WagnerLand.ru
Двухколесное => Про "Ш" 50-62 => Тема начата: PPK от Июль 31, 2020, 20:04:25
-
В далеком детстве был обладателем мопеда Верховина, который и тогда уже еле ездил, да еще и я его долбал в хвост и в гриву.
Потом он простоял в сарае примерно 30 лет (периодически у сарая протекала крыша).
Покрылся ржавчиной, местами заплесневел, весь в паутине.
Все хотел его выкинуть, но рука не поднималась.
И тут вдруг на скупке металлолома увидел очень похожий мопед с разрезанной пополам рамой. За тело вместе с двигателем просили 1 тр и я неожиданно для себя его купил.
В общем решил попробовать перебрать и запустить.
В процессе разборки возникла масса вопросов, которые и хочу вам задать.
Заранее прошу прощения если какие-то вопросы покажутся идиотскими, я в этом деле профан.
В начале немного об имеющихся двигателях.
I. Двигатель детства - Ш-51
Когда купил мопед у соседа по даче он был уже под убит, ездил, но с трудом. Сколько он проехал до этого, чинили ли его, и как чинили - мне неизвестно. Но, мне подростку, это не мешало гонять его в хвост и в гриву и дальше, ездил по воде и грязи, чинил молотком и любым металлическим мусором который находил в гараже. Половина винтов, шайб, гроверов и тд потеряна и заменена на "что-то подходящее по форме". Сами понимаете.
Основные проблемы:
1) Сорвана резьба свечи, выхлоп садил из всех щелей. Но он ехал. Иногда приходилось помогать педалями.
2) Разбито посадочное место под шпонку на коленвале. Вдребезги.
3) Утерян родной крепеж, стоят винты какие попало.
4) Ведущая звездочка сточена почти в ноль.
При вскрытии вылилось довольно много масла, никакого особого криминала внутри не увидел.
При разборке все подшипники сошли с валов и остались в половинках двигателя.
Подшипники с люфтом, на левой крышке внутри следы того, что об нее слегка терся маховик колена.
Фото:
(https://sun9-46.userapi.com/bj1LMrrsD9-fjUCKVJkErlL131Ky73XqWlK-Rg/JbfosfGGLAs.jpg)
(https://sun9-57.userapi.com/ZnCVvx0JXaR1F0Qe-BlhLMjo0-wb3wrJLWKo7w/xu4zMYASpaI.jpg)
(https://sun9-73.userapi.com/xFcNoluHQdAz9wCtZ7tVm-kZSRj9TukHYEnEBA/_LACfr5bUEg.jpg)
(https://sun9-56.userapi.com/ih80p3GAaJgdL027AxX6GK8VeAL1m-HLEbkg9w/1GlKgmwPx40.jpg)
II. Двигатель со свалки - Ш-58
Как он ездил и как умер - не знаю.
Основные видимые проблемы:
1) Трещина в картере (заварил).
2) Поршень намертво приржавел к цилиндру, еле вышиб деревяшкой.
3) Цилиндр внутри ржавый, с полочкой там, где к нему прилип поршень. Был клин?
4) Шпильки цилиндра нестандартно толстые. Растачивали?
5) Маховик колена ржавый.
6) Поршень сверху выглядит странно, будто его использовали как наковальню. Пытались расклинить железякой какой-то? Не понимаю.
6) Зубья шестеренок передач местами покрошены.
7) У ведущей звездочки сломано три зуба.
При разборке в коробке масла почти не было, была вода, черный осадок, ржавчина в отсеке колена.
Все подшипники остались на валах, вышли из половинок. Один из подшипников коробки просто вываливается из своего места если его туда вложить. Это как так?
Плюсы этого двигателя:
1) Колено с не разбитым местом под шпонку.
2) Корзина сцепления на вид свежее и не разбита. Но чуть другой конструкции.
3) Наличие родного крепежа и прочих винтов и деталюшек.
Фото:
(https://sun9-55.userapi.com/sTIxx1fGDuK9JPsDlACGXzc1hygjyBXXVt0kpQ/qyGFpooV7iI.jpg)
(https://sun9-57.userapi.com/zR4tvvbQukoP5bYo_9SALd1M0MyNA424hmj5OQ/6F1lL3UIVFc.jpg)
(https://sun9-32.userapi.com/vLMnT3NizS5_CKFwEz-Kx4KpbA1RXuvhkpE1LQ/eBpGXdpGt2w.jpg)
(https://sun9-70.userapi.com/T5aoTYqwMbKj3NUxV4xZKR3yZXxIQswNUo35HA/SFXaxD2nkeE.jpg)
(https://sun9-70.userapi.com/-fLce-6Xjq3ICllM1k-5mrSpbUMGn_FfEbj7mA/w9skD_LFiyE.jpg)
Дальше пойдут вопросы. Буду очень благодарен за мнения и советы.
-
8) Резьба в головке элементарно лечится!
На алиэкспрессе продается ремкомплект - спец.метчик и спец.ввертыши
Из плюсов - не портит аутентичный внешний вид по сравнению с обычным ввертышем!
(https://content24-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/Shemi-i-instrumenti/20180615-204201.sized.jpg)
(https://content24-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/Shemi-i-instrumenti/20180615-204249.sized.jpg)
-
Вопрос номер 1 - какой двигатель оживлять?
Я склоняюсь к Ш-51 - я точно знаю, что до постановки в сарай он ехал.
Судьба Ш-58 для меня загадочна, трещина в картере, обломанные зубья ведущей звездочки. покрошенная коробка, расточенные (?) шпильки цилиндра, залипший в цилиндре поршень, вода в двигателе и соответственно ржавчина - сплошные вопросы. Что с ним делали, и как он закончил свой путь?
Плюс он на кик-стартере, а мой педальный, а значит надо как-то переделывать мою раму, сварка, мои кривые руки и тд...
Главный минус моего Ш-51 - разбитое место под шпонку. Брать колено от Ш-58?
Фото. Сверху половинка Ш-51, видны следы от маховика.
Снизу Ш-58, видны толстые шпильки. Это переделка? На Ш-58 уже выведена посадочная плоскость на поверочной плите, хотел посмотреть насколько там все криво. Криво, сверху впадина. Но у Ш-51 примерно так же.
(https://sun9-32.userapi.com/vLMnT3NizS5_CKFwEz-Kx4KpbA1RXuvhkpE1LQ/eBpGXdpGt2w.jpg)
Сравнение посадочных мест под шпонки:
Ш-51
(https://sun9-73.userapi.com/xFcNoluHQdAz9wCtZ7tVm-kZSRj9TukHYEnEBA/_LACfr5bUEg.jpg)
Ш-58
(https://sun9-47.userapi.com/4n3Ej5J5ex3tjY8lwtyr94KLPydWk5lxeqTyPw/uY3LO25J5ls.jpg)
Ваше мнение?
-
8) Резьба в головке элементарно лечится!
На алиэкспрессе продается ремкомплект - спец.метчик и спец.ввертыши
Раз вы затронули этот вопрос, то перейду к нему.
Вопрос 2 - крышка цилиндра
Мучает вопрос - как эта деталь правильно называется?
Вариант 1 ввертыш.
Слышал про этот вариант, но особо его не рассматривал. Руки кривоваты.
Про ремкомплект на али не знал.
Аутентичным внешним видом особо не запариваюсь. Все равно у меня рама от Верховины-5, бак от Верховины-3, а Ш-51 вообще по-моему штатно на Верховины не ставился.
Вариант 2 - крышка от Ш-58.
Смущают дырки от расточенных шпилек. Отцентруется ли крышка? Она болтается на моих тонких шпильках.
Вариант 3 - новая крышка.
Вот она, почти не отличается от моей.
(https://sun9-49.userapi.com/Joh3yFzHp8ThYHR4pgEfy0bxkm5yKg3Rlvq78g/p9IFDggfues.jpg)
(https://sun9-11.userapi.com/Svwtz43iBHXQtv2twuvqmdIDTR7a-Cq36qyW4g/wQK9uin-vZA.jpg)
Я склоняюсь к варианту 3.
-
Вопрос 3 - колено и шпонка
Жить с разбитым местом под шпонку и менять ее как расходник или перекинуть колено?
Вид поршня на колене от Ш-58 меня смущает. Как он заживет в не своем цилиндре?
Поршень Ш-51:
(https://sun9-68.userapi.com/tb0IZ_hhhICT73DoAFvbe1sMYzYJLuynBxvHNQ/wzlAdgh1yr4.jpg)
Поршень Ш-58:
(https://sun9-70.userapi.com/-fLce-6Xjq3ICllM1k-5mrSpbUMGn_FfEbj7mA/w9skD_LFiyE.jpg)
Переставить поршень?
А если он другого веса? Запариться с балансировкой? Очень не хочется, не потяну боюсь.
Поискать новое колено с новым поршнем?
-
Вопрос 4 - подшипники
Заехал в подшипниковый магазин и мне предложили на выбор российские или японские NSK.
Взял японские. Но они закрытого типа.
Сказали, что если нужны открытые, то крышки легко снимаются.
Снимать крышки или ставить закрытые?
Снимать со всех? Читал, что внешний правый подшипник колена обычно голодает, так может поставить туда закрытый, пусть на своем масле едет? А остальные открывать?
-
Вопрос 5 - крепеж
На обоих двигателях крепеж не совпадает. Но одном есть шайба там где ее нет на другом, и соответственно наоборот. Тоже самое с гроверами и всякими фиксирующими шайбами.
Аналогично с винтами. И на моем Ш-51 и на Ш-58 винты соединяющие половинки трех разных длинн, но количество длинных и средних не совпадает. В моем 4 длинных, в Ш-58 такой один нашелся.
Есть где-нибудь что-то на подобии взрыв-схемы Ш-51, где изображен весь этот крепеж, шайбы и тд?
Буду очень признателен.
-
Вопрос 6 - сцепление
Ш-51
Вывалился упор куда давит рычаг.
Пружина гораздо слабее, я легко разобрал корзину надавив своим весом.
Диски с ферродо трехслойные - в центре металлическая пластина, по бока ферродо. Зацепы за корзину металлические, идут через один.
Промежуточные диски, металлические, сильно разбиты, см зацепы на фото.
Ш-58
Все в гораздо лучшем состоянии.
Пружина мощнейшая, с трудом отжал с помощью струбцины.
Диски ферродо литые, зацепы за корзину из ферродо в каждую щель.
Мне в общем сцепление от Ш-58 больше нравится, но другая конструкция дисков ферродо смущает. Трехслойные выглядят круто.
Почему такая разница в пружине?
(https://sun9-10.userapi.com/0jz1CGDfdkJK6nUaOiKSQN09bpObIwZuwvWBgA/Cjs8TGHdtEY.jpg)
(https://sun9-71.userapi.com/z9PjlrUyEzo73SyZRIECRE0wEaNMCbmGP83wkg/k782K1PvKBg.jpg)
Какое брать?
Скомбинировать из двух?
-
Вопрос 7 - как ставить колено
Как его центровать? Может какое-то видео есть?
Вопрос 8 - масла
Какое масло в коробку, какое в ступицы, какое в бензин?
Пожалуй пока все.
-
Я обтачиваю наждачкой цапфы коленвалов, что бы подшипники садились с усилием от руки, в картер сажаю на горячую, так при разборке не изнашиваются посадочные места под подшипники и они остаются в картере. Центрую шайбами разной толщины между подшипниками и половинками коленвала, одевая на цапфы, таким же макаром и убирается люфт продольный. Контролирую щупом.
В коробку любая трансмиссионка пойдёт типа ТАД-17, в бензин любое двухтактное начиная от штиля, заканчивая мотюлем, на что денег хватит. Про ступицы не понял...
Сцепление собрать из лучших деталей. На фото справа на пятаке выжимной "грибок" весьма изношен. Родная пружина от Ш очень жесткая. Ведомые диски смотреть по толщине, что бы пакет собрался без проблем.
По крепежу не помогу, не помню на память..а моторы трясти далеко идти нужно...
Подшипники открывать все, голодание там может быть если не долить масла, или обеднённая смесь.
Поршня нужно смотреть по месту, так на пяльцах не объяснить. На вскидку, нужно что бы не болтался сильно и плотно не входил...
Умельцы проверяют поставив цилиндр вверх ногами сухой отпускают поршень, должен плавно опускаться, значит в пределах.
По шпоночному пазу...я бы ставил с целым..всё зависит от того какие планы.
Балансировку придётся делать, это не сложно, просто вникнуть в любом случае...Новых отбалансированных...это миф.
-
Шпильки самопал, вероятно ремонтные. Крышка цилиндра называется головка цилиндра.
-
Ну основной трудностью 51-го двигателя является то,что блоки на заводе собирали без прокладки-а на бакелитовом лаке,поршень родной с тремя кольцами-но это не столь важно,ну а остальное как и в других Шавках,единственное он туговат-педаль приходится толкать очень резко,что-бы хоть немного раскрутить маховик-по этому надо быть очень внимательным при зборке к подшипникам и трениям-основная точка-это под большой шестерней-цепляет за стопорное кольцо,а в основном-двигатель хороший-если аккуратно собрать,склонен к сюрпризам:
http://youtu.be/5XGxLL2hs0s
-
Я обтачиваю наждачкой цапфы коленвалов, что бы подшипники садились с усилием от руки, в картер сажаю на горячую,
В смысле греете половинку мотора и потом впрессовываете туда подшипник?
А затем вставляете вал?
Центрую шайбами разной толщины между подшипниками и половинками коленвала, одевая на цапфы, таким же макаром и убирается люфт продольный. Контролирую щупом.
Чтобы стоял ровно посередине?
Тут где-то прочел совет смещать чуть влево, мол потом все равно сцепление выдавливает вправо.
Про ступицы не понял...
Я разобрал колеса, все же лет 40-50 им, наверное пора и обслужить. Какое масло в ступицы?
Из детства вспоминаю слово "тавот", что-то такое что не льется, а набивается в ступицы.
Ведомые диски смотреть по толщине, что бы пакет собрался без проблем.
Что означает "без проблем"? По толщине - брать которые толще?
Разницы между теми которые целиком из ферродо и которые из трех слоев нет?
Умельцы проверяют поставив цилиндр вверх ногами сухой отпускают поршень, должен плавно опускаться, значит в пределах.
Без колец?
По шпоночному пазу...я бы ставил с целым..всё зависит от того какие планы.
Балансировку придётся делать, это не сложно, просто вникнуть в любом случае...Новых отбалансированных...это миф.
А где можно прочесть про балансировку? Или видео?
Что с чем балансируется? Какие детали против каких? Формула нужна и тд.
Огромное спасибо за советы!
-
Ну основной трудностью 51-го двигателя является то,что блоки на заводе собирали без прокладки-а на бакелитовом лаке
И в чем здесь сложность? Нельзя собирать с прокладкой? Люфты образуются?
надо быть очень внимательным при зборке к подшипникам и трениям-основная точка-это под большой шестерней-цепляет за стопорное кольцо
Вот тут ничего не понял, нужна расшифровка.
Что значит "надо быть очень внимательным при сборке к трениям"?
"под большой шестерней-цепляет за стопорное кольцо" - больших шестерней я там нашел две: рядом со сцеплением и внутри коробки, на валу педалей. Вы про какую из них и что за стопорное кольцо?
-
Ваша цитата
... ввертыш.
Слышал про этот вариант, но особо его не рассматривал. Руки кривоваты.
... Аутентичным внешним видом особо не запариваюсь. Все равно у меня рама от Верховины-5, бак от Верховины-3, а Ш-51 вообще по-моему штатно на Верховины не ставился.
Здравствуйте! Читал Вашу тему с рвением вот до этой цитаты.
После всё. Интерес пропал.
Понимаете, на этом форуме общаются талантливые рестораторы мопедов.
Здесь можно огребсти за синию изоленту, герметик и т.п., а Вы: "аутентичным видом не запариваюсь".
Зачем всё это Вам? Кататься оно не будет. Опыта мало в сборке моторов. Подход к мопеду не правильный.
Поставьте тогда двигатель V-50 на этот мопед. От них хотя бы запчасти ещё продают.
-
I. Двигатель детства - Ш-51
1) Сорвана резьба свечи, выхлоп садил из всех щелей.
В любом автосервисе решат эту проблему за 15 минут, поставив ввертыш. Кстати, если бы это сделали в детстве, то, скорее всего, даже денег бы не запросили - был опыт :D И не пришлось бы мучаться....
2) Разбито посадочное место под шпонку на коленвале. Вдребезги.
Берется грибковая фреза подходящего диаметра и толщины и прорезается паз с противоположной стороны цапфы... Генератор, разумеется, разворачивается.
4) Ведущая звездочка сточена почти в ноль.
А вот это только новую искать. Кстати, советую ставить только на 13 зубьев.
При разборке все подшипники сошли с валов и остались в половинках двигателя.
Это нормально...
Подшипники с люфтом, на левой крышке внутри следы того, что об нее слегка терся маховик колена.
Подшипники под замену, разумеется. "Маховик колена", который об левую крышку терся - это сцепление что ли?
II. Двигатель со свалки - Ш-58
Основные видимые проблемы:
2) Поршень намертво приржавел к цилиндру, еле вышиб деревяшкой.
Встречался с таким. Лилась вода либо через свечное отверстие, либо через карбюратор.
3) Цилиндр внутри ржавый, с полочкой там, где к нему прилип поршень. Был клин?
Так от ржавчины и "полочка" образовалась...
4) Шпильки цилиндра нестандартно толстые. Растачивали?
