WagnerLand.ru
Особый раздел => Мастерские, инструменты => Тема начата: Vinsent от Февраль 20, 2013, 22:40:26
-
Начну понемногу рассказывать про свои дырчики. Это ЗАЗ-968М выпуска 1986 года, в оригинальной краске, комплектации. Переделана только подвеска. Занижение на данный момент 12-13см относительно стока. Фотографии немного старенькие.
(http://s004.radikal.ru/i207/1302/b4/993193238925.jpg)
(http://s57.radikal.ru/i156/1302/b0/7b7a899ecbe7.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i525/1302/64/7a52911e80de.jpg)
(http://i011.radikal.ru/1302/a2/8a7e6700693a.jpg)
(http://s004.radikal.ru/i206/1302/28/04388db0b87b.jpg)
-
Люблю старые нижнеклапанные моторы. Случайно на скрапобазе увидел моторчик. Оказался Л-12 1956 года выпуска 1200куб/см 12л/с водяное термосифонное охлаждение. Отломан кусок картера под магнето, но поставил через переходник трамблер от Москвича. Пришлось делать цепную передачу на него, поэтому не совпадает вращение. Сделал на него стартер от запорожца и генератор. Поршни чугунные, была проблема в изношенных пальцах и бобышках. Пальцы поставил б/у от Рено Логан, только перешлифованные на размер 18,8мм (родные 18). Выработку убрал разверткой. Поменял кореные самоустанавливающиеся подшипники. Шатуны с заливкой бабита. Втулки направляющие выточили из старого распредвала. Есть еще 2 таких двигателя с оригинальными магнето 1952гв и помладше (без шильды).
(http://s018.radikal.ru/i500/1302/db/668bf587ba5b.jpg)
(http://s001.radikal.ru/i194/1302/50/2f780979af14.jpg)
(http://i074.radikal.ru/1302/45/b2c139ea7c27.jpg)
-
Как вы уже поняли, поршни в двигателе Л-12 сделаны из чугуна. В пособиях по ремонту автомобилей 30-х годов прошлого века описывался процесс ремонта таких поршней. После мойки поршни закладывались в кузнечный горн, предварительно обмазав их поверхность какой-то огнеупорной глиной или чем-то похожим, непомню дословно. Делается это для защиты от образования окалины. При нагреве поршней до определенной температуры, происходит разложение или реакция углерода. Ладно, не буду врать, не вспомнить мне, но суть процесса заключается в том что, поршни увеличиваются в размере до 1%. После этого обрабатываются на токарном станке. Такое "восстановление" разрешалось проводить только в случае необходимости один раз.
-
Моторы применялись в послевоенном народном хозяйстве, позднее самодельщики ставили их на водоизмещающие суда. Плюсы тихоходность (предел 2200 об/мин), надежность, водяное охлаждение. Была раньше серия моторов Л-3, Л-6, Л-12 соответсвенно 1, 2, 4 цилиндра. Младшие моторы крутили водяные насосы, электроагрегаты, кинобудки, колхозные агрегаты.
Свой М-72 попал ко мне из Ярославля. В придачу к нему отдали М-72 1959гв без мотора, но отдельно был мотор на запчасти. Хозяин выкинул коляску за ненадобностью, редкую сейчас.
-
Выкладываю статью журнала "За рулем" от 1934 года "Подготовка тракторов к посевной". Интересен метод ремонта тех лет.
В этой статье мы даем описание техники ремонта кривошипного и распределительного механизмов. Одна из важнейших ремонтных операций - выводка эллипса на шейках коленчатых валов - автором этой статьи была описана в № 2 журнала «За рулем». Поэтому здесь мы на этом останавливаться не будем. Кроме того, простейшие монтажно-слесарные операции по подгонке частей кривошипного механизма и весь ремонт, частей распределительного механизма был детально описан в статьях «Как ремонтировать тракторы», помещенных в 1933 г. в журнале «За рулем», №№ 6 и 11/12. Отсюда нет надобности повторять сказанное. В этой статье остается лишь указать на некоторые способы ремонта, которые практикуются в наших мастерских.
