moto.ru/viewtopic.php?f=14&t=516
-
linil,верное решение . Читал в каком то журнале про подобную технологию ,но вместо монеты брали графит и из него делали "заготовку" .Вопрос собственно в том ,каленый ли вал в этом месте или сырятина ?
-
Дык напильничком попробовать. не знаю. Если манжета работает по валу-минимум ТВЧ (поверхность закалена на 1-2 мм, внутри сырятина).
Но так расплющено... явно не калёно.
-
Калёный - напильником как на скрипке , а вот алмазным надфилем берёт потихоньку , дремелем обыкновенно берёт.В моём случае так было - мотор первый раз половинился.
Вы же с Саратова - у вас через речку дедушка живёт, расточка цилиндра и прочее.
-
Да ,пошел попробовал . Алмазный надфиль берет,а обычный ,как по маслу скользит . Да ,из Саратова . Я с дедушкой еще не в таких отношения ,которые бы позволили мне обратится к нему .
-
Ну не знаю, мне кажется, что с электронным зажиганием нагрузка на это соединение вообще пропадает и будет достаточно просто хорошо затянуть. Когда были контакты, то да, винт эксцентрика постоянно раскручивался и даже гровер не спасал, а как поставил электронное, то забыл, что он когда-то раскручивался, хоть и не много ездил, но все-же.
-
А на Д4 вообще тонкий штифт. Ну почему, почему у дэшки не конус!?
-
8) Потому, что магнит хрупкий и от резкого постукивания может расколоться!
-
Скажите ,быть ли прямоугольной шпонке на коленвалу со стороны ведущей шестерни ? Ее легче организовать на токарном .
-
На дальняк с собой тряпку желательно брать, а то если в траве придется что-то разбирать, то она, ой как пригодится, чтобы на нее детали складывать, а потом руки бензином от мазута отмывать. Та же шпонка обычно просто обязательно норовит в траву упасть, поэтому при разборке тряпка обязательна.
-
С каких это пор шпонка стала высокотехнологичным изделием? Вопрос заключается в том ,будет ли работать призматическая шпонка в сочленении коленвал-шестерня?
-
.... поэтому при разборке тряпка обязательна.....
В Апе на мотокроссе ремонтировал парочку дешек..... Шпонку садил на жевачку..... Метод "не наш", но в экстремальных условиях работает! :D
....будет ли работать призматическая шпонка в сочленении коленвал-шестерня?
Да будет всё работать! Я по молодости делал ступенчатые шпонки и ничего! Работало!
-
Вот кое-как снял шестерню с квала и теперь все стало ясно ,что и как . Это д-8 (http://cs417123.vk.me/v417123881/9858/4ezUs0rs2K4.jpg) ,а это д-5 (http://cs417123.vk.me/v417123881/9826/LAF-Wma3B-Q.jpg) Что теперь делать -не знаю.
-
Там посадка шестерни на конус! Как мерили конус.
-
Измерения проводились в одном и том же месте . Есть новая шестерня ,так вот на 4-ку садится как положено ,а на 6-ку до упора в цапфу и нет малейшего намека ,что там есть конус .
-
На Д-4 шестерни прямозубые, потом пошло косозубое зацепление. Менял на моторе все подходило без проблем.
-
Может на ранних д-4 были и прямозубые ,но у меня косозубая. Впрочем ,это не меняет дела . Проблема в конусе на цапфе .
-
Дело в контроле качества, просто прослаблена цапфа. Попробуй торцануть шестерню с внутренней стороны, чтобы сидела плотно.
-
Нет,это не конус просажен ,это отсутствие момента затяжки винта . Вот оно и молотило и попилило конус . Думал об этом , но тогда придется еще точнуть фигурную шайбу ,что бывинтт смог затянуть не косаясь цапфы творцом шляпки.
-
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9116/126075847.57/0_a990f_e92021f1_L.jpg)
Грише - спасибо - я этого не знал .
Для кого то это может быть выходом из положения чтобы продолжить ездить. И места столько много.
-
Каково соотношение оставшихся д4-д5 и д6-д-8? Один к десяти? Меньше? Выходом был бы вал КД, но в нем ведь нет канала для смеси.
-
а коленвал Д4/5 тяжелее Д6/8?
-
Колено у дешки фантастически ремонтопригодное, у меня есть даже с шатуном от Ш-58. Его можно переделать под любой удобный шатун.
-
Распрессовывать НПШ боязно, выровнять потом очень тяжело будет. С точки зрения мех.обработки - нереально, т.к. после таких дел требуется обработка шеек (по науке), а метод Деда Вагнера "это надо чувствовать" специфичен. Чувство есть, а опыта располовинивания нет.