Видимо, кто-то так тянул шпильки, что резьбу сорвал...
6) Поршень сверху выглядит странно, будто его использовали как наковальню. Пытались расклинить железякой какой-то? Не понимаю.
Как вариант, пытались выбивать отверткой через свечное отверстие.... Довелось как-то таких чудиков повидать.
6) Зубья шестеренок передач местами покрошены.
Ну это то ли некачественная термообработка, либо такие придурки ездили...
7) У ведущей звездочки сломано три зуба.
Тоже под замену...
Все подшипники остались на валах, вышли из половинок. Один из подшипников коробки просто вываливается из своего места если его туда вложить. Это как так?
Все просто - разбиты посадочные. Можно, в принципе, облудить подшипники и запрессовать, но если есть нормальный картер, то есть ли смысл?
1) Колено с не разбитым местом под шпонку.
Это при выборе коленвала далеко не главное... Прежде всего надо посмотреть на поперечный (поперек пальца НГШ) люфт шатуна. Судя по общему техническому состоянию двигателя, вряд ли его коленвал нормальный будет...
Судьба Ш-58 для меня загадочна, трещина в картере, обломанные зубья ведущей звездочки. покрошенная коробка, расточенные (?) шпильки цилиндра, залипший в цилиндре поршень, вода в двигателе и соответственно ржавчина - сплошные вопросы. Что с ним делали, и как он закончил свой путь?
Думаю, этот мопед пережил не одно поколение школьников-раздолбаев :D
Плюс он на кик-стартере, а мой педальный, а значит надо как-то переделывать мою раму, сварка, мои кривые руки и тд...
Педальный вал в Ш-58 запросто ставится...
На Ш-58 уже выведена посадочная плоскость на поверочной плите, хотел посмотреть насколько там все криво. Криво, сверху впадина. Но у Ш-51 примерно так же.
На заводе, насколько понимаю, этим особо не заморачивались, т.к. стандартные прокладки на лак сажались. Вариантов есть три.
1) Посадить прокладки на герметик (особенно актуально при наличие выщерблин от отвертки, от которых никак не избавиться).
2) Отфрезовать.
3) Отшлифовать.
Вариант 1 ввертыш.
Слышал про этот вариант, но особо его не рассматривал. Руки кривоваты.
Как уже писал, в любом автосервисе сделают. А латунный ввертыш по типу того, что на алиэкспрессе, продается в любом автомагазине и стоит что-то около 30 рублей.
Все равно у меня рама от Верховины-5, бак от Верховины-3, а Ш-51 вообще по-моему штатно на Верховины не ставился.
Ну отсутствие аутентичности же не означает, что надо на чудище ездить... У меня Рига-12 тоже собрана была из нескольких разных мопедов (собирал для езды, а не для коллекции) - но при этом выглядит вполне культурно. Те, кто не в теме, и не поймут, что он с завода не был таким.
Вариант 3 - новая крышка.
Вот она, почти не отличается от моей.
Только при этом "пластилиновая", чуть неравномерно затянул - согнулась...
Остальные вопросы потом.
-
Ваша цитата ... ввертыш.
Слышал про этот вариант, но особо его не рассматривал. Руки кривоваты.
... Аутентичным внешним видом особо не запариваюсь. Все равно у меня рама от Верховины-5, бак от Верховины-3, а Ш-51 вообще по-моему штатно на Верховины не ставился.
Здравствуйте! Читал Вашу тему с рвением вот до этой цитаты.
После всё. Интерес пропал.
Понимаете, на этом форуме общаются талантливые рестораторы мопедов.
Здесь можно огребсти за синию изоленту, герметик и т.п., а Вы: "аутентичным видом не запариваюсь".
Зачем всё это Вам? Кататься оно не будет. Опыта мало в сборке моторов. Подход к мопеду не правильный.
Ресторатор - это я. А тут по-моему рестоВраторы. :)
Но не только. По-моему тут есть и спортсмены, и те кому "чтоб просто ездило".
Кататься уверен, что будет. Не боги горшки обжигают.
Поставьте тогда двигатель V-50 на этот мопед. От них хотя бы запчасти ещё продают.
У меня нет V-50. И да, друзья уже мне говорили - купи себе просто бу китайский мопед и катайся.
Но у меня вожжа попала под мантию, и я хочу чтобы мой мопед из детства снова ожил.
Ваш подход имеет право на жизнь, не спорю, но и мой тоже.
-
2) Разбито посадочное место под шпонку на коленвале. Вдребезги.
Берется грибковая фреза подходящего диаметра и толщины и прорезается паз с противоположной стороны цапфы... Генератор, разумеется, разворачивается.
4) Ведущая звездочка сточена почти в ноль.
А вот это только новую искать. Кстати, советую ставить только на 13 зубьев.
Про фрезу интересный вариант. Где-бы найти мастера с таким станком...
Звездочку на 13 не нашел, только на 14 зубьев, а старая именно на 13. Но зато видел на Авито ведомую звезду заднего колеса с большим количеством зубьев чем моя. Скомпенсирует, надо брать?
Подшипники с люфтом, на левой крышке внутри следы того, что об нее слегка терся маховик колена.
Подшипники под замену, разумеется. "Маховик колена", который об левую крышку терся - это сцепление что ли?
Нет, внутри, в картере.
(https://sun9-56.userapi.com/ih80p3GAaJgdL027AxX6GK8VeAL1m-HLEbkg9w/1GlKgmwPx40.jpg)
1) Колено с не разбитым местом под шпонку.
Это при выборе коленвала далеко не главное... Прежде всего надо посмотреть на поперечный (поперек пальца НГШ) люфт шатуна. Судя по общему техническому состоянию двигателя, вряд ли его коленвал нормальный будет...
В этом плане оба колена примерно одинаковые.
Если качать шатун в стороны, поперек его движения - то есть заметный люфт.
Если дергать вверх вниз, поперек пальца - то люфта не смог почувствовать.
На Ш-58 уже выведена посадочная плоскость на поверочной плите, хотел посмотреть насколько там все криво. Криво, сверху впадина. Но у Ш-51 примерно так же.
На заводе, насколько понимаю, этим особо не заморачивались, т.к. стандартные прокладки на лак сажались. Вариантов есть три.
1) Посадить прокладки на герметик (особенно актуально при наличие выщерблин от отвертки, от которых никак не избавиться).
2) Отфрезовать.
3) Отшлифовать.
Я шлифовал на поверочной плите со шкуркой 180.
Все мелкие царапины ушли. Но остались плавные впадины так сказать.
Шлифовать дальше поостерегся, больно уж бодро процесс идет, заопасался, что дошлифуюсь до того, что валы внутрь не поместятся.
Все равно у меня рама от Верховины-5, бак от Верховины-3, а Ш-51 вообще по-моему штатно на Верховины не ставился.
Ну отсутствие аутентичности же не означает, что надо на чудище ездить...
Это да. В этом плане не очень понимаю что делать с дисками и крыльями, которые когда-то были никелированными, а сейчас равномерно покрыты ржавчиной.
Вариант 3 - новая крышка.
Вот она, почти не отличается от моей.
Только при этом "пластилиновая", чуть неравномерно затянул - согнулась...
Не знал, что все так плохо, это существенный аргумент за старую.
Если согнулась - то что происходит? Поршень клинит или выхлоп садить начинает?
Остальные вопросы потом.
Огромное спасибо за советы.
-
Про фрезу интересный вариант. Где-бы найти мастера с таким станком...
На любом машиностроительном заводе фрезеровщики найдутся... Правда, лучше брать какое-нибудь мелкое предприятие чтобы накладных расходов меньше насчитали (да и вообще чтобы взялись за это дело).
Звездочку на 13 не нашел, только на 14 зубьев, а старая именно на 13. Но зато видел на Авито ведомую звезду заднего колеса с большим количеством зубьев чем моя. Скомпенсирует, надо брать?
Можно пересчитать передаточные соотношения...
Нет, внутри, в картере.
(https://sun9-56.userapi.com/ih80p3GAaJgdL027AxX6GK8VeAL1m-HLEbkg9w/1GlKgmwPx40.jpg)
Это, похоже, так лихо генератор "набивали", что левая щека в стенку уперлась...
Если качать шатун в стороны, поперек его движения - то есть заметный люфт.
Это нормально, зазор специально сделан для самоцентровки.
Если дергать вверх вниз, поперек пальца - то люфта не смог почувствовать.
А вот такой люфт как раз значим. Если огн есть - это уже хлам. Если нет - можно использовать.
Я шлифовал на поверочной плите со шкуркой 180.
Все мелкие царапины ушли. Но остались плавные впадины так сказать.
Ну тогда мазать прокладку или лаком, или герметиком...
Да, если использовать имеющиеся в продаже прокладки, то там без герметика все равно не обойтись: они плохо совпадают с картером.
Это да. В этом плане не очень понимаю что делать с дисками и крыльями, которые когда-то были никелированными, а сейчас равномерно покрыты ржавчиной.
Как вариант, зачистить и лаком покрасить... Или даже - на "Верховинах" с этим проще, т.к. бывали и такие варианты - краской.
Если согнулась - то что происходит? Поршень клинит или выхлоп садить начинает?
Нарушается герметичность.
Вопрос 6 - сцепление
Ш-51
Вывалился упор куда давит рычаг.
Там стопорное кольцо ставится. Видимо, слетело...
Пружина гораздо слабее, я легко разобрал корзину надавив своим весом.
Или ослабла от времени, или каким-то чудом туда пружина от Явы попала... Или вообще самодел.
Диски с ферродо трехслойные - в центре металлическая пластина, по бока ферродо. Зацепы за корзину металлические, идут через один.
По собственному опыту, трехслойные диски лучше. Если не слишком изношены - ставьте их.
Да, если что - новые "магазинные" диски покупать категорически нельзя. Брак откровенный.
Какое брать?
Скомбинировать из двух?
Посмотреть на состояние. Металлические диски, если есть такая возможность, желательно отшлифовать. Посмотреть, какой столик получше - чтобы ножки не болтались. Если болтаются - подклепать или подварить. Посмотреть, где на центральной части шлицы лучше. И т.д.
-
Ну зачем-же так резко!51-й мотор-это один из лучших двигателей!Между прочим один из первых в мире среди 50-ти кубовых который перепрыгнул планку в 100 км. в час!!!Быть обладателем такого-большая честь,но не только из-за того что он знаменит,из всей серии он совершенно отличен,повадки совершенно другие,но в том-то и дело-что они по душе!!!Совершенно другие ощущения,эмоции...это в полном смысле-минимотоцикл-и по звуку и по частоте вращения по управлению-да и по скорости-это просто восторг!!!
По сравнению с V-50,по сборке и эксплуатации-он легче,по износостойкости-он крепче-практически не изнашивается,единственное слабое звено-сцепление,но если аккуратно-то ходит и ходит,иначе чем объяснить работу моего мотора 1968г. на Риге-3,который до сих пор не разу не половинился с завода и до сих пор ходит с лаком и как новенький,да и Карпаты ему совсем не конкурент-у него нет потолка!!!
(http://images.vfl.ru/ii/1596306873/a449900f/31229253_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/a449900f31229253.html)
По прокладке-надо учитывать,что посадочные рассчитаны-что её нет-Дедушка Вагнер учитывая это обычно снимал припуск с блоков,я ставил прокладку из ватмана-вроде проскочило!А насчёт трения-это очень важно-шестерни в коробке мелкие-сопративление большое-если где-то за что-то цепляет или имеется подклинивающий подшипник-двигатель себя просто не прокрутит!
-
А на счёт рамы с баком-я собирал четвёрку на основе рамы Верховины-6:
(http://images.vfl.ru/ii/1596312345/fac67639/31229825_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/fac6763931229825.html)
В принципе геометрия всех рам Верховин одинаковая-смотрите в моей страничке-"Парад в Аркадаке"!!!
-
Вопрос по балансировке коленвала.
Посмотрел видео, вроде все понятно. Непонятно только одно - почему балансируют с неким грузиком, рассчитанным по формуле неизвестного происхождения, а не с самим поршнем? Почему так?
-
Формула была выведена нашими предками опытным путём. Уравновесить нужно не только массу поршня, но и силу сгорания топлива, ну и там разные радиусы вращения как-то сказываются.
-
Формула была выведена нашими предками опытным путём.
Это понятно. Я когда черную кошку вижу - тоже через левое плечо сплевываю.
А вот это непонятно:
Уравновесить нужно не только массу поршня, но и силу сгорания топлива, ну и там разные радиусы вращения как-то сказываются.
Сила сгорания топлива - она во-первых динамическая. А во-вторых, если ее уравновесить - двигатель остановится.
Разные радиусы вращения присутствуют и у шатуна без поршня. Зачем поршень снимать - мне пока не ясно.
Я это пишу как закончивший когда-то физический факультет ЛГУ.
Я не говорю, что это неправильно, я говорю, что пока не могу понять эту механику.
-
Еще вопрос.
Читал про замену кулачкового зажигания на электронное для таких моторов как у меня.
Где это можно купить? Или все самодельное?
-
С зажиганием. Два варианта. Один. Самодельная катушка и покупной коммутатор бабина от сузуки ран и второй, покупная катушка от бензопилы урал электрон и самодельная плата зажигания. На мой взгляд лучше первый вариант, более стабильно работает. Можно ещё сделать самому и катушку и плату.
Про балансировку. При работе мотора динамические характеристики поршня и кшм меняется в зависимости от оборотов, в работе скорость поршня и шатуна меняется с ростом и падением оборотов. Балансировка уравновешивает колебания в определенном диапазоне оборотов. Груз подбирается так чтобы он эмитировал динамические данные кшм в статике. ЛГУ не заканчивал, объяснил как смог, но Вам, думаю, не составит труда с таким образованием сделать балансировку, хотя это может не совсем правильно так называть.
-
РРК , советую что то уже делать. Все ответы в перёд вы не узнаете, а если узнаете - забудите.
Надо начинать и в процесе половина вопросов отпадут, а другие окажутся с ответами альтернативного типа: деталь ставить с лево на право, или на оборот.
Теперь же, 2 страницы стукания по клаву, люди стремятся дать ответы, а вестей на то, как это помогло нет. И быть не может, потому что вы ничего не делаете.
Заывление, мол собираю всю информацию, а потом приступлю, проверенно на практике: так не бывает. Челевек либо работает либо руками, либо языком болтает, других типов нету.
-
51-й мотор-это один из лучших двигателей!Между прочим один из первых в мире среди 50-ти кубовых который перепрыгнул планку в 100 км.
Первый раз такое слышу, Ш-51 и 100км.ч., а можно посмотреть источник???
-
Еще вопрос.
Читал про замену кулачкового зажигания на электронное для таких моторов как у меня.
Где это можно купить? Или все самодельное?
Вот Чешское за 187евро
(https://www.jawaparts.com/fotky6872/fotos/_vyr_915443--Kopirovat.jpg)
-
С зажиганием. Два варианта. Один. Самодельная катушка и покупной коммутатор бабина от сузуки ран и второй, покупная катушка от бензопилы урал электрон и самодельная плата зажигания. На мой взгляд лучше первый вариант, более стабильно работает. Можно ещё сделать самому и катушку и плату.
Про балансировку. При работе мотора динамические характеристики поршня и кшм меняется в зависимости от оборотов, в работе скорость поршня и шатуна меняется с ростом и падением оборотов. Балансировка уравновешивает колебания в определенном диапазоне оборотов. Груз подбирается так чтобы он эмитировал динамические данные кшм в статике. ЛГУ не заканчивал, объяснил как смог, но Вам, думаю, не составит труда с таким образованием сделать балансировку, хотя это может не совсем правильно так называть.
Если честно то оба зажигания не работают нормально. с сузуки катушкой пропуски на высоких оборотах, для намотки катушки нужен хороший мастер по намотке катушек, не рукожопый, знать точное количество витков 2000, 2500, 3000, и не факт что получится. Второй вариант тоже не очень, холостых нормальных нет. Оба варианта тестировал, и оба со своими недостатками.
-
Еще вопрос.
Читал про замену кулачкового зажигания на электронное для таких моторов как у меня.
Где это можно купить? Или все самодельное?
пиши в личку делаем такие зажигания.
-
Вам, думаю, не составит труда с таким образованием сделать балансировку
Это не так просто. Нужно хорошо понимать задачу.
Балансировка очевидно делается для уменьшения вибраций. Но какие причины вибраций, как они возникают - это все сложные процессы.
Поршень ходит по прямой из-за влияния стенок цилиндра, и ограничивает таким образом движения шатуна. Это совсем не то, что свободное вращение тела вокруг оси.
Я с такой задачей даже и близко не справлюсь. Особенно через 30 лет после выпуска, проработав эти годы в области лишь косвенно связанной с физикой.
-
РРК , советую что то уже делать. Все ответы в перёд вы не узнаете, а если узнаете - забудите.
Надо начинать и в процесе половина вопросов отпадут, а другие окажутся с ответами альтернативного типа: деталь ставить с лево на право, или на оборот.
Теперь же, 2 страницы стукания по клаву, люди стремятся дать ответы, а вестей на то, как это помогло нет. И быть не может, потому что вы ничего не делаете.
Заывление, мол собираю всю информацию, а потом приступлю, проверенно на практике: так не бывает. Челевек либо работает либо руками, либо языком болтает, других типов нету.
Во-первых я не забуду. Каким образом? Все этом треде, я с ним регулярно сверяюсь.