Ремонт коленчатого вала состоит в проверке его с помощью индикатора, в правке и в устранении эллипса. Прежде всего ремонтируемый вал должен быть проверен на изгиб. Для этого он устанавливается на специальной подставке, как это видно из рис. 1.
(http://s019.radikal.ru/i632/1303/d6/8749ee8db202.jpg)
К штанге подставки присоединяется индикатор, наконечник которого вводится в соприкосновение со средней коренной шейкой вала. После того как это сделано, стрелка индикатора устанавливается на 0. Далее, медленно вращая коленчатый вал, наблюдают за отклонением стрелки индикатора. Если имеется прогиб вала, то производят его правку с помощью ручного или гидравлического пресса. Для того чтобы не попортить шейки вала, на которую будет нажимать шпиндель, под него подкладывают медную пластинку толщиной в 2—3 мм. Во время правки вал контролируют индикатором. "Как только прогиб оказывается устраненным, правку прекращают и выправленный вал подвергают вторичному контролю. При этом производится замер каждой из шеек вала с целью выявления эллипса. После того как установлена величина эллипса для каждой из шеек, производят проточку вала, причем коренные шейки протачиваются на токарном станке, а шатунные с помощью ручного прибора АМКО.
Для проточки коренных шеек вал укрепляется в центрах токарного станка (рис. 2).
(http://s44.radikal.ru/i103/1303/09/537bcec19410.jpg)
Проточку ведут в два прохода резца слева направо и справа налево, для того чтобы избежать конусности шейки.
Проточка шатунных шеек ручным прибором, как правило, производится без удаления вала из мотора. Однако этот способ имеет тот недостаток, что проточкой заняты два рабочих.
Это совершенно правильно отмечает в письме, присланном в ред. «За рулем», механик т. Свидерский. В этом же письме он рекомендует для проточки коленчатый вал укреплять в специальной подставке. Недостатком способа проточки вала в подставке, предлагаемой т. Свидерским, является трудность получения точности обработки шейки. Как бы высоко квалифицирован и опытен ни был рабочий, производящий проточку, во время вращения прибора вокруг шейки вала в разных положениях его, нажим на рукоятку будет разной силы. Следовательно на шейке вала получатся неровности в виде волн. На это обстоятельство в свое время указывал целый ряд специалистов. Поэтому рекомендовать способ, предложенный т. Свидерским, нельзя.
После проточки вала необходимо прошлифовать шатунные шейки, пользуясь для этой цели усовершенствованным деревянным жимком, изготовленным по типу конструкции, предлагаемой т. Свидерским (см. описание в следующем номере журнала «За рулем»).
Ремонт шатуна сводится к восстановлению подшипников и к правке его. Восстановление нижнего шатунного подшипника описано в предыдущей статье. Восстановление верхнего шатунного подшипника заключается либо в смене втулки, либо в производстве ее шлифовки. Правку шатуна можно производить с помощью двух шведских ключей, как это показано на рис. 3.
(http://s018.radikal.ru/i520/1303/0d/ada30c247515.jpg)
Шатун укрепляется на втулке универсального пальца прибора, служащего для проверки. Перед правкой в верхнюю головку шатуна вставляется поршневый палец. После того как это сделано, палец вводится в соприкосновение с выступами, имеющимися на подвижном столе прибора. Если оба конца пальца соприкасаются с поверхно¬стями выступов, то, значит, шатун не нуждается в правке. Если же соприкасается только один конец, то, следовательно, шатун погнут и его нужно выправить. Ремонт поршня можно рекомендовать лишь в том случае, когда за недостатком новых запасных частей мастерская не может взамен снятых изношенных поршней установить новые. Ремонт старого поршня состоит в его раздаче и оправке на токарном станке. Раздача поршня производится путем его нагрева. Нагрев производится до температуры 800°, при которой поршень выдерживается в течение от 1 до 1,5 часов. После этого поршень охлаждают очень медленно вместе с печью.
Для подогрева поршня можно применять муфельную печь или пользоваться цементовальной печью. Проверка температуры нагрева поршня должна производиться при помощи конусов Зегера.
Для того, чтобы во время подогрева избежать окисления поршня и образования окалины на его поверхности, поршень необходимо окрасить огнеупорной краской. Огнеупорная краска может быть изготовлена по типу употребления красок при формовке. Примерный состав такой краски будет: 10 проц. белой глины и 90 проц. воды или масла.