-
Вот тут верно подмечено ,разобрать то можно ,что б в другой колен вал перекинуть ,но как соблюсти соосность цапф - серьезный вопрос . Д-6 вал весит 1,190кг ,а д-5 1,400кг
-
А если нет оборудования для ремонта, зачем разбирать? Проще найти работоспособный узел.
-
Что в вашем случае подразумевается под оборудованием для ремонта вала ?
-
Для простого ремонта: пресс, индикаторы биений, центра или токарный станок, ремкомплект шатуна (шатунная сборка). Может шлифовальный и внутришлифовальный станок, термичка и заготовки для пальца.
-
НУ а вы думали , пресс на 15 тонн есть ,часовые индикаторы тоже есть ,токарный есть ,а вот с ремкомплектами тишина ... Шлифовальный есть .Остальное в пролете .Чего то список большеват для переборки колена .
-
Для простого ремонта: пресс, индикаторы биений, центра или токарный станок, ремкомплект шатуна (шатунная сборка). Может шлифовальный и внутришлифовальный станок, термичка и заготовки для пальца.
Как понять "ремкомплект шатуна (шатунная сборка)" и что что делать внутришлифовальным станком? Если шейки шлифовать, они будут с провалом для установки подшипников. Точить ремонтные втулки под подшипник и прослаблять настолько цапфы? Бред.
Что-то я не верю в благополучную сборку к/вала с биением хотя бы в 0,01 и уж тем более на "гаражных" центрах и станке "Универсал".
Все вокруг активно меняют нижний подшипник, только вот эффект после такой замены сомнителен.
То же самое можно сказать о разворачивании ручной разверткой верхней втулки шатуна. Какие бы не были прямые руки, они не обеспечат требуемой перпендикулярности оси отверстия относительно оси шатуна. Это надо делать в приспособлении и хотя бы на вертикально-сверлильном станке. Оттого и износ неравномерный у таких ремонтных втулок. Потом можно сколько угодно говорить о "неправильных" сплавах оловянистых бронз.
Но верить в чудо полезно. ;)
-
А зачем его позиционировать на вертикально-сверлильном станке?
***
Кстати, сейчас припомнил-не видел отремонтированного коленвала с биением 0,01 мм . Обычно 0,02-0,05.
0,01-не каждый автоколенвал отшлифуют за одну установку.
-
А зачем его позиционировать на вертикально-сверлильном станке?
А это науке еще неизвестно .
С валом для дешки полная неразбериха . Что делать с конусом -ума не приложу . да и вал сцепления такой же ,прослабленый . Наверное это не лечится и выкидывается в ведро с железной стружкой ? Мне прям с дешниками везет :D
Я так понимаю, для обеспечения параллельности вала и развертки.
мне показалось именно для этого ,но я сильно сомневаюсь ,что на заводе забивали этим голову ,да и автомобильные шатуны разворачивают и не берут в голову эту мелочь
-
Шатунная сборка - это шатун с подобранным пальцем нижней головки и подшипником. Минимальные биения до 0,03-0,05мм. В подшипниках качения больше радиальный зазор, чем биения цапф. Втулки верхней головки точатся за одну установку оставляя припуск на разворачивание, и ничего не смещается. На внутришлифовальном станке расшлифовываются ремонтные обоймы нижней головки.
-
Понятное дело, что коленвалу нечего делать на верт.сверлильном станке.
Я говорил о шатуне. Так же понятно, что после запрессовки внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна подлежит окончательному развертыванию. Только делаться это должно строго перпендикулярно.
Как можно ставить в двигатель коленвал с биениями шеек 0,03...0,05? Тем более учитывая высокие обороты мотора.
Вал сцепления проще установить другой взамен испорченного, хотя можно и отремонтировать наваркой и последующим точением (шлифованием). Пазы придется нарезать заново. Это если есть возможность и главное большое желание. Тоже самое с коленвалом. Отремонтировать можно почти все, только целесообразно ли это?
-
Так же понятно, что после запрессовки внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна подлежит окончательному развертыванию. Только делаться это должно строго перпендикулярно.
Это равносильно "Вообще не делать никак" По крайней мере я не знаю ни одного человека, который как то пытался очень точно обеспечить перпендикулярность. Развёртка с длинным заходом, разворачивание равномерно с разных сторон.
Если быть точным, то изготавливаем втулку с 10 мм внутри и с плюсом 0,2 снаружи. При запрессовке внутренний диаметр уходит в минус и есть место для развёртки. Примерно 0,1-0,05 мм. Сомневаюсь что развёртка с большим заходом сможет куда то уйти в сторону.