Благодаря части советов здесь я не сделал уже некоторых глупостей, и наоборот - узнал некоторые вещи о которых даже и не предполагал.
Во-вторых почему вы думаете, что я ничего не делаю?
Я как-то не предполагал, что мне надо будет писать отчеты. Но, возможно, это справедливое пожелание. Завтра сфотографирую и опишу проделанную работу.
-
Если честно то оба зажигания не работают нормально. с сузуки катушкой пропуски на высоких оборотах, для намотки катушки нужен хороший мастер по намотке катушек, не рукожопый, знать точное количество витков 2000, 2500, 3000, и не факт что получится. Второй вариант тоже не очень, холостых нормальных нет. Оба варианта тестировал, и оба со своими недостатками.
Печальная статистика.
-
Отчет о проделанной работе.
31.07 создал эту тему на форуме.
Поскольку понимал, что сразу ответы не поступят, а не зная броду лучше на двигатель не кидаться - отложил его и занялся попутными делами.
1.08
Так как что-то в душе моей возражало против забития подшипников в двигатель молотком (руки кривые - точно что-нибудь сломаю) решил что нужен самодельный пресс. Тем более домкратов как у почетного любителя бездорожья аж четыре штуки.
Результат совместных трудов с рукастым соседом:
(https://sun9-11.userapi.com/x7lc_0GqwX6Vt9e13PwgfH0UR4DAhwOsKffhzA/FhN0Qz3zC4I.jpg)
2.08
Снимал старые подшипники с валов. Чуть мопед педальный не родил, так некоторые приржавели. Съемник гнулся, замял резьбу на оси колена, уронил коленвал на ногу, прыгал на одной ноге.
Снял.
Сходил к соседу, он мне восстановил резьбу.
Чтобы успокоить нервы разобрал ступицы колес.
Переднее колесо без проблем.
Заднее приподнесло сюрпризы.
Во-первых там внутри оказались демпферы из резины. А значит звездочка, которую мне прислал интернет магазин "1й мотоцикл" с гордой надписью "Верховина" совсем таки не от нее. Ну и черт с ней, я все равно ее брал в нагрузку чтобы набрать минимальный заказ.
Во-вторых демпферы убиты, значит надо искать новые.
(https://sun9-30.userapi.com/CqeZmFBQTEKAMNVtee3wpWTwlFHvPboaYUZbvg/C2hKwAFEY_o.jpg)
Пошел к соседу, он мне приварил штырьки к сцеплению, как тут мне рекомендовали на форуме. Сразу к обоим - чтоб былО.
(https://sun9-55.userapi.com/hei2Rmr6-TFSikSzZUGY8Cic-5e4Dneyi4Xccg/FwTl6Ru2dyU.jpg)
Кстати у соседа в гараже стоит сломанная Верховина-5. И он сказал. что если даже мне безрукому удастся починить свое чудище, то тогда ему придется поставить на ход свой, а то позорище какое-то выходит...
3.08
Ездил в город по делам бизнеса (чинить мопеды это все же хобби), купил демпферы (на фото выше).
Забрал из города весы с точностью до 0.1 г. чтобы посмотреть баланс колен. Весы я эти использую чтобы ракетки для настольного тенниса взвешивать (другое хобби), вот они поразятся когда на них детали мотора возложат.
Вопрос: что за гайки на валу колена? Такое ощущение, что там не метрическая резьба, а какая-то своя с неизвестным шагом? Поэтому храню старые как зеницу ока, по ночам вскакиваю и бегу проверять не потерялись ли...
P.S. Сосед сказал, что знает в поселке человека у которого в сарае раньше ржавели две Яветты. Уж лет 20. Попробую сходить к нему, узнать их судьбу.
-
Гайки М8х1
-
Вопрос по балансировке коленвала.
Посмотрел видео, вроде все понятно. Непонятно только одно - почему балансируют с неким грузиком, рассчитанным по формуле неизвестного происхождения, а не с самим поршнем? Почему так?
Вот в этой статье нашел все ответы на свои вопросы, лично мне она дала полную ясность:
https://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=8402 (https://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=8402)
Балансировка коленвала. Коэффициент уравновешивания.
Как проверить балансировку (коэффициент уравновешенности, Ку) коленвала одноцилиндровых двигателей. Соображения по выбору Ку. "Почему не нужна точная балансировка"
Одноцилиндровые двигатели с коленчатым валом отличаются большой неуравновешенностью движущихся масс. Частично вредное влияние несбалансированности кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы решается выполнением уравновешивающего груза в массивных щеках коленчатого вала.
Следует ясно понимать, что полное уравновешивание достигнуто быть не может, этого не позволяет разнородный характер движения масс - поршня, шатуна, коленвала с противовесами. В практике двигателестроения используют понятие "коэффициент уравновешенности" (Ку). При Ку=0 коленчатый вал не содержит противовесов, вибрация (тряска) двигателя весьма сильна, а ее направление совпадает с осью цилиндра.
При попытке полного уравновешивания (Ку=1) получаем следующий результат: вибрация по оси цилиндра снижается до минимума, однако появляется такая же сильная, как и раньше, тряска поперек оси цилиндра.
На практике выбирают Ку близким к 0,5. При этом неуравновешенные силы снижаются вдвое, а их действие приобретает "круговой" характер (приложенная к подшипникам коленвала сила меняет свое направление, как стрелка часов, при вращении коленвала. Причем сила "вращается" в обратную сторону.)
При Ку меньшем 0,5 осевая составляющая несколько больше поперечной. При Ку большем 0,5 поперечные вибрации больше продольных. Таким образом, на выбор Ку влияет способность рамы, подвеса двигателя воспринимать нагрузки тех или иных направлений.
На практике Ку находится в пределах 0,45..0,6 [Григорьев]. В любом случае, точно подбирать этот коэффициент и пытаться строго уравновешивать коленвал одноцилиндрового двигателя - задача довольно бессмысленная. Дисбаланс не исчезнет и не уменьшится.
Мифы об улучшении работы таких двигателей "в результате балансировки" не имеют под собой оснований, кроме психологических. Однако, понятное желание проверить балансировку коленвала можно удовлетворить "без жертв", измерив коэффициент уравновешенности.
Проверка коэффициента уравновешенности коленвала
Опираясь на книгу Григорьева, замечу, что практически точно такие же цифры и расчетные формулы получаются и в других источниках. Возьмем за основу схему из Григорьевской книги
(первая формула применяется при заранее заданном Ку , вторая - при отыскании неизвестного Ку некоторого коленвала):
(https://www.motoizh.ru/forum/download/file.php?id=4439&sid=362337ceaca22acc83a5d7305f4491bd&mode=view)
Где
А = вес поршня в сборе
(то есть поршень + палец + кольца + стопорные кольца + верхний подшипник)
В = 0,336 М (одна третья часть от веса головки шатуна) .
Определение балансировочного веса X показано на следующем рисунке (груз подбирается таким, чтобы уравновесить коленвал, при свободном вращении в центрах и свободно свешенном шатуне):
(https://www.motoizh.ru/forum/download/file.php?id=4440&sid=362337ceaca22acc83a5d7305f4491bd&mode=view)
Помимо общих соображений по выбору Ку, у Григорьева находим несколько практических наблюдений: для двигателей с более высокими оборотами Ку выбирается конструкторами несколько большим, чем для низкооборотистых. Так, для 6000..6500 об/мин (номинальных расчетных) Ку=0,5. Для двигателей, работающих при 8000 об/мин, Ку обычно выбирается в пределах 0,55...0,57.
Итак, взвесив детали двигателя и вычислив коэффициент уравновешенности, можно проверить нахождение его в ожидаемых границах, а при необходимости - скорректировать его известными приемами. Однако, помня о невозможности сколько-нибудь полного уравновешивания одноцилиндрового двигателя, к точной подгонке уравновешивающих масс коленвала стремиться не нужно.
Моя интерпретация.
Для обычного (не гоночного) двигателя можно проверить, что Ку в пределах 0.4-0.6 и если это так, то ничего не трогать.
Завтра попробую проверить
-
Люблю всегда копнуть чуть-чуть вокруг да рядом.
Автор всех этих расчетов про балансировку Игорь Михайлович Григорьев, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный чемпион СССР по мотокроссу, призер первенства мира
(https://roker.kiev.ua/techinfo/docs/ostayus-na-trasse/igor-grigoriev.jpg)
увы скончался около 2-х месяцев назад.
Скончался легендарный гонщик Григорьев Игорь Михайлович (https://www.mfr.ru/news/skonchalsya-legendarnyy-gonshchik-grigorev-igor-mikhaylovich/)
Надо бы сделать статью в Википедии, как многократный чемпион СССР он вполне проходит по критериям.
-
Его доработки использую в своих мопедах.
Земля пухом.
-
Балансировал 5-6 коленвалов, и пришёл к выводу, что с шатуна надо убрать всё, сколько можно, то есть, оставить то, что по уму кажется достаточно, и не надо ничего точно вычислять. Вычислять, конечно можно, и таким способом узнать, что надо снять ещё 4-5 граммов, но от этих 4-5 грамов жопа разницу не чуствует. Никакой, уверенно говорю. Зачем тогда вычислять? К тому, убрать слишком много не возможно. Нету с чего. Ну... если только1-2 грамма, что опять не почуствовать. Но когда грызёшь шатун, каждый последний грамм убирается с очень... ну очень большим трудом, так что перебор почти не достижим.
-
За прошедшее время ремонтом почти не занимался, затянули дела неожиданно забегавшего после карантина бизнеса.
Заказал у коллеги Varatas электронное зажигание.
Снял оба имеющихся поршня.
Оба в цилиндр проваливаются медленно, на воздушной подушке (если цилиндр закрыт снизу).
У поршня с Ш-51 замки колец почти срезаны, от Ш-58 выглядит значительно свежее, буду использовать его.
Про балансировку. Подобрал груз с которым колено практически сбалансировано - 19 г.
Из формулы (см. выше) получается, что значит у меня Ку=0.41.
Исходя из цитаты
На практике Ку находится в пределах 0,45..0,6 [Григорьев]. В любом случае, точно подбирать этот коэффициент и пытаться строго уравновешивать коленвал одноцилиндрового двигателя - задача довольно бессмысленная. Дисбаланс не исчезнет и не уменьшится.
решил, что пойдет и так, переживу, не гоночный мотор делаю, 10, или тем более 20 грамм (до Ку=0.6) мне с шатуна не сточить.
На наступающих выходных надо уже собрать мотор наконец.
-
У меня есть Ш-58, который трясло очень сильно. Тоже не понимал, как сделать балансировку, но когда вник, всё таки, сделал на этом моторе. Срезал не с шатуна, а с щек коленвала, в районе НГШ и мотор поехал, вибрация пропала, я был очень приятно удивлён, но легкое потряхивание появилось на холостом ходу, но это вообще ниочем. Коэфф. был 0.6.
Но балансировал по "Вагнеру"(или Нижегородский картинг), что-то по Григорьеву мало отзывов положительных на тот момент было.
Лично моё мнение, не стоит пренебрегать балансировкой.
Вот формула...(Вес поршня, пальца, стопорных колец, поршневых колец + вес верхней головки шатуна с игольчатым подшипником) *0,6 - вес верхней головки шатуна с игольчатым подшипником = весу балансировочного груза
-
Если по мне,то в этом вопросе я полностью согласен с Августинусом...снимать надо всё что можно-с коленвала,с поршня,с пальца,с колец.со стопоров...и даже 2-4 грамма играют важную роль!!!
Чем меньше вес,тем легче поступательно-возвращательное и центробежное,всё это влияет на набор оборотов!!!
-
Нужна помощь зала.
Разобрал и не помню, олух, как было.
Вот эта деталь стоит между двумя правыми подшипниками коленвала.
На ней есть 4 прорези - 2 и 2 напротив друг друга, под 180°.
(https://sun9-65.userapi.com/bf3iCy0nGP2tGEFHdZ47z7nCYTfPltTrRMpw9Q/ciAEgPTPmlM.jpg)
Там где она устанавливается есть два канала, но не напротив друг друга, а под 90°.
(https://sun9-35.userapi.com/UXWY9_670fARuCHIY4LVhPvtKQjbVprF0n5NCA/Ds4PlWHE9dQ.jpg)
Как ставить прорезь детали:
1) Напротив прорези 1 из цилиндра
2) Напротив прорези 2 в картер
3) Напротив глухих стенок
4) Не важно
?
-
Вариант номер 4.
-
Вариант номер 4.
Спасибо.
Все, подшипники на местах.
Завтра буду собирать вместе половинки.
В связи с этим пара вопросов.
Сначала коленвал вставить в правую половину, где два подшипника?
Плоскости половинок я выводил на плите, без особого фанатизма, но сделал почти идеальными, то есть таки их подточил.
Собирать без прокладки (как тут пишут и собирали Ш-51 на заводе), на лаке серебрянке как советует сосед, или все же с прокладкой из современного комплекта прокладок? Она паранитовая и изрядно толстая.
Стараться чтобы коленвал был точно по середине или чуть сместить к сцеплению, как тут советовали?
Еще какие-то тонкости сборки половинок?
-
Есть на Ютубе ролик от Орика, как собрать двигатель Š62. С очень весёлой музыкой, ... "Учат в школе..." Вам понравится.
-
http://youtu.be/Try9BmqOEE8
-
Спасибо, полезно.
Винты, которыми собираются половинки какие-то нестандартные, с шестигранниками?
На 4:25 сразу после установки кик-стартера видно что под большой шестерней в отсеке сцепления стоит какая-то черная втулка. У меня такой не было в обоих двигателях.
Ведущая шестерня сварена из двух?
P.S. Вопрос про прокладку между половинками видео не закрывает.
P.P.S. С Лебединским знаком лично, у нас родители дружили, но конкретно эта его обработка советской классики не очень нравится.
Из так сказать переосмысления старых песен на современные ритмы очень нравится 4cus. Такое вот мрачное прочтение старой мелодии, то ли это "Прекрасное далеко", которого мы ждали в детстве?
https://youtu.be/L1z5zf9xLU4
-
Прокладку всё-таки лучше сделать из более тонкого-ватмана например...и будьте внимательны к схеме-втулки,шайбы...не спешите и у Вас всё получится!
(http://images.vfl.ru/ii/1597434013/b8ca8e55/31345897_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/b8ca8e5531345897.html)
Удачи!
-
Сделал сегодня пробную сборку. Без прокладок, герметика, сальников - просто сложить все вместе и посмотреть.
Две проблемы:
1) Коленвал легко ушел вправо и стал тереться щекой о правую стенку картера.
Нужно видимо искать какие-то шайбы чтобы его отодвинуть влево.
Где их брать, из какого они должны быть материала - понятия не имею.
2) Педальный стартер.
2.1) Справа на оси педалей в виде сальника есть небольшое резиновое колечко. Старое было порвано и вываливалось кусками. Подобрать что-то похожее пока никак не получается - вал педалей все рвет и выдавливает наружу.
2.2) Большая шестерня стартера трется о правую половинку. См. фото.
Протертость там мощная, явно это уже было давно.
(https://sun9-6.userapi.com/qhLpwU0un39eKvlMCnSPLINAGnt4p7Rl_31www/43D5GoFG4fY.jpg)
В чем причина? Отсутствует какая-то втулка (на схеме (http://mopedmuseum.ru/wp-content/uploads/2020/05/book035-10.jpg) не смог разглядеть) или просто выработка от времени?
Как лечить?
Лепить туда кикстартер от Ш-58? Так не сойдется он с моей коробкой. А его коробка вся выкрошенная. И потом раму переваривать...
Конечно можно собрать как, и оно наверное со скрежетом, но поедет.
Но не хочется уж потратив столько времени делать откровенную халтуру.
-
Не стоит так переживать!!!Вон если что-под ногами запасной 51-й валяется-раскидаю-если что-заглянем-самому интересно-что-же там может быть такого интересного...в любом случае-с трением надо бороться,шайбы естественно должны быть калёные,кто-то резал из старых подшипников-уже не помню...в общем всегда есть выход,на счёт головки цилиндра-всё очень просто-находите токаря-он сам разберётся-это его практически каждодневная операция за смешные деньги!
В общем всё будет в порядке-главное держите нас в курсе-удачи!!!
Пи.Си...Моя схема не увеличивается,но та которая выложена в Инете по запросу в картинках-увеличивается-внимательно ознакомтесь!
-
Мне видится, что смещать коленвал влево нужно изготовлением чуть более длинной дистанционной втулки между двумя правыми подшипниками (из внутренней обоймы подшипника её делал лично дедушка Вагнер). Шайбу под шестерню стартера, кмк, можно сделать почти из любого металлического материала - в сравнении с коленвалом он работает весьма небольшое время.
-
шайбы естественно должны быть калёные
Почему?
Шайба которая на коленвале - она будет зажата между щечкой колена и внутренней обоймой подшипника. То есть она будет неподвижна, ни обо что тереться не будет, просто как проставка. В таких условиях по-моему хоть алюминиевую можно ставить.
Шайба которая на стартере - она будет зажата между подшипником шестерни и стенкой двигателя, ось крутится только во время заводки. Тоже по-моему небольшая нагрузка.
-
Мне видится, что смещать коленвал влево нужно изготовлением чуть более длинной дистанционной втулки между двумя правыми подшипниками
Это по-моему значительно сложнее и есть опасность что тогда внутренний подшипник будет не до конца сидеть в корпусе.
Но не знаю, не специалист.
-
Подобрал подходящую шайбу для стартера - больше не трется.
