WagnerLand.ru
Особый раздел => Мастерские, инструменты => Тема начата: NikVE от Декабрь 14, 2015, 13:54:22
-
Подскажите, какой лучше взять динамометрический ключ? например, видел у дедушки Вагнера ключ, хотелось бы узнать, какой он марки и какие параметры, а также отзывы о работе.
-
Который у дедушки ключ очень дорогой, он 15 000 руб стоит без насадок. А реверсивная версия с насадками и сменными переходниками 25 000 руб стоит.
Начните с любительского уровня, его вполне достаточно.
http://www.mactak.ru/store/dinamometricheskiy-klyuch-king-tony-34223-1a
-
Есть ещё бюджетнее, переходник-удлинитель к обычному набору головок
(http://www.piterinstrument.ru/UserFiles/Image/news/torquwrenchindicate.jpg)
Что-то кажет, приспособиться можно
Причем в обе стороны.
-
Таких приспособлений теперь нигде не продают.
-
У меня в 100 метрах от подъезда "Автозапчасти", лежит, производитель "Дело техники", цена 980р.
-
У меня в 10 метрах от окна мявень лежит, хотите погладить?
-
http://www.delot.ru/catalog/690/690102/
-
http://www.avtoall.ru/klyuch_dinamometricheskiiy_1_2__0_12kg_strelochnyiy-074356/ (http://www.avtoall.ru/klyuch_dinamometricheskiiy_1_2__0_12kg_strelochnyiy-074356/)
-
Есть ещё бюджетнее, переходник-удлинитель к обычному набору головок
(http://www.piterinstrument.ru/UserFiles/Image/news/torquwrenchindicate.jpg)
Что-то кажет, приспособиться можно
Причем в обе стороны.
Я такой брал, валяется в гараже. Очень не любит щелчков при затяжке.
-
636 руб.
http://my-shop.ru/shop/products/1401065.html?partner=240&ymclid=50103394268189895132010
432 руб.
http://vam-shina.ru/catalog/instrumenty/dinamometricheskie-klyuchi/klyuch-dinamometricheskiy-so-strelkoy-kmsh-140-niz/
-
Итак, теперь о самом главном. Зачем нужен динамометрический ключ. Он нужен для того, чтобы контролировать момент затяжки и понтоваться на видео что дескать типа он у меня есть.
Моменты затяжки оптимально 8-25 Нм. Под эти параметры подходит весь мопедный крепёж. Вот с таким диапазоном и ищем подходящий ключ.
Теперь по поводу того нужен он или нет. Я думаю скорее нет. Можете не надеяться на то, что протяжка динамометрическим ключом наделит ваш мотор какими то особенными особенностями.
Нет, сорванную резьбу чудо ключ не починит, пластилиновые шпильки и гайки он не исцелит.
Давайте начнём с истоков, для чего нужен динамометрический ключ на самом деле. Вернее на что мы надеемся когда покупаем его.
Мы ведь не хотим знать точный момент затяжки, мы хотим знать что голова не травит, а крепёж не открутится. Так может надо вкладываться в нормальный крепёж? Правильные шпильки, высокие гайки, нержавейку.
Я специально на спор с дедушкой Тимофеем проверял как он без ключа тянет 8 Нм. И он ещё ни разу не ошибся. С нормальными ключами момент чувствуется. Менее М6 вообще крепёж несерьёзен, какой там усилие при затяжке, там и так всё ясно.
М6 это 10 Нм М8 это 14 Нм.
Вы же знаете как ко мне попал этот динамометрический ключ. Меня напоили водкой до невменяемого состояния, положили ключ на стол, а сами убежали.
Ну не выкидывать же, поэтому, чтобы не быть неблагодарной скотиной, я на видео постоянно затягиваю гайки этим ключом.
Сначала ставлю 8 Нм и крест-накрест затягиваю гайки головы по четвертинке оборота. Потом ставлю 10 Нм и довожу каждую гайку до контрольного щелчка.
Теперь по поводу поиска ключа.
Правильный путь джедая на светлую сторону:
1. Набираем в Яндексе "Динамометрический ключ купить"
2. Проверяем все ссылки, ищем ключи с диапазоном от 0-8 до 20-30 Нм.
3. Определяемся с ценой
4. Проверяем ещё раз всё на Яндекс Маркете.
5. Посещаем ближайшие магазины, там стопудово есть тоже самое и можно сэкономить на доставке.