Как можно ставить в двигатель коленвал с биениями шеек 0,03...0,05?
И тут точно такой же ответ. Не ставить и не ездить. Коленвалы с завода имеют биения и что? Проконтролировать биения возможно. Невозможно их устранить. Молотки, прессы только перемещают эти биения. Сам коленвал изготовлен на обычном токарном станке, который после сотого коленвала будет иметь погрешности в обработке. И человеческий фактор никто не отменял.
Иногда народ ругается что формулу балансировки дедушка привёл неправильную. Так трясёт не от массы, а от кривости всего и вся.
Помню вал ШВП для ЧПУ точил, так там банально алмазным надфилем сотые устраняли, станок уже не мог. Резец по цементации не может 0,01 снять, его уводит. Люфты в станке несоизмеримо больше. Шкурочки, напильнички, микрометры и хренова туча затраченного времени, по другому никак.
Разве мог токарь на заводе мумукаться так с каждым коленвалом?
Роботы, только роботы, только ЧПУ и новые технологии. И металл правильный. Тогда будет Хонда. Но это уже дорого.
-
При изготовлении двигателей серии Д, на мой взгляд, пошли путём не обеспечения высокой точности изготовления комплектующих (что усложнило бы и сделало дороже производство), а путём изготовления деталей и узлов с достаточно большим разбегом допусков.
При этом для обеспечения сборки, применялся метод селективной подборки-яркий пример тому шток выжима сцепления, изменением длины которого (а так же подпятника) достигалась компенсация неодназначности изготовления деталей.
Взаимозаменяемость страдает, при покупке деталей будет сложно подобрать замену (а при заказе по почте-вообще не факт, что присланное подойдёт), но это уже проблемы эксплуатанта-моторчик то собран и работает.
-
Долгое время пинал из угла в угол цилиндр от д .Он был по плоскости картер -цилиндр изрублен зубилом .Решил его разгильзовать ,вывести плоскость и загильзовать новой гильзой ,может даже ,под больший поршень .(http://cs409218.vk.me/v409218881/6031/3RYrlKqxeuE.jpg) (http://cs409218.vk.me/v409218881/6009/OuXf6oHlo_M.jpg)
-
8) А чё пинать-то? Надо было проточить на токарном станке и сделать новую толстую прокладку.... Это конечно если гильза нормальная была...
-
Даже толстая прокладка не спасла бы ситуацию . Забои прям в перепускные каналы. Да есть еще цилиндры ,которые под расточку . Теперь нужно найти рабочий цилиндр тормоза газ 53 и выточить из него гильзу . Я думаю все должно получится .
-
Сварганил некую приспособу и закрепил цилиндр
(http://cs616716.vk.me/v616716881/24b0/H-xU3ePc4mg.jpg)
,после проточил под посадку будущей гильзы
(http://cs616716.vk.me/v616716881/24a7/EKANwiHEC58.jpg)
.Плоскость поправил ,тем самым горшок опустил на 1,5 мм . Теперь нет "сквозных" забоин .В поиске гильзоцилиндра ...
-
Может проще купить ЦПГ в сборе? Даже в Тольятти такое есть. Хотя сам видел, но не брал, качество не знаю.
-
Не проще . Лежит вон ново-китайская поршневая ,но не внушает она доверия . Тут смысл повозится ,чему-то научится ,да и попробовать себя в форсироовании ДВС. Может что-нибудь хорошее получится .
-
Пока не загильзовал, удели внимание перепускным каналам, без гильзы их шарошить намного проще.
-
Без этого ни как . Придется рашарманить перепускные и выпуск . Не знаю ,5 окно делать или нет ? ::)
-
Уж если перегильзовка, я бы сделал. Очень "душный" у дешки перепуск, хуже не будет.
И опять же приобретение опыта.
-
Разраконил канал на 2 мм по окружности ,но еще не закончил .(http://cs616717.vk.me/v616717881/23fd/OEahg8SXY8A.jpg) Требует доводки . Скажите ,стоит ли оставлять перегородку в перепускном окне ? НА мой взгляд ,она не несет какую-либо функцию
-
Скажите ,стоит ли оставлять перегородку в перепускном окне ? НА мой взгляд ,она не несет какую-либо функцию
Она должна остаться обязательнто!!! Будет завихрения. Желательно чтобы была даже больше.
-
На цилиндрах от "Водолея" с водянкой её изначально нет.