Для коленвала шайбу мне выточил сосед, надеюсь подойдет.
Больше всего пришлось помучаться с сальником вала педалей. Купил резиновых водопроводных прокладок и с помощью гравировальной машинки истончал их до нужного размера. Раза с 7-го получилось.
-
1) Коленвал легко ушел вправо и стал тереться щекой о правую стенку картера.
Ослабленная посадка цапфы во внутренней обойме подшипника. Также сталкивался с такой проблемой - один коленвал именно по этой причине валяется без дела в сарае: цапфа по какой-то причине не сидит достаточно плотно в подшипнике. Есть идея попробовать точечной сваркой наплавить металла, а потом проточить на токарном и отшлифовать... Но есть сомнения что как бы не повело или не отпустило цапфу, потому пока не экспериментировал.
2.1) Справа на оси педалей в виде сальника есть небольшое резиновое колечко. Старое было порвано и вываливалось кусками. Подобрать что-то похожее пока никак не получается - вал педалей все рвет и выдавливает наружу.
В автомагазинах продаются тонкие колечки немного меньшего диаметра. Берется такое, засовывается педальный вал и при помощи отвертки аккуратненько "натягивается" такое кольцо на вал.
2.2) Большая шестерня стартера трется о правую половинку. См. фото.
Протертость там мощная, явно это уже было давно.
Справа там паз, куда должно ставиться резиновое кольцо (большей толщины, чем то, что с наружней стороны ставится). Однако в процессе работы оно истирались и до нашего времени дожили очень немногие. Кстати, там на педальном валу даже специально конус сделан чтобы плотнее прижималось кольцо.
Лепить туда кикстартер от Ш-58? Так не сойдется он с моей коробкой. А его коробка вся выкрошенная. И потом раму переваривать...
Вал кик-стартера ставится только на Ш-58. На более ранние он не встанет, т.к. нет выемки под шестерню в левой половине картера. Кстати, с ранней КПП он таки вполне совмещается...
-
Да, забыл еще добавить. Между педалями и картером (с правой стороны) или муфтой тормоза (с левой) ставятся дистанционные втулки, которые задают положение педальному валу и даже при отсутствии резинки должны не позволить шестерне педального вала скрести правую стенку картера. Вот только эти втулки этак в 80% случаев оказываются утеряны... В принципе, можно их и не ставить - но лучше выточить новые и поставить.
-
Столкнулся с неожиданной сложностью при установке крышки сцепления.
Мотор у меня Ш-51.
Крышка - Ш-52. И она чуть чуть меньше в передней части. Получается утопленной назад на 1-2 мм относительно мотора.
Верх, низ и задняя часть совпадают.
Прокладки я купил два набора и в разных магазинах. Но это не помогло - они очень убого качества и плохо совпадают с формой мотора.
Даже порадовался, что половинки собрал на специальном анаэробном герметике, без прокладки.
И вот эти прокладки отсека сцепления обе больше мотора, и именно спереди.
В результате в передней части крышка сцепления прижимает примерно 1 мм прокладки - прокладка то сдвинута вперед, а крышка назад.
В понедельник поеду в мотомагазин, поищу крышку от Ш-51, видел у них там левых крышек штук 15 на витрине стоит.
Либо резать прокладку вручную из ватмана.
Либо ставить на герметике, но боюсь крышка слишком кривая для этого.
P.S. Крышка от Ш-58 подходит почти идеально, но с ней педали не вертятся, она под кик, нет углубления рядом с педальным валом.
-
Да, забыл еще добавить. Между педалями и картером (с правой стороны) или муфтой тормоза (с левой) ставятся дистанционные втулки, которые задают положение педальному валу и даже при отсутствии резинки должны не позволить шестерне педального вала скрести правую стенку картера. Вот только эти втулки этак в 80% случаев оказываются утеряны... В принципе, можно их и не ставить - но лучше выточить новые и поставить.
Спасибо за полезные сведения! Этот и предыдущий комментарий, оба.
-
Сегодня я пытался поставить новые кольца.
Старые я снял с обоих цилиндров без проблем, все 4.
Они были изрядно изношенные, при помещении внутрь цилиндра не смыкались примерно на 1.5 мм, у двух были сломаны замки, но они хоть выглядели как нормальные кольца в моем представлении - стальные, блестящие.
И снялись без всяких проблем.
Новые кольца купленные в мото магазине как для V-50 оказались какого-то красноватого цвета, как из меди.
При попытке установить кольцо погнулось и потеряло круглую форму.
А когда я это заметил и решил его снять, чтобы посмотреть не кажется ли мне это - оно с легкость сломалось, причем обломки не сразу разделились, как будто проволоку ломаешь.
На сломе матовая неровная поверхность будто кольцо из прессованного порошка.
Скажите - это я такой криворученко, или это мне по неграмотности удалось купить особо знатный экземпляр современного отечественного автопрома?
Кольца вообще могут гнуться?
Как понять при покупке что кольца нормальные?
(https://sun9-53.userapi.com/EA1mAzwTjcLlqSpstcXJq9xp6bryqonma6I_SA/zqYipJeO90I.jpg)
-
Не знаю...всегда считал,что кольца делают из чугуна-хрупкие-не меняют форму,износоустойчивые-мягкие-не портят зеркало и т. д.
но в Инете столько информации...хотя есть подтверждающая моё мнение:
https://www.moto-scuter.ru/staty/Iz_kakikh_materialov_izgotavlivayut_kachestvennye_porshnevye_koltsa/ (https://www.moto-scuter.ru/staty/Iz_kakikh_materialov_izgotavlivayut_kachestvennye_porshnevye_koltsa/)
А есть диаметриально противоположные:
https://maestria.ru/porshnevaya-gruppa/materialyi-dlya-porshnevyih-kolets.html (https://maestria.ru/porshnevaya-gruppa/materialyi-dlya-porshnevyih-kolets.html)
Но главное что Ваши подходят и под ту и под ту информацию...
Поэтому-не парьтесь-ставьте!!!
-
Нормальное кольцо должно пружинить при попытке сжатия и расжатия, при чрезмерном усилии ломаться сразу разваливаясь на куски. Если остаётся деформация, то это извините просто хлам. Нормальные кольца motus продаются в мотаках, стоят раза в 3 дороже обычных, но зато придраться там не к чему, поверхность трения хромирована, фаски сняты, пружинят отлично.
-
Пара вопросов.
1. Из чего сделаны крышки двигателей?
У меня правая была снята и лежала отдельно (30 лет) и ей что-то поплохела. Как будто грызли её, и вся белыми солями покрылась. Как остановить этот процесс?
2. На ведущую (маленькую) звёздочку гровер под гайку нужен? Помимо спец шайбы.
-
Для крышки из Коврова-это нормально,материал мотора и крышек был масло не устойчив...Двигатели из Коврова устанавливались на ЛМЗ-ешки-и были крашены серебрянкой,где серебрянка слезала-чернел и начинал покрываться рытвинами так продолжалось до 58-го двигателя-далее так-же устанавливались Шауляйские!
Ковровские полировать не имеет смысла-только красить...что не относится к Шауляйским!
С ведущей надо аккуратней-чуть перетянешь и вытянешь вторичный вал,по этому грайвер там просто необходим-что-бы фиксировать не закрученную гайку от раскручивания!!!
-
С ведущей надо аккуратней-чуть перетянешь и вытянешь вторичный вал
Это как это может быть?! Для этого наверное звезда сначала должна упереться в половинку мотора...
-
На Ш-50 и Ш-51 ( старая КПП) между шестерней первой передачи и подшипником стоит распорная втулка. Вал никуда не вытянется, если её не потеряли.
-
На Ш-50 и Ш-51 ( старая КПП) между шестерней первой передачи и подшипником стоит распорная втулка. Вал никуда не вытянется, если её не потеряли.
Это такая же цилиндрическая втулка как на колене перед сцеплением? Была такая.
-
В комплекте прокладок двигателя идет только одна прокладка в сторону карбюратора.
А там нужно две - до металлического переходника и после него.
Вторую можно ставить такую же, паранитовую, или там нужно что-то особое?
-
Да, втулка похожая только меньшей твердости.
Для удобства вырезания, там тонкая стеночка одна, делаю прокладки под проставку из картона. Можно и из паронита. Нагрев там не большой да и сильное охлаждение парами бензина.
-
В комплекте прокладок двигателя идет только одна прокладка в сторону карбюратора.
И она как выяснилось не подходит по размерам к моему Ш-51.
Купил в Вимос листовой паранит, вырезал из него прокладку. Правда он 2мм, гораздо толще прокладок из комплекта.
И попутно вопрос про карбюратор.
У меня К35. 30 лет назад мопед как-то на нем ездил.
Имеет смысл искать какую-то замену, что-то порекомендуете другое?
-
за 30 лет, я думаю, при правильном хранении, ничего измениться не должно!
-
за 30 лет, я думаю, при правильном хранении, ничего измениться не должно!
Прогресс! Прогресс то не стоял на месте!
Вдруг К60 значительно лучше? Мопед едет быстрее и бензин в баке только прибавляется...
-
К-60 В ванночку-не лезет...только родной!!!Да...родной хоть как-то регулируется!!!
-
Для К-60 кулибины вырезали блок-смесь текла в зажигание...
(http://images.vfl.ru/ii/1577634549/f1e87e5b/29060276_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/f1e87e5b29060276.html)
Но этот заклеил эпоксидкой-заводится но мне кажется держаться не будет...температура разопрёт-как на блоках авто...
-
К-60 В ванночку-не лезет...только родной!!!Да...родной хоть как-то регулируется!!!
Хм, на Ш-58 который у меня - установлен К-60. Не приглядывался к нему, потому что он разбит - что-то отломано. Но он стоял на двигателе без переделок двигателя. Завтра гляну.
А что - К-60 совсем плох в смысле регулировки? Зачем же тогда его пытались установить?
-
...материал мотора и крышек был масло не устойчив...
Это как это?! Первый раз слышу чтобы масло могло быть агрессивной средой к металлу.
И что, коробку оно тоже изнутри разъедает?
Да не может быть такого.
-
Для 58-го- К-60 -родной!
В те времена крылатый металл хорошего качества уходил на военные и авиационные нужды-экономили,а вот весь оставшийся-второго сорта шёл на ковровские моторы!В ванночке не гнил-для окисления нужна кислородная среда!
Вот мой Ковров 61 года:
(http://images.vfl.ru/ii/1585855888/6cbf918d/30085448_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/6cbf918d30085448.html)
На ходу-прекрасно заводится!!!
-
А вот Шауляйский-Ш-58:
(http://images.vfl.ru/ii/1586980187/517d7bb5/30231690_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/517d7bb530231690.html)
Блестит!!!
-
В те времена крылатый металл хорошего качества уходил на военные и авиационные нужды-экономили,а вот весь оставшийся-второго сорта шёл на ковровские моторы!В ванночке не гнил-для окисления нужна кислородная среда!
Но масло же не окислитель вроде.
Вот мой Ковров 61 года:
(http://images.vfl.ru/ii/1585855888/6cbf918d/30085448_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/6cbf918d30085448.html)
На ходу-прекрасно заводится!!!
Красавец.
-
Прокладки современные это ужас. Все не подходит.
Прокладку между половинками я не использовал, поэтому про нее ничего не могу сказать - но уверен что и она кривая.
Прокладка под крышку сцепления больше чем надо, и заметно. Пришлось резать аппликации.
Прокладка в сторону карбюратора вообще не подошла - другое посадочное расстояние между шпильками.
Вырезал сам из листового паранита.
Прокладка головы (медная) в голову не лезет, ни в старую, ни в новую. Надо как-то обтачивать, потому что так она явно не обожмется.
Бракоделы.
-
Лет 12 не покупаю прокладки на Ш и Д. Нет смысла. Подходит ничего (((((((((( Выброс денег.
-
8) Абсолютно согласен!
-
Прокладка под головку должна быть алюминевая,медная не держит...пообломаете шпильки!!!
-
Прокладка под головку должна быть алюминевая,медная не держит...пообломаете шпильки!!!
На старом двигателе была медная пркладка.
На Ш-58 тоже.
Почему медная может не держать? Я ее отжег, сделал мягкой.
И какая связь "пообломаете шпильки"? В смысли будет пропускать, я буду стараться еще подтянуть и вырву шпильки?
-
Прокладка под головку должна быть алюминевая,медная не держит...пообломаете шпильки!!!
Алюминевая у меня тоже есть, но она тоже не лезет в голову, нужно обтачивать. Рекомендуете алюминий?
-
Прокладка под головку должна быть алюминевая,медная не держит...пообломаете шпильки!!!
Медная прокладка ничуть не хуже алюминиевой. В определённой степени, даже лучше. Главное, что бы была правильно отожжена.
Сталь или тот же алюминий для отпуска надо остужать на воздухе. С медью всё наоборот. После нагрева надо студить в воде, тогда она станет очень мягкой.
-
Отожженая медь или мягкий алюминий, без разницы, и то и то прекрасно выполняет свою задачу.
Неприятки могут поджидать при неотожженном. А могут и не поджидать, зависит от ровности привалочных плоскостей и буртиков.
Если есть готовые медные то ставлю их, после отжига. А если нет то вон, в кладовке, лист старого советского ляминя, мягкого, еще валяется, режу из него.
-
Возможно Вы меня не правильно поняли...просто в последнее время предлагают прокладки от четырёхтактников-толи бронза,толи ещё какой сплав,но очень твёрдый-не медь это точно,по не знанию берут-а что размер подходит,в результате бесконечных подтягиваний-шпильки из блока вырывает с мясом...у меня такой 62м валяется-комплектный,как раз пришёл с такой прокладкой но цилиндр теперь крепить не к чему-аргона в округе нет-валяется...
-
...Пи.Си. "...Если по секрету-то с переходом на 92 бензин,я прокладки под головку вообще стараюсь не ставить-при этом детонации нет и горючее успевает сгореть до глушителя...единственное приходится ставить-если на торце цилиндра имеются не ровности и если головка от последней модели (трапеция)-из какого-то материала-силумина что-ли-она давление не держит!"-Но я Вам этого не говорил...
-
Не, таких прокладок не встречал и не подозревал об их существовании. Для себя тоже с притертой головкой. Но прежде уменьшить камеру и притереть мотор пробуется в обычном варианте.
-
Ну, в общем сложил как смог.
Теперь ступицы колес, передняя вилка, попытаться все настроить и запустить.
(https://sun9-23.userapi.com/llDFcs0hib0mLqi61xmtZl7WvdLGCwfR48N7aw/pRRIFLI2skQ.jpg)
(https://sun9-38.userapi.com/_KL998BhVvgjsBh37jZYEYwsCyJTZ0GVO8785g/CXLlLmaGWIw.jpg)
-
Вопрос про настройку карбюратора. Как это вообще делают?
Там холостой ход и обогащение смеси.
Как понять, что смесь слишком бедная или слишком богатая?
Зажигание электронное, и как сказал его автор Varatas - "Станину по максимуму против часовой поверни. И все."
-
К-35? Очень просто. Запуск с этим карбюратором происходит с открытого дросселя, так что ХХ на самый конец откладываем, пока он нам совсем не интересен.
Отворачиваем винт качества от упора ( убеждаемся только сперва что винт уперт в колодце а не в сомкнутые витки пружины) на 3 оборота. Пробуем завести 1-2 попытки при полностью открытом дросселе. Если не запустилось то на пол оборота еще выворачиваем. В зависимости от карбюратора, они с приличным разбросом, запуск будет при отворачивании на 3-5 оборотов.
Фильтр должен быть установлен.
Далее пробными заездами уточняем положение винта качества.
При запуске подсос не нужен, хотя очень коротко можно нажать на пимпер, Фильтр закрывать тоже не надо. Это на очень холодное время только.
А вот когда попедка поедет примерно как надо ( в смысле уже можно тронуться с места) и прогреется то можно и ХХ поставить. Но у этого карба он довольно высок и плавает от нагрева и наклона, так что не пугайтесь это норм. Настрока качества тоже будет плавать. Придется иногда поправлять. Пол спички туда-пол спички сюда, это тоже для К-35 норма.
-
Далее пробными заездами уточняем положение винта качества.
По каким критериям? Там где максимальная мощность/тяга?
Попутно вопрос про свечу.
Какая должна быть свеча?
Что-то с трудом вспоминается про калильное число и про зазор между электродами, но толком не помню.
Что покупать, какой зазор ставить?
-
Ну, скорость с этим карбом будет ниже чем например с к-60( это если туда его вкрячите) , максималка где то 52-54ки/ч. Я в основном по грунтовкам катаюсь, там тяга нужна. Так что на Ваше настроение. Вы просто поймете - вот он нормально едет. А куда смещать, в сторону скорости или тяги, это уже на усмотрение.
Свеча А14, А17, понятно дело короткая. На холодное время можно погрячей, А-11. Кстати с таким карбом не ждите светлого изолятора, если он будет такой то это уже сильнейшее обеднение. У него плохая линейность и если на средних сделаете светлый изолятор то на верхах можно и клина схватить. Хотя, скорей всего он просто не поедет)))))) С этим карбом свечи черные, или почти черные.
Зазор стандартный, 0.5-0.6
Еще раз. Запуск и настройки строго с родным фильтром. Карб к нему очень, чрезмерно, чувствителен.
-
Еще несколько вопросов, если можно.
1) Свечной провод можно взять современный силиконовый с колпачком?
Старый эбонитовый колпачок сохранился, но провода к нему нет. А в современный провод этот колпачок вряд ли можно надежно вкрутить?