Неправильный путь Джедая на тёмную сторону.
1. Создать ещё клоны тем на всех мопедных сайтах с упоминанием имени дедушки всуе.
2. В тему на Вагнерленде обязательно приходит Стоунрейсер и даёт совет дня.
3. Далее начинается флуд и троллинг на тему: "Пошути круче дедушки" либо "Самоутвердись за счёт унижения дедушки"
4. Тёмные силы подводят итог типа: "Дедушка как всегда истерит" "Дедушка ведёт себя по хамски и чморит новичков"
5. И уже никого не волнует этот динамо ключ вместе с его другом Ньютоном
6. Дедушка переносит срач в закрытый раздел и бабайка как паровоз со звуком "Чу-чу-чу" уходит спать до следующего утра.
7. Ночь, все спят, дедушка возится в кровати, вскрикивает: "Ненавижу мажоров" и старается не храпеть.
-
У меня такой:
(http://0.cs-ellpic.yandex.net/market_23QA0qsF8D7c56l_ykYwCw_600x800.jpg)
AIST 16022030, 6-30 Нм, посадочный квадрат 1/4 "
-
Давайте начнём с истоков, для чего нужен динамометрический ключ на самом деле.
Второй совет дня. Действительно, когда вы перебираете один и тот же мотор 300 лет, он не необходим, особенно когда там резьбы М6 и М8 и всё - руки помнят. Но когда вы то колёса на ЗиЛе срываете, то головку на Дешке протягиваете - лишним не будет, на замене свернутых шпилек окупите очень быстро.
-
Джонсвеем владею 0-12кГс.1/2квадрат,брал по старой цене ещё.около 3000р.Мне он необходим для работы(как без него дизельные головки тянуть? И угломер есть у меня)На ключе и Н*м шкала есть.Доволен.
-
В мопедах всего раз его использовал когда КДэшник собирал вот там бошку им и тянул
-
как без него дизельные головки тянуть?
А Вы их не тяните, а оксидируйте, и будет Вам счастье.
Если честно, есть пяток, и придельные, и стрелочные, и адаптер на трещетку, но из кадра предусмотрительно убираю, как и калькулятор, типа на бумажке в столбик считаю.
-
из кадра предусмотрительно убираю
Да знаем мы знаем. Вы из кадра все нормальные моторы и мопеды убираете, чтобы дедушку не расстраивать.
А дедушка наоборот, все поломатые и незаводящиеся моторы убирает, что бы вам не досаждать.
Так и живём мы все в мире и гармонии.
-
Да знаем мы знаем. Вы из кадра все нормальные моторы и мопеды убираете, чтобы дедушку не расстраивать.
Извольте, надо к Новому Году перетрясти, воткнуть и ехать на работу
(https://img-fotki.yandex.ru/get/42/10085080.17/0_136d25_79c4dd98_orig)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/9220/10085080.17/0_136d26_78ce40c8_orig)
Уже купил по цене лимонада, дело за малым, на дворе зима...
-
Давайте раз уж тема называется не Динамометрический ключ а Динамотерический, переименуем её в Динамоистерический ключ.
Даниил будет динамить с моторами, а я истерить.
До изгнания бабайки остаётся два часа.
-
Есть много всяких
приспособ приблуд, без которых можно получить удовольствие от результата ремонта, а с ними от его
процесса... Динамотерика, ..... Вещщь :)
-
Извините что влезаю ,но "...Но когда вы то колёса на ЗиЛе срываете, то головку на Дешке протягиваете..." объясните мне пожалуйста. Зачем колеса на ЗИле срывать Динамометрическим ? Еще затягивать могу понять ,хотя тоже зачем?
-
Для колес специальная трещетка - лом называется. Но если заменив пару, тройку колес, Вы возьмете в руки Дешку, без предельного динамометрического (динамотерического) ключа, целых резьб останется немного, усилие в 10-12, руки не замечают :'(
-
"...Но если заменив пару, тройку колес, Вы возьмете в руки Дешку, без предельного динамометрического (динамометрического) ключа, целых резьб останется немного, усилие в 10-12, руки не замечают :'(...." Не соглашусь Работал в СПОГА меняли и колеса, и головки тянули (бывало шпильки вытягивали на газоновских движках). Вечером приходил домой и занимался электроникой с сегодняшней конечно не сравнишь. :) но все равно мелкое и ничего не срывали. Головки Дэшек не тянул. Может это только там проявляется?