Не думаю что она так необходима, но давайте сходим на поклон к дедушке.
Дедушка???
-
Прошу ,объясните физику процесса . Дедушки ,скажите ,нужны ли эти перегородки?
-
Спорный вопрос, что важнее "правильная петля" или просто большее сечение.
Перегородки направляют поток смеси назад от выпускных окон, но при этом закрывают, часть
сечения канала. То есть они препятствуют порожнему вылету смеси в глушитель, но и являются препядствием
на ее пути в камеру сгорания. Вот и вся физика. Давайте дождемся комментария Wagnerа
Я бы ещё вот тут пошарошил
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9494/10085080.9/0_e06d1_8502acb7_XL.jpg)
-
Шарошить там начал ,но не знаю ,нужно и можно ли там ?
-
Это ведь правая половина . Можно - мяса там под выпускным окном толще чем везде и смесь из коленвала идёт как раз в этом месте.
Сейчас фото найду.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9106/126075847.59/0_ac5a2_5a6ca472_L.jpg)
Синий маркер - перед цилиндра - как раз из этого места - между блинов - идёт смесь - будет логично сразу её направить в канал правого перепуска. А то что увеличивается под поршневой обьём у вас компенсируется проточкой где были забоины.
-
Ступеньку убрать нужно, может не на всю высоту до окон, но сгладить по-максимуму. Я шарошил водяной цилиндр, а у них отливка немного другая, надо посмотреть, пощупать - не будет ли сквозняка в выпуск, а дальше грызть, грызть. Чем шире и глаже перепуск, тем лучше.
Вот сейчас Роман препарированный цилиндр представит там все будет видно.
Что бы мы тюнингисты без Вас, маньяка-расчленителя, делали :) :) :)
-
Когда то в Опытах - этот момент показывался в фотках - там под выход смеси из блинов пилилась и левая половина картера .
Найду покажу.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6309/126075847.0/0_6282d_f0da52dd_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6110/126075847.0/0_6283b_ba661f24_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6312/126075847.1/0_630ef_9f85a7e5_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6112/126075847.3/0_6403f_77a4f13e_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9/126075847.3/0_645d7_567df727_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6311/126075847.3/0_6404c_312fe4c6_L.jpg)
Левый перепуск.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/8/126075847.4/0_645de_64a21fe8_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/8/126075847.4/0_645f9_82f69363_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/7/126075847.4/0_645fd_c97b8056_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9/126075847.4/0_64600_d65208d9_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6/126075847.4/0_64644_ae924e6c_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6214/126075847.5/0_64a63_74a4c3b2_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/126075847.5/0_64aed_b30d115d_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6214/126075847.5/0_64aee_97d7bef4_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/126075847.5/0_64af5_46059e9d_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5300/126075847.5/0_64af9_9b7506d5_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6314/126075847.5/0_64b03_9edf0005_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5108/126075847.6/0_64b08_c5ba823b_L.jpg)
Все эти картины находились в первых Опытах и пали смертью храбрых на Дырчике.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6213/126075847.2/0_63c90_728ac1e3_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6310/126075847.2/0_63f8a_bd651dad_L.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6112/126075847.3/0_63f8f_af1f679c_L.jpg)
-
А помните Дедушка на Игуане вообще всё по кругу, кроме выпуска вырезал.
(http://content.foto.mail.ru/bk/wagner67/636/h-2496.jpg)
-
Про перемычки-рассекатели, нашел свой старый воздушный цилиндр, их там то же нет и не было
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/10085080.9/0_e070e_9ff8a197_XL.jpg)
-
Спасибо большое за предоставленные фото . Как думаете ,стоит ли так запиливать и хватит ли ? Или не стоит приближаться к выпускному окну ,поскольку его тоже расшарманить придется ? (http://cs616717.vk.me/v616717881/2428/B-ITGxu4XrQ.jpg) И все -же ,оставлять эти разграничители в перепускных окнах ?
-
Растачивать, так что бы не было ступеньки на стыке с картером.
Разграничителей у меня ни на одном цилиндре не было, если бы были я бы срезал,
но это сугубо личное мнение.
А какие окна планируются не гильзе?
-
Как я ранее говорил ,перепуск на стадии доработки . Это черновой вариант . Ступеньку ,которую на фото можно наблюдать ,я уберу .
С окнами в гильзе полная неразбериха . Пока ни чего не знаю и хотел бы вас выслушать по этому поводу . Нет заготовки для гильзы и по-этому все в подвешенном состоянии . Усиленно ищу тормозной цилиндр ,наверное придется купить .