2) Хромированные обода. Чем удалять ржавчину? Ее очень много.
3) Сальники в ступицах. Они какие-то пластмассовые бежевые. Можно поставить современные? Какие размеры?
-
В наших пинатах есть магазин Ретродеталь. Там есть высоковольтные провода.
Я к примеру содой отчищаю поверхностную ржавчину. Просто мочу тряпочку и содой натираю. Даже ЛКП можно отчищать.
Сальники новые покупал импортные аналоги. Подбирал по размерам.
-
В ступицах стоят пластмассовые пыльники, реже резиновые... набиваешь солидолом и вперёд. Хром чистят цементом, если не сильно глубоко ржавчина, песок с маслом тоже даёт хороший результат. Свечки использую NGK BP5H, служат две уже несколько лет, но только без форсажа, иначе форсированный мотор её коптит на холостом ходу..
-
Еще несколько вопросов, если можно.
2) Хромированные обода. Чем удалять ржавчину? Ее очень много.
Про остальное не подскажу, а про хром - мой опыт - металлической губкой для посуды можно совсем "густые" и "пухлые" "жучки" оттереть (да-да, именно металлической такой "вехоткой"! Хром очень твердый металл, не поцарапается, поверьте. Но без лишнего фанатизма, учитывайте на возраст деталей. Где-то сам вычитал, возможно на этом же форуме). А поверх я использовал очиститель хрома Грасс https://grass.su/catalog/avtokhimiya/ochistiteli/ochistiteli_sledov_nasekomykh/ochistitel_khroma_chrome_flakon_250_ml/
Именно такой. Возможно, не лучший. Но если по технологии , то даже вручную , без электроинструмента получается достойный результат. См фото моего мопеда - все детали, без исключения, прошли этот путь.
-
PPK
Могу подарить отличную правую крышку от Ш52, тем более ты из Питера. Есть еще и левая и цилиндр с головой.
-
Вот это по нашему, по нищебродски и мопедистовски
-
В наших пинатах есть магазин Ретродеталь. Там есть высоковольтные провода.
Да, нашел.
https://retrodetal.ru/product/384/ (https://retrodetal.ru/product/384/)
А они кроме внешнего вида чем-то отличаются от современных?
Просто внутри вот этого наконечника
https://retrodetal.ru/product/385-21/ (https://retrodetal.ru/product/385-21/)
есть специальный саморез для накручивания на него провода.
По моим воспоминаниям старые провода под этот саморез были многожильными.
Я ошибаюсь?
-
.......
По моим воспоминаниям старые провода под этот саморез были многожильными.
Я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь. Такой провод производится и сейчас. Называется пвв-1. Во времена Ш-51 резиновый провод в оплетке уже исчез и пошел пвв.
По поводу удаления ржи с хрома. Все не так и сложно если не подняло большие пласты. Сшибаем рыхлую ржу скотчбрайтом, там по месту определите желтым или красным, серый крупноват и оставляет заметные царапины. А потом бежим в хозяйственный и покупаем рулончик пищевой фольги. Замечательно если сыщется советская, толстая. Комкаем кусочек и начинаем энергично затирать места ржи. Вот тут как раз толстая советская выигрывает. жа вступает в реакцию с алюминием и частично нейтрализуется на поверхности, заодно и маскируется частицами алюминия. Разница будет но в глаза не бросается. Остается только чем то защитить финишно. Тут уже куча вариантов.
-
Но этот случай если уже пошли точки и хром "пробит" но еще не отстал. Железной мочалкой, вместо скотчбрайта, тоже можно, противопоказаний нет. Этот момент на месте лучше уточнить, по результатам проб.
-
Честно сказать у меня не было никакой надежды, что это можно отчистить.
Попробовал просто чтобы убедиться в невозможности и забить на этот вопрос.
Железная губка, Cillit, 30 секунд усилий (тест).
(https://sun9-44.userapi.com/DRA3ZuROEwVttZOb8sXwq-RM-Cp2_0bjRuAmhQ/9fwzc2-NixM.jpg)
-
Пескоструй и порошковая окраска. Или новые обода...
-
Пескоструй и порошковая окраска. Или новые обода...
Так а зачем? За час очистил колесо полностью как чистый кусочек на фото выше. Обезжирю и пшикну лаком.
-
На хроме ничего держаться не будет. Проверено. А если оставить как есть, сразу опять заржавеет.
-
Лак слезет.
Лучше пройтись полиролью по хрому. Чистить не чистит, но хорошо консервирует. И грязь как с гуся вода.
-
Да, но процедуру придется повторять 2-3-4 раза в сезон, а то и чаще. Когда говорил что средств защиты полно именно такой вариант и имел ввиду. На хроме действительно ничего не держится, Увы, это так. Если будете пользоваться, а не хранить в сухих условиях, то придется много работать руками и тряпкой.
Ездовые обода, с подобными проблемами, крашу серебристым хаммерайтом предварительно сняв хром. Я ленивый на счет постоянно тереть Мне проще один раз умумукаться сдирая покрытие )))))
-
В общем диски я почистил, высушил, обезжирил и залил лаком. Пока мне надо чтоб поехало, а потом уже про внешний вид буду думать если захочется.
По колесам:
- нет одной спицы
- смята одна из 4-х шайб сложной формы, которые в ступицах, интересно, они продаются или только выправлять старую?
- подшипники в ступицах оказались как в двигателе 201, 3 штуки нормальные, один убит полностью, заменю его на вынутый из двигателя
- надо найти 4 сальника 20x32x6
После этого можно будет поставить на колеса и ставить движок.
-
8) В колёсах не сальники, а пыльники! Нет пружинки в них....
Если установить закрытые подшипники, то необходимость в пыльниках отпадает!
-
- нет одной спицы
Длина какая? Есть явовские, ржавые конечно, но какие уж есть. Длина их то ли 196 то ли 198.
-
Пыльник делается и из картона. Можно склеить несколько слоев с помошью ПВА. Так поступали в стародавние времена, эффективность защиты от грязи не ниже заводских. Можно из войлока. Куча вариантов. Еще фибровые можно, кожаные. Все трудно перечислить. Можно даже из дерева выточить, ну, так, ради прикола.
А так просто ставится сальник со снятой пружиной. Например газовский рулевой 3302-3401022 . 6 там или 7 не имеет значения
-
Тут раздел вроде про двигатели, а с ним я пока завершил, поэтому не знаю даже можно ли так...
В общем в результате я еще переднюю вилку полностью разобрал и перебрал, поскольку она закисла намертво.
Все промыл, завтра сборка вилки, потом ступицы колес (поменял пару спиц, раздобыл одну Л-204), потом после того как поставлю колеса можно будет наконец повесить движок.
Затем проводка, тросы.
А потом уже наконец попробовать завести.
(https://sun9-65.userapi.com/QRQBj4Pu7h96nLLOP22Jj1kA5gJkj3yyI8j7Xg/F7E2uAONpFc.jpg)
P.S. Кстати, кто по раме скажет какая это Верховина? Из под сидения торчит крепление родного бака (которого у меня нет), но я пока не нашел бак который подошел бы к такому креплению, и не очень понимаю как там все должно быть. В инете фотографий с таким креплением почти нет. И есть ощущение что на раме перед вилкой что-то отсутствует важное, там где две дырки.
-
Это "Верховина-5":
(http://images.vfl.ru/ii/1589657529/6813460a/30532959_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/6813460a30532959.html)
В принципе ничего сложного-если бак родной,а вот если не родной-придётся помучиться...
-
Это "Верховина-5":
(http://images.vfl.ru/ii/1589657529/6813460a/30532959_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/6813460a30532959.html)
В принципе ничего сложного-если бак родной,а вот если не родной-придётся помучиться...
Не могу найти фотографии крепления этого бака крупным планом.
В местном магазинчике продается 3 разных бака без шильд, но по-моему ни один не пойдет.
-
У бака Верховины-5 направляющие для резиновых накладок во всю длину бака...но Вы-же говорили у Вас есть бак от Верховины-4 или 3 так вот его будет легче пристроить-у меня где-то есть-установка бака от четвёрки на раму от Верховины-6:
(http://images.vfl.ru/ii/1596312345/fac67639/31229825_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/fac6763931229825.html)
-
Вы-же говорили у Вас есть бак от Верховины-4 или 3 так вот его будет легче пристроить-у меня где-то есть-установка бака от четвёрки на раму от Верховины-6:
(http://images.vfl.ru/ii/1596312345/fac67639/31229825_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/fac6763931229825.html)
Да, точно такой же как на фото.
Но он был примотан к раме веревкой.
Буду что-то изобретать.
Кстати о баке. Там краник точно такой же как на вашем фото Верховины-5. Обнаружил, что положение "поперек" - это открыто, а вниз (как на фото) это закрыто. Это нормально?
Поперек по часовой стрелке и поперек против часовой чем-то отличаются? Какие-то смутные воспоминания из детства про "резерв", но уже не помню...
Обнаружил, что лопнула крышка заднего тормоза, поменял, и заодно перебрал все тормоза. Ступицы собрал, колеса установил.
Завтра наконец установка двигателя.
-
Можете посмотреть у меня в "Парад в Аркадаке",там где-то на 59 страничке...вот проставка под бак:
(http://images.vfl.ru/ii/1549128458/5bea3396/25226236_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/5bea339625226236.html)
У Вас на пятёрочку нижнее крепление будет не на площадку а под отверстие на раму-и всё!
-
Это "Верховина-5":
(http://images.vfl.ru/ii/1589657529/6813460a/30532959_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/6813460a30532959.html)
В принципе ничего сложного-если бак родной,а вот если не родной-придётся помучиться...
(http://images.vfl.ru/ii/1596312345/fac67639/31229825_m.jpg)
На обоих фото выше - передний тормозной барабан слева.
(https://a.d-cd.net/eoAAAgFeFOA-1920.jpg)
А тут и еще много где - справа.
А толстая часть передней оси (где головка болта) - она там где тормозной барабан, с противоположной, неважно?
По книжкам вроде бы головка болта оси слева, а тормозной барабан справа.
-
Вопрос конечно интересный!!!Не думаю,что сей-час я смогу ответить на него опираясь на доказательства,просто думаю он был актуален когда на переднее колесо Верховин устанавливался привод спидометра-тогда действительно выбора не было-действительно тогда тормозная крышка была с права и это перекочевало на следующую версию...теперь-же просто я собираю так как мне удобно-по привычке-по шаблону-так,что-бы без напряг быстро и даже в темноте и закрытыми глазами можно было-бы без проблем в нужный момент разобрать и собрать узел!!!
(http://images.vfl.ru/ii/1600108517/2244a239/31632938_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/2244a23931632938.html)
Хотя это-же-Верховина в ней полно сюрпризов-одна модель может содержать детали с четырёх предыдущих!!!
(http://images.vfl.ru/ii/1600109012/09da5ddf/31632982_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/09da5ddf31632982.html)
-
А зачем для глушения двигателя сделан декомпрессор, почему не разрывать цепь зажигания простейшим выключателем?
так как искра сравнительно слабая (по сравнению с электронным), то при разрыве, в "поршневой" наберется излишек смеси, что усложнит запуск из-за мокрой свечи.
-
А зачем для глушения двигателя сделан декомпрессор, почему не разрывать цепь зажигания простейшим выключателем?
так как искра сравнительно слабая (по сравнению с электронным), то при разрыве, в "поршневой" наберется излишек смеси, что усложнит запуск из-за мокрой свечи.
Я так и предполагал.
А если я поставил электронное зажигание от Varatas?
-
А если я поставил электронное зажигание от Varatas?
А что ты там разрывать собрался? Если цепь комутатор - вв катушка, то там во первых 200+ вольт напряжения, и на выключателе будут веселые искры и немаленькая вероятность удара током по пальцам, а во вторых сам коммутатор такого может не стерпеть и просто напросто сгорит.
-
Декомпрессор хоть и устаревший элемент, тем не менее подчас весьма полезный при некоторых нежданных проблемах. Например сдуть партизана или продуть КШК при неумышленном заливе. Нажать на манетку декомпрессора, куда проще чем выкрутить раскаленную свечу. Особо на ходу ))))))))))))
Пользуюсь, при его наличии, в качестве глушилки и не жалею. На архаичной технике вещь вовсе не лишняя.
-
Ведущая звезда у меня на моторе была 13 зубьев.
Найти такую не удалось, с трудом нашел 14 зубьев, в основном предлагали 15.
Ведомая звезда 35 зубьев.
Посчитал, что если найти ведомую звезду на 37 зубьев, то получится практически родное передаточное число.
Нашел звезду на 37 зубьев. Она явно больше диаметром, соответственно потребуется другая цепь.
У меня две цепи - родная, от старого мотора, сильно разбитая, и поступившая с новым мотором более менее живая.
Обе на 98 звеньев и без замка.
По моим расчетам мне нужна цепь на 102 звена для звездочек 14+37.
В интернетах прочел:
На мопедах «Карпаты», «Дельта», «Верховина» используются цепи ПР-12,7-18,2-1 на 112 звеньев включая ключевое звено.
Цепь ПР-12,7-18,2-1 имеет слишком узкую ширину ролика, так что не имеет никаких зарубежных аналогов.
(https://mototraveller.ru/2013/05/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8/)
И вот тут ее продают:
Цепь приводная Мопед «Карпаты», «Дельта», «Верховина» 420*112 ПР-12,7-18,2-1 (111 звеньев + СПР) Киров (https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/to/zvezdy_cepi/cep_privoda/cep_privodnaya_motocikl_izhyupiter_izhplaneta_520104_kirov5/)
Почему 112 звеньев (когда у меня 98)? Про запас?
Купить эту цепь и удалить лишние звенья?
Никогда не собирал цепи, там есть какие-то подводные камни?
-
112 стандарт для 19" колес и велокомплектов когда колесо 19 и более дюймов и ведомая 41 и еще 43 была. Выбить - не нарастить, всяко проще. Ну и делалось по однажды принятому стандарту. Кстати аналог есть, точней был, опуская чехов изначально немецкий стандарт цепи, еще 30х годов. Именно такой цепью комплектовался NSU motosulm. Позднее забыли всюду кроме СССР
-
По международной классификации подходит 415 цепь. Я купил себе YBN 415H.
-
415 не аналог. Похожа но не то. У неё диаметр ролика меньше, 7.7мм против 8.51 у ПР и 420ой. Если забить на быстрый износ звезд то ездить можно. Но НЕ аналог.
Эта тема многократно обсуждалась.
-
415 не аналог. Похожа но не то. У неё диаметр ролика меньше, 7.7мм против 8.51 у ПР и 420ой. Если забить на быстрый износ звезд то ездить можно. Но НЕ аналог.
Эта тема многократно обсуждалась.
Откуда такая информация? Мы в соревнованиях ездим и на 415 и 420. Всегда казалось, что 415 на совсем немного уже ем 420 но диаметр ролика такой же.
-
Я пробовал 415 цепь на мопедные звёзды, подходит идеально. Венцы покупал в мотаках. Чехи позиционируют 415 цепь как родную для яветты/стадиона.
Если верить таблице, у 415 диаметр ролика 7.75, у 420 7.77, отличаются шириной.
https://moto-manual.com/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8.png
-
Я ошибся не 420 а 428. у 428 ролик как и у пр-12.7-1820-1 8.51мм но она шире
(https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1PBTxLVXXXXapapXXq6xXFXXXh/2769001/HTB1PBTxLVXXXXapapXXq6xXFXXXh.jpg)
https://moskva.tiu.ru/p301191585-tsep-privodnaya-rolikovaya.html.
У 415 и 420 ролик меньше 7.77
-
Еще момент. Причем тут Стадион? У него звезды под цепь 12.7 х 4.8 что соответствует 415ой цепи. Манюни на Стадионы у меня у самого есть под рукой.
(http://images.vfl.ru/ii/1600626114/1c70d518/31693231_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/1c70d51831693231.html)
На S-11 такая же шла, только 112 звеньев а не 108, просто на 11 скан у меня на него плохой
У отечественной ПР 12.7-1820-1 ролик и больше диаметром и шире 5.4мм
В предыдущем посте не сразу понял ( сперва глянул только на диаметр ролика) что написано 12.7-1820-1 а данные на без 1, на широкую
Исправляю ссылку
http://promcocepi.ru/katalog/privodnye-tsepi/tsepi-privodnye-rolikovye-pr/odnoryadnye-pr/tsep-pr-12-7-1820-1-opisanie
-
Думаю что современный новодел китайцы делают под стандартные цепи. По крайней мере 415 отлично садится на венцы китайских звёзд которые продаются в наших магазинах и позиционируются как запчасти для мопедов СССР. Именно это я имел в виду.
-
На китайские звезды как правило 415 садится, китайцы часто делают уже звезду. А вот ролик ложится не так. Т.е. со смещением в сторону натяжения цепи и быстро подъедает звезду. Если поставить родную ПР то все гуд.
На оригинальную совкозвезду ( еще есть крохотный запасик для личных нужд времен посылторга) 415ю если и удастся натянуть то с молотком, банально звезда пошире.
Так что упомянутая ПР не аналог 415. Хотя ПР выпускалась и в Чехии, но ими, как понимаю не применялась ( я не встречал в манюнях) а шли в союз. По тому и сказал "опуская Чехов"
А вот впервые, по годам, эти цепи попадаются на Мотошульме ( он же Красный Профинтерн) и нашем ЛМ-5. Шульм - начало 30х, ЛМ 36-37гг.