-
А где в электронике применяется тарированное усилие затяжки?
Шпильки головки Дешки, действительно очень склонны к срыванию резьбы, как и ГАЗовские шпильки блока, и с динамометрическим ключем крутить их намного спокойнее, 8) Ещё шпильки ВАЗовского поддона, то же гаденькие :D
-
Все я никак не успокоюсь :) в электронике мелкие метизы на корпусах, ЛПМ , радиаторах и т.д. И просветите на каких Вазовских движках Шпильки на поддоне? . Имел дело только с классикой там болты М6 . На газовскийх движках шпильки М8. Или на переднем приводе шпильки сделали?
-
Давно это было, "Жигули", может Вы и правы - болтики, именно М-6, ещё шайбочки полумесяцем помнятся, но то, что срывались на-ура, помнится хорошо.
А где-то регламентируется момент затяжки крепления деталей к радиаторам? Не знал.
До изгнания бабайки остаётся два часа.
Уже почти сутки прошли, а она ещё здесь, может хорош..?
-
На современных авто и мото всё регламентируется, и просто динамометра уже мало, после момента затяжки ещё 2-3 доворота на сколько-нибудь градусов :) Такую штуку пользуем вот (http://ru.aliexpress.com/item/In-good-price-TaiWan-manufacture-Magnetic-Torque-Protractor-Torque-wrench-Motorq-Angular-Torque-Gauge-1-2/32543325985.html)
не пойму почему не открывается :-\ вобщем называется "угловой индикатор крутящего момента затяжки"
-
Доворот, после затяжки с требуемым моментом, у нас называется: "10 Нм и от дедушки" Если этого мало, то: "И от второго дедушки"
Довороты в жизни применяются довольно часто. Не доел ребёнок кашу и что мы ему говорим? "А теперь ложку за маму" потом "Ложку за папу" И... "За дедушку"
Теперь вы знаете как правильно затягивать крепёж. Гайка М6 это 10 Нм и лично от дедушки четвертинку оборота. Показалось мало, ещё четвертиночку от второго дедушки. А от третьего дедушки тянуть не надо, он Карпаты поломал.
А через 300 лет дедушку черти будут жарить на вертеле, ему бок припечёт, а там в миру кто то довернёт четвертинку от дедушки и дедушка довернётся до непрогретого места. Видите сколько пользы, и крепёж подтянули и дедушка равномерно прожарился.
-
Затягивать нужно не сильно и не слабо,нужно "плотно". :)
-
Термин "плотно" относится к посадке, а не к моменту затяжки, к примеру:
"Бык покрыл корову плотно, качественно и без зазоров"
Что же касаемо тактильных ощущений, то и тут придумались термины, которых надо придерживаться.
Трясучие оргазмы - одна из степеней усилий при затяже каких либо соединений. (Затянуть без фанатизма, с фанатизмом, до трясучего оргазма, запердолить вусмерть) Что для резьбы М6 соответствует 8 Нм, 10 Нм, 12 Нм, 16 Нм соответственно.
Есть степени от каждого вида затяжки (Три четверти от фанатизма, одна шестая от трясучих оргазмов
-
Все я никак не успокоюсь :) в электронике мелкие метизы на корпусах, ЛПМ , радиаторах и т.д. И просветите на каких Вазовских движках Шпильки на поддоне? . Имел дело только с классикой там болты М6 . На газовскийх движках шпильки М8. Или на переднем приводе шпильки сделали?
Как человек, который их ковыряет каждый день, скажу, что шпилек на тазах на поддонах отродясь небыло, только болты, шпильки использовались при креплении клапанной крышки на классике, восьмерках и некоторых 16вэ моторах на тазах.
-
Такую штуку пользуем вобщем называется "угловой индикатор крутящего момента затяжки"
охтыж, 135 баксов, а я то дурак такой же угломер в питере на салова в аисте за 200 руб купил)))))
Описание тоже доставило, как он индицирует крутящий момент-до сих пор не понял))))))))
вообще эта приблуда называется угломер. Сейчас практически весь ответственный крепеж (типа болтов гбц на машинах) идет под начальный момент и доворачивается потом на несколько углов
-
(http://manual.countryauto.ru/i/s40/074f7a4436580005f5084c86cb781885.jpg)
(https://c-a.d-cd.net/ce68d58s-960.jpg)
(https://res.cloudinary.com/shevy-aveo-ru/image/upload/v1428308905/tehnicheskie-harakteristiki-chevrolet-aveo-sedan-13_yiwsab.jpg)
(http://passat-b6.com/passat-b6/tmb/115/img21.jpg)
(http://www.automnl.com/toyota/camry/img/1098.jpg)
(http://www.service-engine.com.ua/images/uploaded_images/20140313102008.png)
-
Для тех, кто не хочет разбираться с таблицами.