-
Я бы посоветовал изучить развертки от Амура и Орика
и исходя из выбранного варианта окон и грызть люминь,
главное как можно шире и с минимальными ступенями, расширениями и заужениями.
и еще учесть что палец с одной стороны попадает в выпуск,
а с другой во впуск. Не соединить впуск-выпуск через отверстие в поршне.
Я там то же кое что навыкладывал, но это ещё НЕ ПРОВЕРЕННО
-
Я так понимаю ,пока не определюсь и не изготовлю гильзу ,пилить окна нет смысла ? Получается замкнутый круг . Окна в гильзе пилить придется после того ,как соберется для прикидки картер с к.валом и будет ясно ,на сколько точить поршень . После того,Как проточу поршень ,пилю окна с нужными фазами ,выпрессовываю гильзу и пилю окна в рубашке цилиндра ? Как то слишком усложнен процесс . Может есть иной путь ?
-
Не обязательно это реально делать, надо понять концепцию, и строго придерживаться её,
начиная хоть с любого конца, хоть с середины процесса.
-
Я бы как-то так
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9508/10085080.9/0_e0738_e65bf944_XL.jpg)
А вообще каждый пилит, как он видит, как он видит так и дышит (простите за плагиат)
НО в этом вся и суть творчества
-
Перемычка в канале была для организации потока к задней стенке гильзы. Потом от неё отказались, видимо перемычка создавала сопротивление потоку.
Во всём остальном точных рекомендаций как пилить нет. Рассчитать формулами сечения и форму нереально.
Удачные развёртки цилиндров зарисовывают и передают от поколения к поколению.
Просто увеличить сечение и изменить форму это влиять на продувочную петлю. Причём в 90 % влиять в худшую сторону.
Конус и экспонента это собирание продувочной массы в одну струю. Скорее всего это полезно, главное чтобы направление струи не изменилось и она по прежнему била в заднюю стенку цилиндра.
-
wagner,вы же увеличивали продувку ,не задумывались о нарушении геометрии окон и каналов ? И как правильнее расположить окна в гильзе ,а именно по высоте?
-
Как же это я не задумывался?
На Вороне каналы расточены в расчёте на пятое окно, которое по сценарию должно продуваться вверх, подкручивая продувочную петлю. В варианте Ворона продувка через рубашку, без использования окна в поршне.
То есть пять маленьких перепускных окон, суммарной площадью сечения равной сечению квадратного окна золотника.
В варианте мотора с шибером я оставил 4 окна и немного расточил каналы. Каждое окно доработал для получения более острого угла выхода продувочной струи. Площадь сечения увеличил в полтора раза.
В варианте Игуаны каналы вообще огромные, пять окон, продувка через поршень и через рубашку. Но в этом случае выросла мощность и момент, а обороты расти не хотят.
Так что я осознавал что пилю и для чего. И никогда я не выпрессовывал гильзу. Дремелем и так до всего можно добраться.
Окна по высоте надо оставить как есть по верхней кромке. Для увеличения вширь есть ограничение по проваливанию колец. Уже надо ставить штифты, иначе стык кольца закусывает.
Вниз пилить окна можно, это улучшает охлаждение.
Выхлопные окна полезно расточить вширь на миллиметр в той части, которая над перепускными окнами. Перемычку сохранить. Правое окно пилить вправо, левое влево, стараясь не задеть перемычку.
Кромки окон должны быть заовалены и скруглены.
Общее сечение окон лучше повышать пятым окном.
И искать развёртки проверенных моторов. А потом пилить, фанатично соблюдая углы и геометрию.
-
Много слов и такое ощущение ,что одни другим противоречат . Из этого всего понял ,что нужно левое ,правое и выпускное окно увеличить ,но оставить перемычки ,что б кольца не "проваливались " . Почему нельзя увеличивать сечение продувочных окон в рубашке,до сих пор конкретно не ясно.
Окна по высоте надо оставить как есть по верхней кромке
как это понять ? в моем случае абсолютно новая ,не тронутая маслота ,в которой предстоит на нужном уровне сделать окна . как узнать ,на каком расстоянии от верха их резати ? И еще вопрос ,как можно осознавать ,ежели нет конкретных технологий или учений ?
-
Надо перенести размеры со старой гильзы, если она не сохранилась замерил:
верхний край
Выпуск 44мм от фланца посадки на картер
Впуск 40мм от туда же
Нижний край окон должен совпадать с верхом поршня в НМТ,
но дедушка говорит, что можно ниже, работать это сечение не будет, но поршень охладится лучше.
а еще не путайте окно это в гильзе а в рубашке канал,
дедушка имеет в виду именно окна.