С учетом последующей контрибуции производств и оборудования окончательно осели у нас. В принципе цепь удачная, хотя и несколько более металлоёмкая чем 415. Немцы на металле не экономили. У нас тоже. А вот остальные перешли на несколько более легкие стандарты сочтя их достаточными.
-
Возможно и так. А к чему приведет обратный вариант? Звезда рассчитанная под 415 тоже быстро убьется нашей цепью? У меня как раз такой вариант намечается, передняя Китай, задняя ЧССР. Лучше убить Китай...
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2631.msg117327
-
Если речь про ПР на звезду 415 то там ролик не ляжет до низу а предыдущий зуб при выходе из цепи будет цеплять об предыдущий ролик. Можно подпилить вершины, чуть более приблизить к треугольным и подточить впадины. Делал так когда нужно было звезду от F-50 посадить на Д и сохранить цепь. Кончились дешечные звезды а нужно было прям вот срочно. В принципе ничего сложного, скорее скучно подпиливать и прокатывать звездочку смотря как проходит. Вышло удачно. Потом пожертвовал мало хоженую звезду со своего ездового мотора, а подпиленную поставил соответственно себе. 2т в песке и грязи, по грунтовкам, полет нормальный. Но зависит от того как постараетесь.
Сперва вроде как напрягало что цепь свободновато в стороны, но никакого криминала не случилось. Видать не плохо поймал плоскости звезд
-
На китайские звезды как правило 415 садится...
А как понять что звезда китайская? Я вот купил какую-то ведущую на 14 зубьев в магазине, понятия не имею чьего она производства.
Может не сойтись с отечественной цепью?
-
Кстати-о технологиях:
https://omoimot.ru/journal/news/2503-BMW_revolyutsiya_v_tsepnom_privode (https://omoimot.ru/journal/news/2503-BMW_revolyutsiya_v_tsepnom_privode)
-
А как понять что звезда китайская?
А проще простого. Что китайцы любят? Правильно, что б красиво ))) Так вот если с покрытием то 99% китай )))). Но лучший судья - напильник
Китайские звезды поуже часто, так что 415я цепь почти садится, а вот размеры впадин и высоты вершин вполне под нашу ПР если под неё и делались. Вы же не под 415, 420 цепь брали. Скорей взяли "под Верховину" Ш-58. Так что будьте спокойны, все нормально, разве что твердости не хватает, побыстрей ест чем оригинальные, но не смертельно.
По началу конечно придется цепь часто подтягивать. И цепь если новая тянется и звезды китайские с заусенцами и не точностями. Потом прикатается будет вполне ничего. Просто расход звездочек побольше. Меняйте раз в 1.5-2т, что бы цепь не уродовать и ведомую поуродованной цепью.
-
А с какой силой эту цепь надо натягивать?
Убрать провисание нижней части и достаточно?
На что ориентироваться?
-
"Натяжение цепи должно быть отрегулировано так, чтобы прогиб цепи при нажиме усилением 10±2Н посередине между звездочками был от 5 до 15 мм."
Цитата из инструкции к совкопедкам. В некоторых писали "не более 25мм" но с таким провисом почти наверняка соскочит. Так что 5-15 наиболее правильно.
-
У меня никогда в жизни не получалось натянуть цепь на советском мопеде по мануалу. Такое понятие как соосность там не живет в принципе и в связи с этим, при разных положениях звездочки произходит то натяжение то ослабление цепи. По этому натягиваю так, что бы в точке максимального натяжения небыло препятствия вращения колесу.
-
С ранними мопедами и "средними" рижскими, таких проблем массово не наблюдалось. Но там и конструкция всего ступичного бутерброда была иной. Звезда с обоймой подшипника была единым целым, а не сопрягаемыми деталями. На более поздних Р-22, Дельта, попадались проблемы но не системно. Я говорю не про поуродованное в процессе а про заводские дефекты. Вот на Верховинах 6-7 и Карпатах да, пол ящика запов перебрешь пока сложишь что то приемлемое что не бьёт и то только в одном положении.
-
В смысле на ранних была иная конструкция. "Средние" просто поприличней делались.
-
Стоп, разве у рижских мопедов конструкция менялась, кроме перемещения привода спидометра с колеса на мотор? У меня на Риге-3 и Дельте одинаково звездочки на подшипнике.
-
Да. Изначально обойма подшипника была приварена к звезде и довольно точно, или растачивалось все уже в сборе. Так же на звезде были закреплены и пальцы. После появился "треугольник" и вышел бутерброд. Рижский бутерброд изготавливался качественней чем львовский. А любой бутерброд это проблема и коль она была заложена "художником" в момент изготовления то проблема вдвойне.
(http://images.vfl.ru/ii/1600876962/23086a54/31722510_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/23086a5431722510.html)
(http://images.vfl.ru/ii/1600876891/40a068c4/31722489_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/40a068c431722489.html)
-
В общем заборов все что можно и нельзя, я, наконец, собрал мопед в одно целое и приступил к процессу его заводки.
По алгоритму описанному тут несколько страниц ранее - зажигание до упора против часовой стрелки, винт качества до упора (К35В), потом три оборота назад, пробуем завести на полном газу, если нет, то пол оборота винта качества, снова завести и тд.
Вообще ни звука, даже не кашлянул. Искра есть, свеча мокрая, даже не кашлянул.
Сурово наморщив лоб, я вспомнил прочитанное в теме дедушки Вагнера про электронное зажигание и перевернул станину зажигания на 180°.
Мопед чихнул.
Пол оборота винта качества.
Мопед чихнул 2 раза.
... несколько итераций...
Мопед стал работать полторы-две секунды.
Все, это максимум чего мне удалось добиться. 1,5-2 секунды слабой неуверенной работы двигателя, потом глохнет (на полном газу).
Какие советы, куда копать?
Карбюратор, зажигание, свеча, бобина (старая, 30 лет ждала), плохо собрал цилиндр-голову, плохо смешал смесь (перелил масла)?
На что это похоже?
-
Еще попробовать отвернуть винт качества. У К-35 большой канал за жиклером, пока не потребляет заполняется, начинает потреблять - быстро заканчивается. Если и не это то смотреть жиклер и все поступление топлива. Нет ли разряжения в баке и т.е., все пройти
-
А есть-ли нулевик-воздухоочиститель-обогатитель?
-
Еще попробовать отвернуть винт качества. У К-35 большой канал за жиклером, пока не потребляет заполняется, начинает потреблять - быстро заканчивается. Если и не это то смотреть жиклер и все поступление топлива. Нет ли разряжения в баке и т.е., все пройти
Винт качества вертел пока он чуть не выпал.
3 оборота от закрученного до упора - еле чихаеет.
Еще примерно 3 - работает 1-2 секунды.
Дальше ситуация не меняется.
Что значит разрежение в баке? В пробке есть отверстие.
Но поскольку у меня бак от Верховины 3, краник почти на уровне карбюратора, а с установленным фильтром от жигулей шланг идет коленом вверх-вниз, и в шланге пузыри воздуха (где-то пропускает соединение).
Но я понял бы если бы проработал минуту, пришел пузырь - он заглох. Но он глохнет через 1-2 секунды.
-
А есть-ли нулевик-воздухоочиститель-обогатитель?
А что это?
-
Еще примерно 3 - работает 1-2 секунды.
Что то много по открученному винту. Ну 5 еще поверю, дальше перестанет и заводиться. Видимо что то еще ограничивает поступление топлива. Ищите мусорину. Как вариант.
Еще вариант - проблемы с искрой при росте оборотов.
Разбираться нужно
краник почти на уровне карбюратора, а с установленным фильтром от жигулей шланг идет коленом вверх-вниз
Вот эта комбинация ооооочень неудачна. На начало работы и запуск не повлияет, но при езде получите кучу неприяток, от остановов с дутьем в бак что бы бенз снова потек, до перегрева и клина.
К-35 и К-60 имеют один и тот же паспортный рабочий столб, 30см. Фактическая минималка столба 15см, но только при прямом бензопроводе. А гнутый буквой зю еще и будет всегда воздушить. Пропускает воздух из иглы поплавка и пузырь не может уйти. Пузырь - разрыв столба, падение давления, падение уровня топлива, переобеднение. Но на запуск и начало работы, верно, этот момент не повлияет. Он станет критичным при энергичном топливопотреблении и с падением уровня в баке.
Эту хрень не всегда удается просто решить. Штатно там все нормально, но при переделках и на самоделках можно влететь. Сам езжу с подобной проблемой. Даже пришлось врезать тройник в магистраль и отвести вверх бака, врезав в него еще один штуцер, что бы воздух выходил. Иначе с полубака воздушит по страшному. Т.е. по прямой, по тройнику, воздух имеет выход вверх, в бак, а топливо подается сбоку. Вот так пришлось изголиться.
-
краник почти на уровне карбюратора, а с установленным фильтром от жигулей шланг идет коленом вверх-вниз
Вот эта комбинация ооооочень неудачна. На начало работы и запуск не повлияет, но при езде получите кучу неприяток, от остановов с дутьем в бак что бы бенз снова потек, до перегрева и клина.
К-35 и К-60 имеют один и тот же паспортный рабочий столб, 30см. Фактическая минималка столба 15см, но только при прямом бензопроводе. А гнутый буквой зю еще и будет всегда воздушить. Пропускает воздух из иглы поплавка и пузырь не может уйти. Пузырь - разрыв столба, падение давления, падение уровня топлива, переобеднение. Но на запуск и начало работы, верно, этот момент не повлияет. Он станет критичным при энергичном топливопотреблении и с падением уровня в баке.
Эту хрень не всегда удается просто решить. Штатно там все нормально, но при переделках и на самоделках можно влететь.
Вот скажем сам бензокран КР12.
Он ведь автоматически создает такое колено, в нем топливо выходит в фильтр в нижней части колбы, забирается из верхней и по шлангу опять идет вниз.
Получается там всегда пузырь воздуха в колбе?
-
Разбирая карбюратор, обнаружил, что нижняя часть заслонки газа имеет скос, примерно как у долото на рисунке.
Не на столько сильный, но от 90° отличается.
Значит заслонка не симметрична.
Как собирать, острый край должен быть со стороны воздушного фильтра или со стороны двигателя?
(https://woodschool.ru/wp-content/uploads/2020/04/zatochka-stamesok-1.jpg)
-
Скос в сторону фильтра!
-
Вот скажем сам бензокран КР12.
Он ведь автоматически создает такое колено.....
Получается там всегда пузырь воздуха в колбе?
Всё верно. Вот только высота всего столба штатно выше.
Я, кстати, кроме установки тройника, еще был вынужден отказаться и от КР-12 и от Икова, хоть последний и практически прямоток, но дюже малы отверстия и пузырек не проскакивает, заполняет трубку и так же прерывает нормальную подачу. Т.е. при малом столбе оба крантика выходят равны по эффекту. Выручил краник от Крота старого образца. Там поршенек опускается и открывает канал, сечение вполне приличное. Оба решения позволили обойти ( подчеркиваю, не решить, а обойти) проблему завоздушивания магистрали при малом столбе. А проблему фильра решил просто. Спаял из тонкой латунной сетки 0,1 х 0,15 и пристроил вокруг топливозабора крантика, т.е. фильтр прямо в баке. По типу Икова только все из металла.
-
Приходилось из такой сетки даже делать скрытый фильтр, что бы не нарушить вид и в то же время обеспечить большую надежность мотору. Вот так это встало в штуцер карбюратора ЛМ-5, только сетка нержавейка 300 Mesh.
(http://images.vfl.ru/ii/1601227624/b022ccc9/31761479_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/b022ccc931761479.html)
(http://images.vfl.ru/ii/1601227850/559dc3a5/31761527_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/559dc3a531761527.html)
(http://images.vfl.ru/ii/1601227624/f312360e/31761478_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/f312360e31761478.html)
-
Еще вариант - проблемы с искрой при росте оборотов.
Разбираться нужно
Если грешить в сторону зажигания - то попробовать
- поменять бобину
- поставить старое кулачковое зажигание
?
Может бобина выдавать "плохую" искру или если хоть какая-то искра есть, то с бобиной все в порядке?
-
Если затрудняетесь проверить электронное, у меня то стендик, сразу вижу, то поменять на кулачки и глянуть что будет. Не забудьте про бобину, для электронного и контактного они разные, исключение ТЛМ-3, она на все.
-
Если затрудняетесь проверить электронное, у меня то стендик, сразу вижу, то поменять на кулачки и глянуть что будет. Не забудьте про бобину, для электронного и контактного они разные, исключение ТЛМ-3, она на все.
А вот бобину я не менял, стоит старая Б-300. И даже искра вроде есть...
Понял, ТЛМ-3 она на все, а если под электронное зажигание брать, то какую рекомендуете?
-
Вооот! Надо заменить. Тем более Б-300 отличающиеся повышенной ненадежностью, растущей с возрастом.
Если поставите ТЛМ то она на все хороша. Единственная универсальная из малогабариток. Причем универсальность не в ущерб искре получилась. Можно брать хоть нашу хоть китайскую. Китайцы не сумели её испортить ))))))))))
Ну а так, для электронного, любую от CDI скутерных зажигалок без встроенного коммутатора. Встроенный на Сузуках Сепия, Ран, на веломоторах серии F вот это не надо брать. Хонды там всякие, Альфы и все где FMB, это то что подойдет
Подсказочка, если придется все таки мудрить внутренний фильтр, или в отстойнике КР делать новый. Сетку пока еще можно приобрести в магазинах для вейпа, от 150 до 400 mesh используют любители гинезисов. Стоит отрезочек рублей 100, хватит на несколько поделок. Лучше листовую, а то еще есть на катушках в виде ленты, там ширина всего 13мм.
Гинезисы уже сошли давным давно, остались единичные любители, так что сетка надолго не задержится в продаже. Уже массово исчезает.
Я вот буду на следующей неделе себе заказывать жижи для вейпа, причем у вас в питере, т.к. заодно и сетку в запас возьму, в Мск. уже пропала листовая, у вас еще есть в isigarette.ru
-
Вооот! Надо заменить. Тем более Б-300 отличающиеся повышенной ненадежностью, растущей с возрастом.
Если поставите ТЛМ то она на все хороша. Единственная универсальная из малогабариток. Причем универсальность не в ущерб искре получилась. Можно брать хоть нашу хоть китайскую. Китайцы не сумели её испортить ))))))))))
Ну а так, для электронного, любую от CDI скутерных зажигалок без встроенного коммутатора. Встроенный на Сузуках Сепия, Ран, на веломоторах серии F вот это не надо брать. Хонды там всякие, Альфы и все где FMB, это то что подойдет
Скорее всего
вот тут (http://русский-мотор.рф/search/?search=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0)
что-нибудь возьму.
Про совет насчет фильтра спасибо.
-
Те что точно подойдут под электронное.
http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/kitayskie-mopedy-skutera-dvigatelya-f-80/katushka-zazhiganija-so-svechnim-kolpachkom-2-kont-pitbajk-koyo
http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/kitayskie-mopedy-skutera-dvigatelya-f-80/katushka-zazhiganija-so-svechnim-kolpachkom-4t-dvig139fmb-moped-50ss
http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/kitayskie-mopedy-skutera-dvigatelya-f-80/katushka-zazhiganija-tjuning-4t-dvig139qmb-152qmi-157qmj
http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/zapchasti-dlya-motocikla-minsk/katushka-zazhiganiya-minsk-voshod
Про ИЖевскую попросту не в теме, по всем законам подойдет. Но дела не имел.
http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/motocikl-izh/zapchasti-dlya-motocikla-izh-planeta/katushka-elektronnogo-zazhiganiya-izh-planeta
-
Те что точно подойдут под электронное.
http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/kitayskie-mopedy-skutera-dvigatelya-f-80/katushka-zazhiganija-tjuning-4t-dvig139qmb-152qmi-157qmj
4Т двигатель - думал что это для 4-х тактников и не подойдет...
-
Там та же CDI на FMB как и на 2Т. Никакой принципиальной разницы. Силовая часть, а именно она нам важна при выборе катушки, попросту идентична 1 в 1. Ставьте смело.
Я, из за того что никогда не знаю что принесут и какие будут просьбы, на своих мопедках всегда ставлю ТЛМ, меняю мотор для пробы и не думаю какая там зажигалка. Тоже и на стенде, в коробке с ним ТЛМ живет. Пользуюсь ими еще со времен совка, вообще безпроблемная. Пока ни разу не подводила и ко всему подходит. Но это Вам видней что удобней ставить.
Кстати, вот такие, диовские http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/kitayskie-mopedy-skutera-dvigatelya-f-80/katushka-zazhiganija-so-svechnim-kolpachkom-2-kont-pitbajk-koyo не раз вылезали из корпуса. Благо вместе с заливкой, но неприятно.
-
http://xn----otbdcnmajhcase.xn--p1ai/zapchasti-dlya-motocikla-minsk/katushka-zazhiganiya-minsk-voshod
А как пардон подключать?
(https://img-fotki.yandex.ru/get/3214/kvadrat67.25/0_26ed9_cf53b08c_orig.jpg)
Фиолетовый к катушке, розовый к раме?
А сердечник нужно к раме подключать или наоборот изолировать?
-
А сердечник нужно к раме подключать или наоборот изолировать?
Прикручиваем к раме без изоляции!
-
Промыл карбюратор, поменял краник бензобака, поставил современную катушку.
Завелся с пол оборота.
Теперь надо регулировать карбюратор и переключение передач.