Увеличение объема поршня после операции подогрева выражается в 0,5-1 проц. Поршень увеличивается в своем объеме благодаря тому, что содержащийся в чугуне карбид при нагреве разлагается на углерод, отжиг и феррит.
Необходимо предупредить, что те поршни, которые подвергались такого же рода подогреву, расширяются на меньшую величину.
В области обновления поршней вышеописанным способом интересный опыт имеет зерносовхоз «Батрак». В этом зерносовхозе раздача поршня производилась следующим образом: старый поршень подогревали до бледнокрасного цвета в течение 10—15 минут. Этот подогрев производился с целью удаления с поверхности поршня масла и нагара.
После первого нагрева поршень охлаждали при температуре от 10° до 14°. Охлажденный поршень покрывался огнеупорной краской, состо¬ящей из двух частей графита, одной части огнеупорной глины, одной части древесного толченого угля и двух частей воды.
Вторичным подогревом поршень доводили до вишневого цвета и выдерживали его в таком состоянии в течение 30 минут.
Расширенный поршень должен быть промерен. Промерка поршня должна производиться с помощью специального микрометра.
Промеренный поршень подвергается наружной проточке на токарном станке. Для этого он укрепляется с помощью специального приспособления, как это показано на рис. 4.
(http://s017.radikal.ru/i423/1303/c4/9b20e505f2be.jpg)
При ремонте поршня следует особенно тщательно отделать его поверхность так, чтобы не было глубоких рисок. Полезно после проточки отшлифовать поршень или отполировать его по цилиндру.
Наряду с наружной проточкой поршня должны быть соответствующим образом обработаны втулки в приливах поршня.
Ремонт поршневого пальца, так же как и ремонт поршня, сводится к раздаче изношенного пальца и к проточке.
Раздача поршневого пальца производится после предварительного нагрева его до красного каления с помощью паунсона В и матрицы А (рис. 5).
(http://s018.radikal.ru/i513/1303/98/4010c826c9d2.jpg)
Палец помещается в матрицу, внутрь пальца вкладывается своей узкой частью наконечник паунсона. Наконечник паунсона соединяется со штырем С. По штырю наносится несколько частых ударов средней силы до тех пор, пока наконечник пуансона пройдет через весь палец.
После расширения палец необходимо промерить. Промерка пальца производится с помощью тех же инструментов, которые указывались ранее при описании проверки пальца перед ремонтом.
Проверенный палец протачивается на токарном станке.
По окончании проточки палец подвергают закалке. Для закалки палец подогревается в горне. В целях предохранения обгорания его покрывают огнеупорной краской. Температура подогрева для калки пальца определяется опытным путем. Хорошо закаленный палец не берет пила, и, будучи помещенным под пресс, он не ломается и не крошится на мелкие куски, а раскалывается пополам.
Если поршневый палец был сильно сработан и подвергался глубокой проточке, то его цементированный слой уничтожился. Поэтому палец надо оцементировать. Оцементированные пальцы следует подвергнуть калке и после калки произвести шлифовку с помощью наждачной шкурки.
Ремонт прочих деталей кривошипного механизма, к которым относятся поршневые кольца, стопорные болты, заглушки поршневого пальца, должен производиться лишь в тех случаях, когда эти части имеют незначительные повреждения в виде царапин, забоин и т. д. В случае же поломок они должны заменяться новыми.
Ремонт распределительного механизма во всех стадиях может производиться согласно правилам, указанным в статье автора «Как ремонтировать тракторы» в журнале «За рулем» № 11—12 за 1933 г. К сказанному в этой статье необходимо добавить, что в процессе ремонта деталей кривошипного механизма надо возможно шире использовать сварку. Так, например, вполне возможно в случае износа гнезд клапанов произвести наплавку чугуна вместо вставки колец. Также может быть наплавлен материал на изношенные кулачки распределительного вала. Тем более этот способ желателен для тех мастерских, которые в своем распоряжении имеют станки, могущие быть использованными для проточки кулачков.