Как научиться ходить, то же конкретных инструкций нет, но ведь как-то справляемся :)
-
СЫрбоР получается опять,ну да ладно . Получается одно за одно - нужно изготавливать гильзу ,запрессовывать и точить у поршня верхнюю кромку ,так как цилиндр сел ниже . После этого ,вынимать гильзу и думать с окнами и каналами . Только так получится должный результат .
-
Можно вырезать проставку под цилиндр - компенсировать срез,
можно нарезать окна исходя из имеющийся плоскости цилиндра,
если срезано 1,5мм то поршень вылезет выше цилиндра на 0,5,
если гильза самодельная выпустить ее из цилиндра на эти 0,5 дополнительно
Если шатун, поршень, коленвал оригинальные берем за точку отсчета стык блок/цилиндр и вперед.
-
"ЗАторцевал" канал (http://cs424725.vk.me/v424725881/4563/0uM0w_aGjao.jpg) ,кирдык ?
-
Красиво. Перемычки остались? Зачем?
-
Не знаю ,посчитал,что они зачем то нужны .Но дело не в этом . Правая половина канала не имеет плавного изгиба ,смертельно ?
-
Я думаю, нет. А про перегородки дедушка же объяснил, на более поздних моторах их не было, значит мешали.
-
Завтра же изничтожу и постараюсь увеличить 2-ой канал . Дело не быстрое ,так как нет того самого заветного инструмента -гравера . Приходится фрезами ,шарошками и в конце-концов надфилями . Все ни как не могу выбрать .Их так много , а я один , да и ценник скачет от 1500 и до 3000,4000
-
При вынутой гильзе, и дрелью удобно.
Про гравер могу посоветовать следущее
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9827/10085080.b/0_e0975_3dc353ec_XXL.jpg)
Самый дешевый, но Drimel - 1300р
Чемоданчик с насадками - 500р
И обязательно маленькая коробочка с алмазными шарошками - 350р
Гибкий вал не покупал, купил угловую насадку, но ни разу не пригодилась, слишком громоздкая.
Ценник соответственно московский, для Саратова. думаю надо накинуть процентов 15
-
Модель интересная . Присматривался к 3000-ной серии ,но ценник в 2800 р не слишком радует . Пока в раздумьях,стои ли покупать .Есть предложение за 1500 б/у ,но включался в сеть 3 раза .
-
В "дровосеке" на сенном найдешь дремель с насадками толи за 1000 толи за 1300. У Вагнера примерно такие же.
-
Я бы брал, трёшка в Москве 1700 в Леруа Мерлен, а убить его сложно, я своим раму 157-го ЗиЛа подрезал.
Думал хана ему будет, а вж-жжжик, сказал Дримель.
За 1000 Дримель. именно Дримель, а не а-ля не реально.
Первый гравер был китайский с огромным чемоданом, насадок за 950, но при попытке порезать 6мм люминь сгорел.
По удобству разницы ни какой, а по надежности есть.
Ни в коем случае не реклама.
-
На мой взгляд , цена того самого дремеля ,не китайских поделок оправдана качеством товара .Стоит ли задумываться о покупке б/у ? Если не понравится ,то скорее всего созрею на покупку 3000-ного .
-
О покупке б/у именно Дримеля задумываться стоит, его убить крайне сложно, тем более за три раза, а цена лояльна.
-
Юбку самое тяжёлое запилить, если нету инстремента, а гильзу, паду напильников и пару надфилей и по больше тепрения
Вот доказательство про гильзу: http://failiem.lv/u/llhcphf (но если что не советую делать такое сито ибо делаю ради эксперемента)
-
Удачные развёртки цилиндров зарисовывают и передают от поколения к поколению.
Вот например один из таких манускриптов на банановом пергаменте, вариант проверенный прибалтийский,
только требует окон в поршне, так, чтобы открывался проход в длинные прорези в НМТ.
Или без длинных прорезей о окон в поршне, то же жизнеспособно.
(http://content0-foto.inbox.lv/albums/a/amuurs/19-05-2013erik-ape/cilis.jpg)
-
Так похоже, но на две части окно разделить. (http://www.wagnerland.ru/gallery/301_13_12_13_8_46_29.jpeg) Окна нужны для охолождения поршня.
-
Есть много способов охладить поршень, и это один из них, поршень охлаждается контактом со смесью, фотка грамотная, если не делить окна, то же ничего страшного не случиться.
(http://www.wagnerland.ru/gallery/301_13_12_13_8_46_29.jpeg)
А поршень с одним кольцом? от чего? или самодел?