Осталась куча проблем:
- цепь при вращении колеса то натягивается, то ослабевает;
- пузырь воздуха в топливном шланге стоит начиная 3 см выше карбюратора и никакими силами не уходит;
- мотор лучше всего работает когда винт качества практически упирается в пружину;
- холостые так и не появились, винт уперся в пружину;
- вылетает первая передача, ручка не держит;
- из-за этого трудно пользоваться первой передачей и потом на второй с моим весом разгоняется с трудом, но постепенно становится ок (карбюратор?);
- нужно установить трос и рычаг декомпрессора
- отрегулировать тормоза
https://youtu.be/exTiKfGJ7rE (как вставить видео не ссылкой а фреймом? )
-
Работает - уже гуд.
Винт вероятно не родной, короче.
Про пузырь говорили.
Остальное в Ваших руках.
-
Большое спасибо всем в этой теме (и всему форуму) за подсказки, советы, детали.
Отдельно спасибо Варатасу за зажигание.
P.S. Если бы я знал сколько усилий придется угрохать в это чудо конструкторской мысли - не уверен, что взялся бы. В общем скорее это было опрометчивое решение, чем разумное.
-
Ну вот!!!От души поздравляем!!!Теперь с прикаткой с каждым днём всё будет лучше и лучше-главное не перестараться-аккуратно обкатать!
А видео в ссылке https-убрать-s,вот:
http://youtu.be/YYKd92Ppfno
-
По поводу изменения натяжения цепи. Это головняк Верховин и Карпат. Попробуйте поискать положение треугольника в ступице и взаимное положение треугольника и звезды. Т.к. там все с биением то можно попасть как в заметное, так и свести к приемлемому значению, а то и вовсе убрать. Знаю, муторно. Но другой вариант - точить самому.
-
Кататься оно не будет. Опыта мало в сборке моторов. Подход к мопеду не правильный.
А вот.
http://youtu.be/exTiKfGJ7rE
-
А вот.
Что? Поехала?
Мои поздравления. :)
-
Кататься оно не будет. Опыта мало в сборке моторов. Подход к мопеду не правильный.
А вот.
http://youtu.be/exTiKfGJ7rE
сцепление ведет сильно, похоже на 2й не тянет.
-
сцепление ведет сильно, похоже на 2й не тянет.
Что значит "ведет сцепление" и как вы это увидели?
На второй по началу действительно не тянет, с трудом разгоняется, но я это относил к неотрегулированности карбюратора (левый винт вместо родного винта качества), невозможности нормально разогнаться на первой передаче (выскакивает ручка) и выросшему в полтора раза весу ездока :) .
-
Отрегулировал сегодня переключение передач, первую больше не выбивает, ездить стало сразу легче.
Искал какой должен быть винт качества в моем карбюраторе К35В.
Нашел вот эту тему:
Винт регулировки качества К35В (http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?t=5811&f=31)
Там есть фотография винта якобы от К35Б:
(http://images.vfl.ru/ii/1454740121/d369f6bb/11353887.jpg)
У меня в карбюратор вкручен винт длиной 15 мм с резьбой от начала до конца. С ним мопед работает лучше всего когда он закручен до упора, видимо это неправильно и винт не родной.
Сделал винт как на рисунке для К35Б, с ним мопед вообще не захотел работать. Заводится и глохнет. Попробую его еще чуть подоводить.
Никто не знает как должен выглядеть родной винт от К35В?
Если покупать другой карбюратор - то какой посоветуете из того, что подходит к S51?
-
сцепление ведет сильно, похоже на 2й не тянет.
Что значит "ведет сцепление" и как вы это увидели?
.
Это значит что сцепление не выжимается до конца, это видно при троганьи с места, сцепление работает на половину. Возможно толкатель в крышке не правильно выставлен, и как вариант толстые "шоколадки"(промежуточные диски) стоят, поэтому выжимать некуда.
При нормальной работе сцепления и при включении первой скорости мопед может работать на холостых.
Шаник после правильной сборки и хорошей поршневой тянет сразу на второй передаче ездока в 90кг. Моя Рига GT-А с родной поршневой так ехала до переделок.
http://youtu.be/6No2sWzsWPA
-
Это значит что сцепление не выжимается до конца, это видно при троганьи с места, сцепление работает на половину. Возможно толкатель в крышке не правильно выставлен, и как вариант толстые "шоколадки"(промежуточные диски) стоят, поэтому выжимать некуда.
То есть сцепление не размыкается до конца. все время есть небольшой зацеп, я правильно понял?
При нормальной работе сцепления и при включении первой скорости мопед может работать на холостых.
А проверяется это включением первой передачи с выжатым сцеплением - мотор должен продолжать спокойно работать на холостых, так?
-
Все верно.
-
Завтра проверю. Но вообще там на момент съемок все было не настроено в плане тросов и передач, и первая держалась только если изо всех сил рукой ручку вверх выкручиваешь, в общем все было сложно и неудобно.
-
Вопрос про выхлоп.
Читал что резонатор достаточно важен для ровной работы двигателя.
Но выхлопной патрубок я могу засунуть внутрь глушителя достаточно глубоко, то есть положение глушителя может быть плюс минус 10 см от двигателя, и это разный резонанс.
Есть какая то норма, где должен крепиться глушитель, или пофиг?
Вот к примеру два сильно разных положения, см по хомуту под двигателем.
http://s.fishki.net/upload/users/2015/08/30/894511/0ec2746513dc49bd85319308a25bc362.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1887445/pub_5daf4da7027a1500ae0577df_5daf50368d5b5f00ad8cd48d/scale_1200
-
Мне кажется без разницы-всё решает вытесняемый объём-как в законе Архимеда-в ванной...не важно в какую ванну залезет Архимед-в большую или в маленькую-объём выделится одинаковый...главное что-бы в глушителе в нужный момент срабатывал эффект парашута-задерживая поток при поступлении смеси в камеру сгорания!
-
8) Чтобы "резонатор" начал правильно работать, патрубок должен заканчиваться в начале глушителя... А не входить в него на 10-15см!
-
8) Чтобы "резонатор" начал правильно работать, патрубок должен заканчиваться в начале глушителя... А не входить в него на 10-15см!
- а для этого патрубок приваривается к глушителю (резонатору) и составляет с ним единое целое...если я правильно понимаю теорию...
-
Насколько я понял не так. Резонатор и глушитель для двухтактного двигателя разные механизмы.
Глушитель снижает громкость выхлопа.
Резонатор организует обратную волну осуществляющую подпор смеси в цилиндре.
(https://www.water-club.ru/images/outboards/Yamaha/Yamaha%2060FETOL/information/Yamaha%2060Finf_5.gif)
Понятно, что если расстояние от двигателя до резонатора неправильное, то подпор происходит не вовремя - слишком рано или слишком поздно.
Как я понял, резонатором двигателей Ш является задняя сужающаяся часть глушителя.
Ш51 как у меня ставили на МП-043, Рига-1, Рига-3.
Но на них же ставили и Ш50, и Ш51К, у которых другие глушители.
Что характерно, если верить чертежам в интернетах, у меня именно родной глушитель, от Ш51.
Задача была найти заводские фото МП-043, Рига-1, Рига-3 (потому что на фото "восстановленных" мопедов глушитель стоит как попало) и именно с Ш51.
(https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1886729/pub_5d13b5f6ac97b000b074d14c_5d13b840e13fd800b4d51f7d/scale_1200)
Патрубок соединяется с глушителем примерно на уровне маслозаливной пробки.
-
Как я понял, резонатором двигателей Ш является задняя сужающаяся часть глушителя.
Нет, передняя расширяющаяся. Конец резонатора выполнен в виде внутренней стенки, без конуса, бывает в виде полусферы, но мне не попадалось. Наверно по тому что не каждый глушитель вскрываю перед утилизацией ))))))))))))
На самом деле влияние стокового резонатора-глушителя на Ш и В не столь уж и велико. В отличии например от Симсонов. Разница заметна только на максимальных оборотах в виде небольшого прироста скорости. Что бы почувствовать разницу нужно самому делать весь выхлоп, ну и мотор тоже должен быть соответственно подготовлен.
Это эскиз флейты, но как там устроено примерно понятно.
(http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/0595a3a0cbade23140e45efa302cb0d2.jpg)
-
Я так понимаю флейта это и есть глушитель - звук гасится путем всех вот этих разнообразных отверстий.
А резонатор сам корпус, и в каком-то месте он и пускает волну назад.
Нет?
-
Да. Вот левая перемычка на картинке, на длине 180мм, это и есть конец резонатора, может быть полусферической.
-
Еще вопрос про зажигание.
Пишут:
При наладке учитываем что маховики встречаются с разным чередованием магнитов.
Поэтому момент возникновения искры различается с разными маховиками на 90 градусов. На фото метки чёрной изолентой. Правый маховик правильно, левый маховик требует перевернуть зарядную катушку на станине.
1) На 90°, не на 180°?
2) Что такое зарядная катушка? У зажигания две катушки, одна генератор бортовой сети, вторая для искры, про какую речь?
3) Или речь идет все же про зажигание целиком, со станиной вместе и их нужно перевернуть таки на 180°?
4) Если поставить всю станину наоборот, на 180°, неправильно, то что произойдет? Зажигание электронное.
-
По поводу изменения натяжения цепи. Это головняк Верховин и Карпат. Попробуйте поискать положение треугольника в ступице и взаимное положение треугольника и звезды. Т.к. там все с биением то можно попасть как в заметное, так и свести к приемлемому значению, а то и вовсе убрать. Знаю, муторно. Но другой вариант - точить самому.
Читал что просто ставят на Верховину заднее колесо от Риги.
Мол там конструкция лучше и все проблемы сразу уходят.
Правда ли это и если да, то от какой Риги / какое колесо?
-
Так бывает и у Риг , и у дорогих итальянских картов - ручной подбор когда плюсики сложатся с минусиками и всё встанет в ноль .
-
.....Правда ли это и если да, то от какой Риги / какое колесо?
Я долго мучился в детстве с оригинальной "системой" на Верховине-6.... Переставил колесо в сборе от Риги (R4/R12/R16/R22/Delta) и проблемы ушли! Из плюсов - звезда на подшипнике!
Из всех переделок - надо будет расширить паз под втулку звезды с правой стороны маятника!
(https://content22-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/25-01-2020-Verhovina-6/20200127-181711.sized.jpg)
(https://content22-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/25-01-2020-Verhovina-6/20200224-162829.sized.jpg)
-
При наладке учитываем что маховики встречаются с разным чередованием магнитов.
Поэтому момент возникновения искры различается с разными маховиками на 90 градусов. На фото метки чёрной изолентой. Правый маховик правильно, левый маховик требует перевернуть зарядную катушку на станине.
ответил как смог :)
1) На 90°, не на 180°? 90
2) Что такое зарядная катушка? У зажигания две катушки, одна генератор бортовой сети, вторая для искры, про какую речь? катушки две световая и зарядная( по вашему для искры) :)
3) Или речь идет все же про зажигание целиком, со станиной вместе и их нужно перевернуть таки на 180°? нет только зарядную катушку.
4) Если поставить всю станину наоборот, на 180°, неправильно, то что произойдет? Зажигание электронное. Будет искра не в тот момент относительно поршня и все .
-
4) Если поставить всю станину наоборот, на 180°, неправильно, то что произойдет? Зажигание электронное. Будет искра не в тот момент относительно поршня и все .
И как это отразиться на работе мотора? Он будет работать?
У меня сейчас плохо тянет на низах, первую приходится включать чуть ли не на максимальных, при переключении на вторую иногда приходится помогать педалями.
Но потом постепенно раскочегаривается так, что ветер в лицо и тд.
Вот ищу в чем могут быть причины.
Известные мне проблемы (недоделки):
1. Свеча поставлена как купил, зазор не проверял, нет щупа.
2. В бензошланге пузырь воздуха начинается почти сразу над карбом, 1-2 см.
3. Вес водителя 95 кг, надо худеть. :)
Какие советы?
-
4) Если поставить всю станину наоборот, на 180°, неправильно, то что произойдет? Зажигание электронное. Будет искра не в тот момент относительно поршня и все .
И как это отразиться на работе мотора? Он будет работать? нет конечно искра должна на подходе к ВМТ
1. Свеча поставлена как купил, зазор не проверял, нет щупа. подберите материал нужной толщины туже оцинкову
2. В бензошланге пузырь воздуха начинается почти сразу над карбом, 1-2 см. никогда не парился по этому поводу , пузырь и пузырь главное чтобы топлива хватало наполнять камеру в карбюраторе.
3. Вес водителя 95 кг, надо худеть. :) во мне больше :)
Какие советы? Поиграть с передаточными числами. Посмотреть ЦПГ может там проблема. Покрутить зажигание пораньше попозже. поиграться с карбом. вариантов море.
-
1. Свеча поставлена как купил, зазор не проверял, нет щупа. подберите материал нужной толщины туже оцинкову
Неправильный зазор как может сказываться?
Посмотреть ЦПГ может там проблема.
Проблемы какого рода?
У меня было два мотора Ш51 и Ш58.
Я взял из Ш58 колено, потому что у старого был разбит паз под шпонку.
Взял из Ш58 поршень, потому что у старого практически отсутствовали стопоры колец.
Поршень без колец падал в закрытый снизу цилиндр медленно, на воздушной подушке, то есть вроде хорошо подошел.
Поставил новые кольца.
Не думаю что что-то большее в моих силах, я все же не механик.
Покрутить зажигание пораньше попозже.
Сейчас ваше зажигание стоит до упора против часовой стрелки. Рекомендуете попробовать чуть сместить?
поиграться с карбом.
А во что с ним можно играть? Там один винт качества. Я вот про пузырь в шланге думал, тут писали, что столб минимум 15 см должен быть.
Уровень в поплавковой камере может так влиять (плохая тяга на низах)? Читал как настраивают уровень 12 мм в стакане.
-
Попробовал зажигание повернуть по часовой стрелке - становится хуже. Начинает захлебываться при добавлении газа.
Вообще, после того как отошла некоторая эйфория от того что он вообще запустился и поехал через 30 лет, надо признать, что едет он отвратительно.
Холодный запускается с трудом (на улице +14°), приходится пару минут крутить педали, пока он не перестанет глохнуть и начнет работать более менее ровно.
На низах еле тянет, без помощи педалей на разгоне вообще не реально было бы ездить.
Когда начинает разгоняться идут пропуски в работе мотора.
Когда разгонится - что-то в нем завывает как в пылесосе.
Треск, вибрации, в общем ужас, я от такого уже отвык.
Чего-то мой энтузиазм начинает угасать.
Конечно с задачей "ездить по поселку пару километров туда-обратно" он пока справляется, но что-то мне подсказывает, что это не надолго в таком состоянии.
-
Компрессию проверь. Почти уверен что ее нет.
А сколько должна быть? Какое значение?
-
Вам, надо двигатель в ремонт отдать, дедушке Тимофею или Алексею Козлову.
Пишите им в личку. Иначе потеряете интерес к мопеду. И всем мозг вынесете.
Нужен свежий взгляд и грамотный, комплексный подход.
Удачи.
-
Полностью поддерживаю, изначально было ясно, что не получится, отдайте спецалисту, это не ваше.
-
Спасибо за советы, про компрессию нашел:
http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=6&t=2355
-
Спасибо за советы, про компрессию нашел:
http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=6&t=2355
Да, это один из многочисленных факторов которые все надо проработать.
Проверить положение поршня, совпадение каналов, качество каналов, направление продувки, объём камеры сгорания под А92, проверить геометрию цилиндра, герметичность, зажигание, подсос воздуша.
-
Свеча А14, А17, понятно дело короткая. На холодное время можно погрячей, А-11. Кстати с таким карбом не ждите светлого изолятора, если он будет такой то это уже сильнейшее обеднение. У него плохая линейность и если на средних сделаете светлый изолятор то на верхах можно и клина схватить. Хотя, скорей всего он просто не поедет)))))) С этим карбом свечи черные, или почти черные.
Зазор стандартный, 0.5-0.6
Раздобыл щупы, померил зазор свечи - 1.2
Поставил 0.6. Мотор заработал, но ехать не хотел.
Поставил 0.8, стало чуть лучше чем когда было 1.2
Свеча BRISK N17, скоре всего Китай.
Надо именно "А"? Что порекомендуете?
Еще раз. Запуск и настройки строго с родным фильтром. Карб к нему очень, чрезмерно, чувствителен.
Фильтр у меня вот такой, как на фото:
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Werch_3_%282%29.jpg/1200px-Werch_3_%282%29.jpg)
Это родной для К-35В? Я так и не смог понять, но вроде там еще маленький круглый фильтр бывает.
-
Компрессию проверь. Почти уверен что ее нет.
А сколько должна быть? Какое значение?
Померил компрессию. (кстати комментарий с этим советом куда-то исчез)
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=7Lun8TairqE&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 (https://www.youtube.com/watch?v=7Lun8TairqE&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) Григорий Вагнер пишет что 4 кгс/см2 Для пары оборотов рукой это отличный результат.
У меня пара оборотов рукой за магнето на теплом только что работавшем двигателе дает 1.5 - 2.5 кг.
Если ногой нажать на педаль и сделать пол оборота (педалями), то 7-8 кг.
Какой вердикт?
-
И всем мозг вынесете.
Я надеюсь, что если кому-то не интересно, или он считает, что я все делаю неправильно - то его никто не заставляет здесь силой отвечать?
А всем помогающим я очень благодарен.