-
Без дела не сижу. Продолжаю тракторную историю. Делал как-то тракторок-снегоуборщик 4х4. Но не понравился, разобрал на агрегаты. И вот подвернулся самодельный классический трактор за небольшую сумму. Решил купить, доделать, поставить отвал, и убирать снег около автосервиса.
Комплектующие:
- мотор ГАЗ-69
- коробка ГАЗ-51
- мост ГАЗ-51
- колеса ведущие МТЗ-82, передние ГАЗ-69
- передний мост качающийся,самодельный
Колхоза много, а времени нет. Поэтому буду делать только необходимое.
(http://i024.radikal.ru/1306/5b/48caa2d3e98b.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i504/1306/96/4ad8c7357327.jpg)
Выхлопной коллектор был с отломанным ухом и упором под гайку, сварка решила вопрос. Прокладка вырублена из листа металлоасбеста. Карбюратор весь кривой, пришлось править на горячую, потом шлифовать плоскости разъемов. Помпа восстановлена из утиля, нужно заказать новую в запас.
(http://s42.radikal.ru/i097/1306/a7/867d36d29fe2.jpg)
Нужно выточить переходник под сменный современный маслянный фильтр.
-
Переделал фильтр грубой очистки масла под сменный фильтр. На корпусе перерезал резьбу под датчик давления масла 2108. Пока стоит механический. Залил промывочное масло, давление при 600об на горячем чуть больше 1кгс. Помпа не потекла, с сапуна не дымит. Мотор вполне живой. Купили электролебедку на 1000кг. Отвал будет на тросе. Теперь нужно поставить генератор от 2108, а то постоянник дает разброс напряжения до 15В, да и мощность мала.
(http://i023.radikal.ru/1306/a6/6d87580eed3e.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i404/1306/62/169244f2440a.jpg)
-
Покажу ход работ по трактору. Знаю, половину работы лучше не показывать. Осталось немного, но с каждой мелочью приходится повозиться. Может чего посоветуете?
(http://s017.radikal.ru/i412/1310/6d/6c7b72969a28.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i722/1310/44/e5dde8b669ce.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i600/1310/42/d9e510554686.jpg)
(http://s004.radikal.ru/i207/1310/85/ed865f6c00fd.jpg)
-
Трактор успел пройти испытания. Из переделок только перенесены точки крепления ножа, для горизонтального положения балок крепления. При старой конструкции нож врезаясь в снег подламывался под трактор. И еще сделал блок для троса для уменьшения усилия на лебедке.
http://www.youtube.com/watch?v=4msKk0FU9A4
Были вопросы по отоплению гаража. Вот как у меня сделано. Печка булерьян. И еще 5 батарей по гаражу с питанием от проточной газовой колонки. Колонку перевели на питание сжиженным газом. Проточный насос самый простой. Труба пластиковая на 25мм.
Стоимость установки:
-колонка 2700руб,
-насос 1300руб,
-трубы, краны, и т.п. около 5000руб,
-батареи халява,
-теплоноситель вода 60л,
-лягуха 150руб,
-шланг газовый халява.
(http://s019.radikal.ru/i618/1312/4e/070e3c624efc.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i721/1312/a6/592848ea7781.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i607/1312/30/98a129fd9b92.jpg)
(http://s004.radikal.ru/i207/1312/72/4e5cc4336649.jpg)
В печку был заведена вода, но трубы из которых сварена печка имели свищи, за смену уходило 8 литров воды.
(http://i023.radikal.ru/1312/0b/52eb2fd6fc90.jpg)
Шторы на дверях и ковролин на стыках ворот прибавляют пару градусов в помещении.
(http://s58.radikal.ru/i160/1312/f8/894abce30ec0.jpg)
-
Вот такая фигня получилась. Осталось приделать ленту на бока ножа.
(http://s020.radikal.ru/i719/1312/38/5252599a1c17.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i202/1312/a6/2725b251fd61.jpg)
(http://s58.radikal.ru/i160/1312/d0/57e09577402b.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i443/1312/9e/4a787d9e2c09.jpg)
-
На льду толку от трактора мало. Пришлось ошиповать ведущую ось. Делал так: сверлишь отверстие на 3мм, глубину опредилить по дюбелю, у дюбеля стачиваем головку, оставляя 2мм больше основного размера стержня, вставляем его в патрон дрели, вворачиваем в протектор, подбиваем до нужного выступания.