1. Голова цилиндра мотора Ш и В. Стандартные шпильки и высокие заводские гайки. 10 Нм. Затягивать нужно с меньшего момента. Например с 6 Нм. Протянул все гайки крест накрест, переходи на 8, потом на 10.
Установка нержавейки или латуни в качестве гаек расклад сил не меняет, Нержавейка А2, а тем более А4 выдержит и 14 и 16 нм. Но смысл в этом? Можно выдернуть шпильки из блока.
2. Д, цилиндр и голова. Заделка шпилек тут слабая. Редкий дешник выдержит 10 Нм. Либо заранее надо менять шпильки и сажать их глубже, либо ограничить момент затяжки 8 Нм.
3. Крепёж половин. Винты. Таблица рекомендует 7 Нм для соединений стали и алюминиевого сплава для резьбы М6. Для М5 и того меньше.
Типовые ошибки при ремонте:
1. Прогоняют старую резьбу под шпильки метчиком второго номера до упора. Шпильки вообще без нужды лучше не трогать. А если тронули, то в ту же резьбу и закрутить. Шпилька крутится в недорезанную резьбу, таким образом контрится высокотемпературное соединение.
Пройдя всю резьбы вторым номером метчика мы не только рискуем сместить нарезку из за грязи в резьбе и ослабить резьбу, но и лишить шпильку контровки. Такое соединение уже не выдержит момент затяжки.
Правильно почистить резьбу первым номером метчика.
2. Используют обычные гайки там, где для этих целей были применены высокие. Если не сорвёт резьбу в гайке, так поуродует шпильку.
Исключение только для латуни, там срывает гайку.
3. Вместо заводской шпильки с накатанной резьбой применяют строительную шпильку с нарезанной резьбой. Исключение только для такой шпильки из нержавейки, она даже с нарезанной резьбой держит момент затяжки и не обрывается.
4. Каждую гайку при затяжке головы сразу доводят до щелчка на ключе. Тем самым можно обеспечить перекос и не прижатие прокладки правильным образом. Надо тянуть по четверти оборота каждую гайку крест накрест доведя затяжку до щелчка без ускорения процесса.
-
У меня какой-то странный динамометрический ключ с квадратом не то 4/7" не то ещё страннее, головки к нему есть, но только некоторые
-
По поводу поворотов на определенный угол при затяжке резьбовых соединений.
Как говорилось в одном талмуте (ссылка прилагается,раздел резьбовые соединения, страница 319 талмута https://vk.com/doc132740046_4858973), этот метод применяется для достижения усилия, при котором крепежный элемент достигнет границы текучести материала (когда деформация металла проходит без увеличения нагрузки на элемент) но еще не разрушается. Применяют его для максимально эффективного использования свойств материала, при этом не забывается что у немцев если написано болт 8.8, то это 8.8, а не 5.8 как у нас иногда встречается.
Также там написано, согласно рекомендации завода, что повторное использование такого крепежа не рекомендуется ввиду доведения его до критической нагрузки,и при ремонте он подлежит полной замене :'( (эх немецкая расточительность - промелькнуло внутри у каждого форумчанина при прочтении последнего предложения)
-
,и при ремонте он подлежит полной замене эх немецкая расточительность
И по-хорошему это правильно, максимум 2 раза. Никогда болты крышек коренных колена не обрывало на ходу? Этто по-дороже обходится.
-
Во, - по алюм сплавам (да и по др материалам) у нас совсем другая картина сложится, тут даже советские ОСТы не помогут, только находящийся под рукой прочнист (дедулька, лет эдак так под 80 и с соответствующим опытом разработки отраслевой продукции), он вам и скажет, что в вашем гаражном опыте есть невосполнимые историей пробелы.
-
ILDES,Ну почему только у немцев, у нас при кап ремонте тоже весь крепеж, уплотнения и др расходники меняются.