-
8) На счет карбюратора.... А вот жиклёры там разные бывают.... На 90 и на 100... В зависимости от фильтра....
-
[Это родной для К-35В? Я так и не смог понять, но вроде там еще маленький круглый фильтр бывает.
И коробчатый и "граммофон" родные. Коробчатый более поздний, увеличенного объёма и разборный что сделало его обслуживание много удобней. Выполоскать накопившуюся каку из "граммофончика" не всегда просто удавалось, особо при мумифицировавшемся масле. Но все равно коробка далеко не "нулевик". Что и нужно этому карбу.
Несмотря на то что со временем происходили изменения жиклеров фактически это не имеет значения, и 90 и 100 настраиваются в норму с любым из двух фильтров.
-
А про компрессии что скажете? В морг?
-
Нормально для поездевшего мотора. Еще кататься. Проблемы надо искать в навесном оборудовании. Карб, зажигание. Если симтомы не говорят о "капитане очевидность" то я обычно сам себя настраиваю на то что проблем будет несколько и проверять начинаю все от и до. А там уж как повезет, либо что то одно сыщется, либо сапог в цилиндре забыл и шиштеренок недоложил. )))))))))
Нужен стробоскоп, убедиться что зажигание не слишком ранее, что характерно для СЛХ. Как настроится зажигание то начинаем колдовать с карбом, там своя история, раньше времени начинать не стоит. Пока нам нужно то что с ним заводится, до настройки методом колбочек и бутылочек может и не дойдет еще.
-
Нужен стробоскоп, убедиться что зажигание не слишком ранее, что характерно для СЛХ.
Его можно как-то регулировать кроме поворота станины?
Станина повернута до предела против часовой стрелки (как я понимаю максимально раннее зажигание), при сдвиге по часовой стрелке работа ухудшается.
Как настроится зажигание то начинаем колдовать с карбом, там своя история, раньше времени начинать не стоит. Пока нам нужно то что с ним заводится, до настройки методом колбочек и бутылочек может и не дойдет еще.
Карбюратор я нашел точно такой же К-35В у соседа, снял с его мопеда, помыл и поставил. Ничего не изменилось.
Свеча у меня под вопросом, попробую заменить.
Пузырь в бензошланге.
То что цепь то натягивает, то ослабевает это конечно может дергать двигатель, но вроде не должно приводить к слабой тяге на низах.
Больше идей нет.
-
Это максимально позднее. Маховик вращается против часовой. СЛХ при прямой имплантации всегда дает слишком раннее, приходится предельно позднить. Но и этого зачастую недостаточно. Естественно что при повороте по часовой будет еще хуже. Зажигание еще раннее становится.
-
Это максимально позднее. Маховик вращается против часовой. СЛХ при прямой имплантации всегда дает слишком раннее, приходится предельно позднить. Но и этого зачастую недостаточно. Естественно что при повороте по часовой будет еще хуже. Зажигание еще раннее становится.
И как я понимаю позднее простыми способами никак не сделать?
-
Ну, надо точно знать по какой схеме собрано, какие номиналы и что намотано. Тогда можно попробовать прикинуть можно выкрутится или нет. Но в общем там проблема и не все так просто. Именно из за того что подбирать нужно индивидуально и подчас перематывая катушку я и не использую подобное решение. Кстати, ездил до последнего времени и ранее на контактном на Ш и не вижу в чем проблема при должном обслуживании. Несмотря на то что в других случаях всегда ставлю сам электронное. Но на Ш, повторюсь, есть проблема. Другое дело что 2 года не катался вообще. Но это иная история.
Прочитал про рывки двигателя. Вот этот момент поподробней, максимально. Что чувствуете. Когда, на какой передаче, на каком газу. При разгоне или равномерном движении. Возможны проблемы со сцеплением. Конечно это лучше самому пробовать прежде чем ставить диагноз. Но придется попытаться прикинуть по описанию.
-
Прочитал про рывки двигателя. Вот этот момент поподробней, максимально. Что чувствуете. Когда, на какой передаче, на каком газу. При разгоне или равномерном движении. Возможны проблемы со сцеплением. Конечно это лучше самому пробовать прежде чем ставить диагноз. Но придется попытаться прикинуть по описанию.
Если вы про перебои в работе двигателя, то при разгоне.
Переключаюсь на вторую, тут провал мощности, но постепенно наконец начинает разгоняться, и когда уже пошел уверенный разгон - двигатель периодически на долю секунды как выключается, пропуски такие, и звук тоже исчезает, ну и рывки соответственно. Даже не рывки, а потери ускорения. Потом когда выходит на постоянную скорость - идет более менее ровно.
Может тоже самое есть и при разгоне на первой, но там все очень быстро происходит, не успеть заметить.
-
А. т.е. это не тот случай что мотор работает а разгона нет. Или идут рывки при довольно равномерной работе мотора. У Вас именно перебой самого двигателя. Ясн.
-
А проблему с цепью решили???
-
А проблему с цепью решили???
Пока нет, все никак не заставить себя за это взяться, 9 положений пробовать, и каждый раз снять поставить колесо. Да плюс у меня еще один треугольник есть, это еще 9 вариантов.
-
Можно сказать победа.
Нашел на разборке ведущую звезду на 13 зубьев, как у меня была родная. Сильно хоженную, но вполне еще поработает.
Поставил ее и соответственно вернул родную ведомую на 35 зубов.
В этом варианте натяжение цепи все равно гуляет, но гораздо меньше. Видимо звезда на 37 зубов была кривая.
Заднее колесо теперь вертится без застреваний, равномерно.
Купил свечу российского производства APC A11 (была Brisk N17).
Мопед завелся с пол оборота, несмотря на температуру на улице 5°.
Стал лучше тянуть, при переключении на вторую педалями помогать не надо, пропали пропуски мотора, исчезла значительная часть лязгов и дребезга.
Вот так уже можно ездить.
P.S. Питерцам даю наводку:
КрашГараж (https://yandex.ru/profile/196903853293)
https://www.avito.ru/user/010675502de4be5f39dc8bd480b021f3/profile?id=1990919443 (https://www.avito.ru/user/010675502de4be5f39dc8bd480b021f3/profile?id=1990919443)
Помимо того что выставлено в продажу у них там есть ящики, куда они скидывают как бы ненужные им детали, и если что-то покупаешь, то от туда дают брать что угодно бесплатно. Меня от жадности чуть не порвало, нагреб целый мешок - диски сцепления, корзина, поршень, детали коробки, звезду ведущую, и тд и тп.
-
Свеча А14, А17, понятно дело короткая. На холодное время можно погрячей, А-11. Кстати с таким карбом не ждите светлого изолятора, если он будет такой то это уже сильнейшее обеднение. У него плохая линейность и если на средних сделаете светлый изолятор то на верхах можно и клина схватить. Хотя, скорей всего он просто не поедет)))))) С этим карбом свечи черные, или почти черные.
Зазор стандартный, 0.5-0.6
Сейчас поставил А-11 и заводится очень хорошо.
Что будет с этой свечей не так когда потеплеет, как я пойму что пора ее заменить на А-14 или 17?
-
Да ничего не будет. На уровне ощущений что в жару с "холодной" повеселей. Сгорающее масло искажает картину с цветом изолятора. Главное в крайности не попадать. Всё что между ними норма )))))))
-
8) Самое хреновое что может случится - увеличится зазор между электродами свечи!
Как только хуже станет заводится, надо будет первым делом зазор между электродами проверить!
-
В общем главное до зимы успел и хорошо.
Продолжение следует...
(https://sun9-50.userapi.com/impg/HrfRXYULjNoPhrZdnO9hw9hpJOOMoHLs-BWoUw/Qx_IRYB_b54.jpg?size=2560x1439&quality=90&proxy=1&sign=79d6352c78401f532370cc829eb0830d)
-
Поздравляю!!!Теперь доукомплектовать и будет супер!
(http://images.vfl.ru/ii/1596312345/fac67639/31229825_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/fac6763931229825.html)
-
Поздравляю!!!Теперь доукомплектовать и будет супер!
(http://images.vfl.ru/ii/1596312345/fac67639/31229825_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/fac6763931229825.html)
А багажник?! :))
-
Этот был собран как мопед Электроника!Он долго стоял в кинотеатре,на кинопраздниках делают исценеровки,а у Электроника багажника-не было:
(http://images.vfl.ru/ii/1602960799/60dc4445/31971269_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/60dc444531971269.html)
Но мне самому без багажника не нравится-ищу,не найду-буду варить!
-
Спрошу здесь, т.к по теме. Кто как решает проблемы с коленвалами, а точнее с отсутствием нормальных валов на Ш? Ремонтируете старые? Ставите Китай который теперь ни в одном ворота не лезет в прямом смысле слова. При переборке движка какой износ нгш считаете критичным и как его вообще померять в гаражных условиях?
-
Китайские ставлю проблем нет правда щеки немного убираю. они с магазина идут чуть шире :) Ходя т пока нормально нареканий нет .
-
На тех что сейчас продают на Ш, кроме ширины ещё как минимум две проблемы. Прослаблена посадка внешнего подшипника на правой стороне и конус под генератор чуть отличается, из-за чего маховик не садится до конца на несколько миллиметров. Это не мешает?
-
С конусом да, на китайцах старая засада. Еще и цапфы бывало выпадали. А уж ролики раком это просто целая тема была. Не знаю что сейчас там исправили или нет, с 2010 года не покупал, а те что остались давно отдал за спасибо. Нафиг такое щазззьььеее.
КВ выбираю из старых. Бывало несколько моторов купишь, или КВ. Но реально это лучшее что можно сделать. Если только не изготавливать с 0.
-
Найти живой советский коленвал сейчас это только если очень повезет. Те движки которые продают без мопедов обычно вусмерть укатаны. Советский коленвал у которого шатун ещё не касается щек при отклонении в сторону (просвет примерно 1.5 мм до щеки) сколько ещё проходит в щадящем режиме? Стоит предпочесть его новому китайцу?
-
Уууууу, этому еще ходить и ходить ( по меркам Ш конечно) до того как звенеть начнет. Я бы дал от 2.5т. и более. Лишь бы зазор был примерно одинаков. В противном случае он работал с перекосом и там все что хочешь может быть. Всё дело в том что после первых 500км шатун в Ш уже сильно ложился на бок. Так что это не тот показатель на который стоит ориентироваться. А до зазора в 0.15 почти все сохраняются. за исключением некоторых уж совсем укатанных. Другое дело что они побиты в других местах. Тут уж смотреть нужно
-
Погорячился я. Полтора с одной, с другой миллиметр. Но видимо все равно лучше чем Китай. Все остальное в норме вроде.
(http://f26.ifotki.info/thumb/4b1d5d3ad6e08ebd7b7d966b1914dbddbc8616385774355.jpg) (http://ifotki.info/26/4b1d5d3ad6e08ebd7b7d966b1914dbddbc8616385774355.jpg.html)(http://f26.ifotki.info/thumb/b9b5244dfe4b601122332c5a93cc425abc8616385774356.jpg) (http://ifotki.info/26/b9b5244dfe4b601122332c5a93cc425abc8616385774356.jpg.html)
-
Если не гоняться, а за пивОм, километров по 700 в сезон, то на 3 сезона, минимум, хватит. А там и подыскать за это время можно.
Для себя я такие ставлю. Свои честные 57км/ч выдают без звона во всем диапазоне. Покататься в удовольствие не мешают. Ну а кому "на заказ" конечно еще выбирать.
-
Так, понял, что значит мой старый коленвал, который я снял с Ш-51 мне надо бережно хранить? У него единственная проблема - разбитое посадочное место под шпонку.
А его вроде можно как-то выточить новое, на 180° перевернув, да?
-
Смотря как разбито. Часто достаточно расширить паз и сделать ступенчатую шпонку. Что в разы проще. Лишь бы конус не был убит. Но и его бывает возможно притереть к ступице маховика. Вот только пара КВ - маховик станет уже индивидуальной. Но обычно это не критично ни разу.
А хранить или пускать на колку орехов это только измерение люфта скажет. Если 0.1 то не хорошо но можно, сезон - другой покатается. А если 0.12 то и смысла уже нет, все равно скоро менять. Практически проблемы начинаются при 0.15
-
Но даже при таком зазоре еще можно ездить. Конечно рекордов скорости уже не придется ждать, но при относительно спокойной езде можно тянуть до зазора 0.2-0.3мм. Правда после 0.15 рост начнется довольно быстрый.
Если мотор располовинен то оставлять даже 0.12 нет никакого смысла. Другое дело если люфт намерян при замене например колец. Тогда просто понимать что хотите от мотора, сколько ему на дожитие осталось.
-
А хранить или пускать на колку орехов это только измерение люфта скажет. Если 0.1 то не хорошо но можно, сезон - другой покатается. А если 0.12 то и смысла уже нет, все равно скоро менять. Практически проблемы начинаются при 0.15
А как этот люфт измеряется? Между чем и чем, в каком направлении?
-
Вертикальный люфт шатуна измеряется, в ВМТ, в направлении тела самого шатуна.
-
Спрошу здесь, т.к по теме. Кто как решает проблемы с коленвалами, а точнее с отсутствием нормальных валов на Ш? Ремонтируете старые? Ставите Китай который теперь ни в одном ворота не лезет в прямом смысле слова. При переборке движка какой износ нгш считаете критичным и как его вообще померять в гаражных условиях?
купил 2 коленвала китайских, в разных местах, по разным ценам.
Оба коленвала одинаковые по размерам.
Прослаблена посадка под наружный подшипник на правой цапфе, левая цапфа тоже прослаблена.
Конус под маховик зажигания имеет немного др угол проточки, и магнит не плотно садится,
толстый шанун, ну и без проточки блинов с обеих сторон, коленвал не даст споловинить мотор.
Продольный люфт шатуна, как вариант не дожали блины через пресс.
На днях протачивал коленвал под размер заводского.
-
И мне пришлось купить Китайский кв на Ш51. В нгш стоит падшипник. вгш очень массивная. Втулку вытолкнул руками, (материал был не подходящий с очень маленьким натягом) расточил вгш и выточил втулку под палец на 12мм. Щёки торцевая. Просаженое место под наружный подшипник наростил а вот до конуса ещё не дошёл.
-
Все тоже самое на двух китайцах которые валяются у меня в гараже. Но вроде на левую цапфу подшипник от руки не садился. Есть знакомый токарь, но у него времени не особо много свободного. Проточить блины с внешней стороны мог бы, но вот все остальное...
А коленвалы все эти похоже из одной партии.
Расскажите потом как будет ходить сие чудо китайской инженерии.
-
Судя по описаниям ничего за 10 лет не изменилось. Там еще шпоночный паз не там прорезан, со смещением.
Остается сделать ставку. Через сколько км ролики раком встанут. 150, 300, или 600. А может так сильно повезет и и 1200 выкатают. Но меня как то такие варианты не прельщают. Последней каплей стало то что цапфы запрессованные а не цельноточенные со щеками.
-
Выше по теме обсуждали цепи и звёзды. Мне удалось сравнить новодельную китайскую звезду для Ш и чехословацкую звезду от Яветты с минимальным пробегом. Так вот профили совпадают за исключением высоты зубьев. На китайской зубья чуть выше. Из этого делаю вывод что либо китайцы таки делают звёзды под 415 цепь либо Чехи неверно указывают 415 как подходящую для Стадиона/Яветты.
(http://f26.ifotki.info/thumb/7b67a611da7b455f962cfb4f821dcbbbbc8616386042102.jpg) (http://ifotki.info/26/7b67a611da7b455f962cfb4f821dcbbbbc8616386042102.jpg.html)(http://f26.ifotki.info/thumb/65441875cab25f37983627081ef7a9c1bc8616386042103.jpg) (http://ifotki.info/26/65441875cab25f37983627081ef7a9c1bc8616386042103.jpg.html)
-
До весны мне недоступно, на даче лежит. Есть и новая посылторговская стадионовская и такая же, оригинальная, на Ш. Стадионовская работает с нашей ПР, не раз проверял ремонтируя эти моторы. Обычно приходилось свою звезду ставить на пробные заезды т.к. от тех что приносили рожки да ножки оставались. Похоже не просто так уменьшили высоту зуба. Именно что бы вершиной, которая почти не работает, не цепляло за более толстые ролики. Этакая универсальная звезда. Но позиционируется именно под 415
-
У карбюратора К35В снизу есть винт (болт) который закрывает жиклер.
Поменял на нем прокладку на самодельную вырезанную из фторопласта и воздушный пузырь из бензошланга полностью ушел.
Вот в чем было дело оказывается..
-
А что нужно сделать с двигателем на зиму?
Месяцев 5-6 ему стоять в сарае.
Как-то консервируют?
-
На Дешке прогазовать на богатой смеси - чтоб дымило , заглушить , закрыть фильтр воздуха , в глушитель промасленную тряпку или замотать скотчем . В общем чтоб хорошо смазалось и заткнуть вход и выход . Ещё держать бак полным . Это если к нему не прикасаться .
А так я свой дрыкаю раз в неделю чтобы мазался и не застаивался .
Статья была про консервацию мото на зиму в журнале " За рулём " - страничка мотоциклиста - так её пол дня рыть будешь .
Хром детали можно вд шкой полить от сырости .
А если просто открутить свечу и туда чайную ложку масла? И провернуть пару раз...
-
Специально для вас, в теме "Библиотека. Мануалы, инструкции, литература." разместил прекрасную книгу которая ответит на все ваши вопросы. Конкретно по консервации - в начале книги, вопрос под номером 5.