(http://s58.radikal.ru/i162/1401/ab/9f55baec3c73.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i707/1401/5d/2760fdfcb2a8.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i644/1401/87/612446f1783f.jpg)
-
Вопрос по отоплению:на сколько хватает баллона вам.и как быстро система прогревается?И вода?какой-то дежурный режим наверно?Или Вы каждый день прогреваете?
Баллона хватает на 1,5-2 недели. Заправляю через переходник 45л на АГЗС. Прогрев от 40м до 1ч до 65-70грд. 60л система, вода, 5 батарей в одном гараже. Ночью работает только если на улице от -15. Когда на улице -25 и ушел домой скажем в 19-00, то утром в 9-00 без всего температура +3. А так конечно почти каждый день там бываю.
-
Самоделка честно отрабатывает вложенные деньги. Генератор поставил от АЗЛК с релюхой и щетками от Волги. Теперь зарядка не скачет. Шипы работают, пригруз не нужен. Только расход топлива огорчает. Посему выставил на продажу. Тем более взамен куплен трактор Т-25.
-
Трактор собирается по мере возможностей. Пришлось менять камеру в заднем колесе. Вот у новой камеры золотник совсем другой.
(http://geleon.lg.ua/mcontent/size3/2954.jpg)
Решил поставить обычный, для этого пришлось изготовить переходную втулку М11х1мм/М10х1мм. Но метчика на 11мм с нужным шагом не было, зато была плашка. Пользуясь токарным станком, сделал из шпильки на 12 подобие метчика. Закалил, резьбу нарезал довольно легко.
(http://s43.radikal.ru/i099/1404/b9/ecff11e5e913.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i508/1404/60/6e1b6a4a7e6d.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i619/1404/e9/a30ba54638e5.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i635/1404/bc/b46c158064b6.jpg)
(http://i056.radikal.ru/1404/e2/ebca1b900a37.jpg)
В собранном виде выглядит так. И резьба под золотник не М5, шаг немного не совпадает.
(http://s03.radikal.ru/i176/1404/eb/74b09f99fa13.jpg)
А это дрова, переточенные для VW B5, для центровки диска сцепления
(http://s015.radikal.ru/i330/1404/a5/7e0f192b97ee.jpg)
-
Выкинь все на свалку, кроме дрына для центровки В5. Вещчь!
-
Выкинь все на свалку, кроме дрына для центровки В5. Вещчь!
Спасибо, я ценю твою любовь к деревенному зодчеству!
-
Продал старый трактор, купил другой. Владимирец Т-25. Механика починена, кабина сварена, сегодня покрасил. Нужно купить гидроцилиндры, да шланги всякие. Будет зимой снежок убирать.
(http://s020.radikal.ru/i710/1407/77/0f7d624a9596.jpg)
(http://s58.radikal.ru/i162/1407/9e/06637f0a432c.jpg)
(http://s011.radikal.ru/i318/1407/68/1e85f24fd47a.jpg)
(http://s002.radikal.ru/i199/1407/44/139421b95640.jpg)
(http://s43.radikal.ru/i101/1407/c4/4af7ace2fa6f.jpg)
(http://i031.radikal.ru/1407/06/32c7bbc38a7a.jpg)
-
Вот еще полезная штука в гараже.
(http://s020.radikal.ru/i717/1407/45/5fabf0883a7e.jpg)
-
Ещё как полезная!Потолкать по гололёду мёртвую машину то ещё удовольствие.
-
Сегодня купил у хорошего человека. Теперь у меня два 16В. 21 января 1964 года. Моторчик Д-4К. Прошу проверить комплектность.