-
(http://cs316731.vk.me/v316731881/6cad/LrTXuTHoCqQ.jpg)ищу аргонщика ..
-
Давайте спросим бывалых :
возможно ли в этом месте справиться своими силами - не беспокоя аргонщика - например такими штуками как : эпоксидка и бинт или стеклоткань , поксипол , эпоксидка с алюм. наполнителем ( стружка ) ?
По своему опыту : канал от карбюратора до цапфы расточенный от жадности сверлом на 13мм. получил дыру и был закрыт бинтом с эпоксидкой в домашних условиях - за два года ничего не отлетело , ничего не разьело, ничего не отслоилось.
А место на фото будет по горячее .
-
А место на фото будет по горячее .
Эпоксидка точно в этом месте температуру не выдержит. Когда надо расковырять эпоксидку, то я ее обычным разогретым паяльником ковыряю. От температуры она начинает легко крошиться.
-
Эпоксидкой тут бесполезно ,стенка малая очень . Аргонщики у нас вкрай оборзели .За шов длинной в 3-4 см ,дерут 500 р . Слышал о сварке алюминия полуавтоматом ,кто нибудь освоил данную процедуру ,что требуется для этого ?
-
Полуавтоматом можно варить, на чипмейкере посмотри.
-
А если припоем для пайки алюминия? Я пробовал стул паять - держится очень хорошо. Для этого надо правда нагреть практически 500 градусов место пайки, но зато потом место пайки становится практически единым целым. Я часть стула к которому прикручиваются ножки и которая треснула, положил на электрическую плитку, а там где была трещина дополнительно грел газовой горелкой карандашом. Трещину прямо этим прутком припоя и натирал, а когда температура достигла плавления припоя, то он довольно неплохо смочил поверхность и даже забрался в трещину. После остывания было видно, что там очень хорошо спаялось и стул уже больше года продолжает служить после починки и ломаться не собирается. :)
-
На чипе читаю ,но столько текста ,а конкретно не написано ,нужна ли протяжка в горелке -держаке или нет . Насчет припоя ,сомневаюсь ,так как нужно расплавить 2 металла ,а не тот ,что в виде припоя .
-
Насчет припоя ,сомневаюсь ,так как нужно расплавить 2 металла ,а не тот ,что в виде припоя .
Нет, не два надо плавить, а именно припой - у него температура плавления меньше, чем у алюминия. Главное достаточно разогреть, чтобы припой хорошо смачивал поверхность.
-
А зачем плавить два? Достаточно, чтобы в припое растворялась оксидная пленка на поверхности алюминия и алюминий был нагрет до температуры большей, чем плавление припоя.
-
Полуавтоматом можно, если вместо углекислоты опять же аргон,
Паять используя аспирин (ацетилселициловую кислоту) таблеткой как канифолью,
Существуют "холодные сварки" по алюминию, высокотемпературные, можно ещё в раствор опилок алюминевых добавить, но цена
под пятьсот.
Я бы варил аргоном, обычным (он мне доступен)
-
Аргон есть ,п/автомат не на ходу .Подача не слушается ,нужно лечить . Tig не имеем под рукой .был бы -заварил давно .
-
Через недельку, как карбон из Питера прибудет, поеду вариться, если время и цена пересыла не смущает :D
-
Смущает .Пересыл выйдет столько же ,сколько и нашим козлодоевам отдавать . Так что скорей всего или полуавтомат починю и им попробую или пойду к местным за бабло .
-
К специалистам - правильней. Полуавтоматом руку набивать долго, ток слабоват, ещё и проволка нужна, то же стоит.
В Москве такая дырочка обошлась бы сотни в три.
-
В Москве такая дырочка обошлась бы сотни в три.
дырочка то на вид маленькая ,а мяса то мало + приварить ухо треугольника сцепы и + наварить мясо для 5 канала
-
Оптом, как правило дешевле, а лучше строить дальше, не заморачиваясь, скорей всего варить ещё что-то придется. Ну и тогда всё разом.
-
Все -таки решился на покупку мини дрели и выбор пал на Hammer md170(http://www.partner-sib.ru/upload/images/catalog/electroinstrument/dreli/MD170A.jpg) . Привлекла ее мощность ,относительно дремеля 3000-ного и его собратьев .Будем изучать и творить .
**************************************
Уже опробовал инструмент ,очень рад . Шатун ,абразивными насадками грызет на ура .
stoneracer,вещица интересная ,но я ей не вижу применения ,кроме как в древообработке .
-
А я вот такой девайс Деду Морозу заказал.
(http://robotun.com.ua/published/publicdata/ROBOTUNSHOP/attachments/SC/products_pictures/pristaka-dlya-frezerovaniya-Dremel-335-3_enl.jpg)
**********************
А я думаю таким станочком, попробовать плоскости править. Да и про мини хонстаночек мысли были.
-
Чисто по теме. Все пилят, я вчера тоже запилил.
На чти дни борюсь с вибрацией мотора. Уже 2 раз разобрал двигатель Д6, ещё внимательнее пытался отбалансировать коленвал.
Отпилил лишнее в низу цилиндра у продувочных щелей, и тем самым укоротил в этих местах у поршня. Везде загладил. Оставил только одно кольцо (фаску снял). В поршне сделал ступор.
Беда.
Немогу засунуть поршень в цилиндр. Колцо мерил в цилиндре, всё нормально. ПОршень без кольца в цилиндр лезет. С кольцом - очень туго. Ничего не понимаю. Но на конец то я его поставил. Ели ели... Дальше он свободно ходит. Но на душе не спокойно. Двигатель завёл. Кольцо новое, непроработалось, пока всё на стенде. Холодной опкатки не будет. Не занимаюсь этим.
Что там произошло.
-
Я думаю, Андрей простит сторонний диалог у себя в теме, но по делу.
Скорее всего сильный износ цилиндра в рабочей, верхней части, и стопор мешает кольцу до конца сжаться.
По этому на входе клинит, а дальше, где цилиндр изношен, движется легко.
-
1000 извинений за вопрос. Как я сам не догодался? Стопор 1мм, а промежуток кольца - меньше. Вот только вопрос, как там, в нутри?
-
Внутри, что, не уловил смысл вопроса.
Посмотрите на расположение стопора по высоте, относительно кольца и на форму концов самого кольца.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9765/10085080.c/0_e2f30_1e010563_L.jpg)
-
Скорей всего большая выработка цилиндра и по-этому (если поршень первого ремонта) может туго идти . Может еще конавка в поршне большего диаметра ,вот кольцо то в него и не садится . По теме : ОТложил и забыл пока про дешку ,потому как не нашел тормозного цилиндра ,не заварил рубашку ну и начал чинить свою
четвертушку осьмушку ,подламалась она в конце сезона ,вот и нужно реанимировать .
-
начало темы читал НО конкретных примеров не увидел...
(http://lostpic.net/thumbs_images/6/d/2/6d2ddf99cf436e03d100aa04452041fb.jpg) (http://lostpic.net/?photo=1749179)
вот такой пепелаТц попросили завести
шпоночный паз на колене раздолбан в хлам, кулачек варварски спилен
купил знакомый ездить на работу за 1500р
говорит если бюджет вместе с ремонтом перевалит за 2000 то нафиг отдаст назад и заберёт деньги
стоит - ли наваривать кулачек ПРОСТЫМ электродом?
будь у мну самокалящийся "сармат" даже не спрашивал-бы...
есть мысли после выставления момента зажигания согласно мануалу и запуска
засверлить стык магнита и коленвала в произвольном месте и загнать туда плотно цилиндрический стопор
будет это нормально держаться?
чем сверлить?
металл цапфы мягче магнита
простое сверло должно уводить
у кого есть опыт сверления разнотвердых конструкций на "коленке" поделитесь инструментальным опытом
когда-то в хозтоварах были алмазные трубчатые сверла
какой щас есть инструмент для подобных целей?
-
Вот типичный пример мопедного подхода, заморочится так, чтобы важен был не результат, а то как к нему пришли.
Наваривать кулачок вместо установки электронного зажигания, искать алмазные свёрла, хотя обычным и цапфа и магнит сверлятся легко.
А ведь можно и новый кулачок разыскать, раз электроника такая ненавистная. У дедушки этих кулачков полведра и контактов столько же. Отсылать не буду, выкинуть жалко.
Ладно, не буду сарказничать и юродничать, скажу по делу. Кулачок можете наваривать обычным электродом, только мгновенно после сварки кидайте кулачок в воду. Твёрдости МРки вполне хватит. Всё равно потом полировать и всё равно что нибудь другое выйдет из строя, задолго до того как кулачок износится.
Сверлить можно обычным сверлом по металлу, но обязательно фиксировать коленвал с помощью длинной свечки от автомобиля, поршень должен упереться в него с подходом до ВМТ (сверло вращается по часовой, значит коленвал тоже упирается по часовой)
Магнит контрят деревянными клинышками. Если что то сместится во время сверления, то сверло моментально клинит и ломается.