(http://s020.radikal.ru/i709/1408/7f/568838778833.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i525/1408/6d/9c428b4d0e54.jpg)
(http://i057.radikal.ru/1408/60/f960dab04342.jpg)
(http://s009.radikal.ru/i309/1408/16/01babf837b7a.jpg)
(http://s008.radikal.ru/i303/1408/2f/5ab4c564a78d.jpg)
-
Да,вроде всё,по беглому осмотру ,в наличии,не виден натяжитель велоцепи.Зато есть щиток мотоцепи,просматривается с другой(невидимой) стороны .И конечно,нет переднего тормоза.Я его 3 года искал. И ещё от одного не откажусь.У меня тоже 2 16В.И динамки нет,а коробка на раме(для инструмента,что-ли)-колхоз.Должен сзади кошелёк- сумочка быть.И выключатель на фаре надо убрать.Судя по его наличию-в коробке всё-таки батарейки.В целом-неплохая комплектность.
-
А какой там должен быть тормоз? Динамка потеряна прошлым хозяином. В коробке была мелочевка и родной съемник шестерен. Щитки стоят оба, родные.
-
Вот такая вилка с колодками и рычаг тормоза с тросом.Как всё это собрать в кучу на Дырчике в реставрации есть тема Олежика про16В
(http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/e877f517407a1e89eb175b53e5ad2a3b.jpg)
ставится эта громотуха на переднюю вилку.Смысл:колодки подходят к ободу снизу,ну и постоянное расстояние до обода при качаниивилки сохраняет эта приблуда.Но я свою так и не настроил,езжу без колодок,да и обода у меня крашеные
-
Начал разбираться с 16В. Подставки у обоих погнуты. Наверно заводят на подставке. Следы ремонта присутствуют на обоих. Но есть существенные отличия. Слева 16В 1964гв, справа 16В1 (прибывшая из Энгельса от Дедушки).
(http://s019.radikal.ru/i618/1408/6f/f73ebd3653e7.jpg)
(http://i036.radikal.ru/1408/4c/08d00840fecf.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i511/1408/c5/e4de96231adb.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i511/1408/f7/6b3a34e2ef25.jpg)
Мне проще заменить некоторые детали, чем пытаться заварить сломанное. Пластина верх 4мм, низ 3мм. Пресс на 16тонн.
(http://s43.radikal.ru/i101/1408/35/faa1a6e2ba11.jpg)
(http://s53.radikal.ru/i139/1408/9f/df4729e303f3.jpg)
(http://i036.radikal.ru/1408/e9/85de411d0bff.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i511/1408/33/016eaf3da67a.jpg)
(http://i017.radikal.ru/1408/64/8970531da48a.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i415/1408/95/685974b2cb4b.jpg)
(http://s40.radikal.ru/i089/1408/ca/91fa57c9cedf.jpg)
(http://s014.radikal.ru/i327/1408/d1/5702e23661c2.jpg)
(http://s53.radikal.ru/i139/1408/1f/bc45b405b4a7.jpg)
-
Маньяк он и есть маньяк... За что и респект!
-
Закончил работу с трактором. Подъем отвала 72см, опускание около 15см. Есть гидроповорот. Сам отвал 8мм, прокатан на вальцах, длина 1600мм, приварен швелер на 160мм, с низу уголок 50х50. Поворот на пальце 50мм. Гидроцилиндры с ходом 250мм и 110мм.
(http://s019.radikal.ru/i629/1411/7e/e12ff71c6725.jpg)
(http://s015.radikal.ru/i331/1411/54/84ca5a04ae11.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i630/1411/18/7998242f2243.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i402/1411/25/39647b2c1855.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i405/1411/7c/60631741b17b.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i435/1411/7f/e359222bdafd.jpg)
(http://s57.radikal.ru/i156/1411/f9/9ac93b745fcc.jpg)
-
Задний мост не сильно разгружен?
-
Трактор весит 1,5 тонны, отвал в сборе ну наверно 100кг. Работает в плавающем положении, тяги почти горизонтально. Проверка снегом и землей пройдена.
-
Кидаю Вам фото переднего тормоза 16В
(http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/24a10a7fea324f6dfc6231ac03e8cbcd.jpg)
Трактор понравился.
-
Купил мопед Птаха. Теперь у меня их две.
http://www.youtube.com/watch?v=aCsG4pz8BAs
-
Собрал мопед, завел. Вибрации почти нет. Поршень и кольца старые, на кольцах зазор 0,4мм. Цилиндр прошел притиром, сделал хон-сетку. Камера сгорания чуть больше 5мл. Есть прокладка под башкой, потом может удалю. Компрессия при вращении рукой за сцепление 3руб/кг/фунт.
(http://s019.radikal.ru/i611/1411/32/fa0be34872e5.jpg)
(http://s016.radikal.ru/i337/1411/4b/22a01fe7e208.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i643/1411/d8/89e9e5a2607b.jpg)
(http://i008.radikal.ru/1411/9b/26d208158528.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i202/1411/99/08b7dd79ce94.jpg)
(http://s009.radikal.ru/i307/1411/a2/7966f31c2cad.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i135/1411/bc/d3faf18bbf2d.jpg)
(http://s008.radikal.ru/i303/1411/a4/be9c02bfdae8.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i707/1411/4c/a7a52c96a892.jpg)
(http://s011.radikal.ru/i316/1411/fc/04c3ab8152b4.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i634/1411/6d/dc2770b78a3f.jpg)
(http://s011.radikal.ru/i316/1411/d0/679ed9df9e72.jpg)
(http://s016.radikal.ru/i335/1411/3f/e2f6501f3f58.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i609/1411/9e/0bcc924f828c.jpg)
(http://s49.radikal.ru/i124/1411/c2/60bc4a8e3522.jpg)
(http://s49.radikal.ru/i125/1411/43/9abfc443ca60.jpg)
Мопед называется ЦР, Хонда ЦР 36.
(http://s020.radikal.ru/i704/1411/18/2105b55c232f.jpg)
(http://s55.radikal.ru/i149/1411/74/04eb23636ebb.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i706/1411/4b/8b2283bf8bf3.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i704/1411/ce/0f7cc8b6afee.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=NU6DNUdHY18
-
Растачивал цилиндр для Джога. В качестве планшайбы использовал часть коленвала от ЯВА-350. Сначала сделал разметку для болтов крепления цилиндра. Потом ставим в патрон токарного станка, торцуем поверхность под цилиндр и делаем проточку под выход резца. Крепим цилиндр и выкатываем по индикатору.
(http://s54.radikal.ru/i143/1411/3b/a0cb4e935fda.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i625/1411/d7/056b7104f57d.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i717/1411/0d/49c65dce9414.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=h6JPhNaxftc
-
Модернизирую задний амортизатор от Птахи. Выточил новый поршень, сделал пробку с сальником. Но прикол в том, что если заполнить его маслом по поршень, то при сжатии шток выдавливает лишнее масло (пропорционально своему объему) наружу. И если выдвинуть шток, то сначала нет демпфирования пока не дойдет до масла. Вот я и подумал, может сделать компенсационный бачек или еще чего. Может есть у кого идея?
-
Я проще поступил, закачал туда микс, литол с тад17 в пополаме. какое то время работало на ура. может и сейчас работает. Обратный клапан сначала поставил, потом удалил, без него лучше. Диаметр отверстий в поршне увеличил немного.
-
подтверждаю микс рулит до сих пор живой
-
Вот выпал и у нас снег. Прокатился на тракторе. Расход получился около 6 литров за два с половиной часов работы.
http://youtu.be/66Cc47h6FSE
-
Вернул к жизни еще один мотор. Год выпуска 1947. Родной карбюратор развалился от времени, пришлось заводить на Пилотовском.
Коленвал на самоустанавливающихся подшипниках качения. Шатун на бабитовой заливке. Стоит масленный насос, который поднимает масло в ванну из которой шатун черпает и создает масленный туман для смазки потрохов.
http://www.youtube.com/watch?v=E_ESj94wiyA
-
Хороший такой .
-
интересно где такие моторы применяли
-
Двигатели «Л» изначально разрабатывались для привода электрогенераторов, насосов и др., но нашли применение и для лодок.( содрано с википедии )
-
Была серия моторов Л.
Л3/2 1 цилиндр 3л/с
Л6/3 2 цилиндра 6л/с
Л12/4 4 цилиндра 12л/с
Младшие крутили переносные генераторы. Выпускались с 1942 по 1961 годы. Применялись в передвижных госпиталях, освещали блиндажи, командные пункты. Также крутили водяные помпы. Старшие применяли в народном хозяйстве. Но в основном ставили на большие водоизмещающие катера.
-
спасибо за информацию :)