Тюниг Д и В "по Вагнеру"

[Бывалый]

Приветствую всех! Особый респект Григорию, вдохновившего на переделки мопедов.

К сожалению, проект электровела пока отложен. Свинцовую АКБ мне удалось "поднять" из руин, но... Хотя я её и зарядил, и вроде ампер-часов сколько положено, не удалось купить плекс под новые корпуса банок. А то, что я собрал, пока не транспортабельно, если конечно, вам дороги ваши штаны.

В январе, дверь около моего гаража завалил снегом сосед, а затем была оттеперь, с крыши гаража текла вода. Ударили морозы и... пробивать полметра ледяной корки, загородившей дверь, я не стал. Подожду, когда растает, благо что уже недолго.

Домой я до "замуровывания гаража" успел перенести разобранные движки.
Д6, Д8, Д8М, Д6М, Д10С и В50.
Сижу, сейчас, смотрю на них, и читаю форум. Решение назрело - соберу пару-тройку дешек и вешку по ВАГНЕРУ!
Пока занялся подготовкой рабочего места.

Краткое описание событий за прошедшие январь и февраль.
В январе купил я за пару сотен квартиру, у одного дедка. Квартира - хрущёвка, состояние - как после Мамая. Тараканы падают с потолка за шиворот.
Но недорого, решил делать в ней мопедную мастерскую. 
Расчистил комнату, заморил козявок. Содрал старые обои, покрыл стены штукатуркой и покрасил. Расставил стенды, разложил инструмент.
К сожалению, некоторых инструментов, типа съёмников, не хватает. Буду делать.

Продолжение следует.

[Бывалый]

Этаж первый, угол дома. Удобно именно под мастерскую.
Пока в планах вывести "Д" в "суровый сток без косяков".
Разборка всего мотора. Отлов "косяков". Разборка коленвала и его балансировка. Расточка цапфы золотника. Окно в квадрат. Новая втулка золотника из бронзы, возможно, самодельной. Интересно, какой состав бронзы БРАЖ? Впринципе, выплавить я её могу. БрАЖ9-4  (другое обозначение       CuA19Fe3) Могём!
Расточка впускного коллектора золотника. Балансировка коленвала. Подгонка перепускных каналов цилиндра и картера. Электронное зажигание.
Это первый проект. Если получиться, сделаю пару моторчиков.

Второй проект. То же что и в первом, но дополнительно, расточка каналов под "триммер", с разборкой цилиндра дешки, есть у меня коцаный, с отломанными рёбрами охлаждения и мощный генератор вместо штатной подковы, с самодельным неодимовым магнитом. Хочу получить ватт десять, для света и зажигания.

Третий проект. Турбонаддув. Самодельная турбинка, на впуской коллектор золотника и выхлопной патрубок цилиндра. Хочу попытаться снять с дешки киловатт пять. Цель - уверенная езда на малых оборотах. Это в перспективе, где-то на май.

[Squish]

Я как-то непонял, как надо правильно запилить цилиндр "по Вагнеру" ?
Дешке не поможет турбонаддув, самодельная турбинка, на впуской коллектор золотника и выхлопной патрубок цилиндра....
Самый большой тормоз, для получения хорошего крутящего момента, это правильная продувка и выпуск. Очень удачных решений так я и невидел.
Турбо можно делать когда это уже понятно.

  Так как надо правильно запилить цилиндр "по Вагнеру" ? 

[wagner]

Тюннинг по Вагнеру,
1 ступень.
С Риги 13 снимается мотор и устанавливается на Стелс Навигатор 310. Ведомая звезда на 35 зубов. Гримасничая и прижимаясь к рулю можно выжать 54 км в час.

2 ступень. Устанавливается К60 с жиклёром на 70 и электронное зажигание с УОЗ. Резистор на руле. Камера сгорания 5 см3. Гримасничая, крутя педали, принимая обтекаемые формы и подпрыгивая в седле можно развить 55 км в час. А потом крутнуть резистор эдак до 7 мм до ВМТ и получить добавку к скорости, 58 км в час.

3 ступень. Квадратный золотник и пятое окно, с каналом через рубашку, а не через поршень. Снятая флейта из глушителя. 64 км в час, всё так же лёжа на руле и крутя педали на седьмой повышенной вплоть до 50 км в час. Потом педали не успевают.

4 ступень. Ставится ведомая звезда на 48 зубов, максималка ограничивается до 50 км в час. Педали крутить влом, прижиматься к рулю лень. Едешь и думаешь, а может поставить 60 зубов? 40 км в час достаточно, лишь бы не пешком в гору.

Шиберы и прочая хрень не в счёт. Это спорт, а это для гражданских

[Бывалый]

Спасибо, Григорий!
Мне достаточно для семьи два-три мотовела для спокойных и безпроблемных поездок на дачу, в лес, по лесным дорогам.
И один моторчик для сына "спортивный".
Неплохо бы добиться от моторов длительного ресурса.

[Бывалый]

Итак, начинаю переборку моторчиков. Благо, что есть свободное время.
Скинул крышки, цилиндры. Проверил люфты ВГШ и НГШ. У части моторчиков нужно менять подшипник НГШ. Втулки ВГШ только у одного мотора, у которого я пару лет назад ставил новый коленвал, без люфта.

Ведомая шестерня сцепления на моторе, ни разу не разбиравшемся, не люфтит по радиусу. Вверх-вниз по оси вала сцепления ходит, так и должно быть. А вот шестерни сцеп других моторчиков люфтят по радиусу и довольно сильно. Скинул крышки сцепления, открутив гайку при помощи здоровой отвёртки и разводного гаечного ключа. Посмотрел на шарики подшипника ведомой звезды. Оп-а! Не хватает! В одной сцепе есть место для одного шарика, а в другой - для десятка!
Взял корзину сцепления от разобранной дешки, Д6, и положив ведомой шестернёй на три точки опоры, в их качестве выступили радиаторы диодов сварочного аппарата, через железную трубку, упирая её в нижный диск сцепления, тот, что насаживают на вал, энергично постукивая молотком, разобрал подшипниковый узел. Нужно смотреть, чтобы шайбу с подшипниками при съёме не перекашивало. Кстати, когда нижний диск упал на тряпку, предусмотрительно положенную заранее, обойма подшипника "села" на ведомую звезду, и шарики не рассыпались! Сфотографировал процесс. Полезно, не все знают, как его можно разобрать. Нехватка шариков подшипника - причина шума шестерён.
Пересчитал шарики в разобранной корзине. Всего пятьдесят одна штука, что мало. Решил их пустить на заполнение других корзин сцеплений.
Шарики удобно хранить в колпачке из-под бахил, что остался у меня после посещения лечебницы.

Разбираю движок. Нужно будет проверить новодельный коленвал на то, какой подшипник НГШ там установлен. Собираю из домкрата на пять тонн, завода "ШААЗ", пресс для выпрессовки пальца коленвала.
Только установил колено, начал качать рукоятку домкрата... Думал, выпрессую палец быстро. ШААЗ! Ё!

Нужно ещё и домкрат делать. Масло из него вытекло. Залил автомобильное. Не качает. Шток ручного масляного насосика качает воздух. Разобрал клапаны, с трудом отвинтив гайки. Там какая-то грязь. Судя по признакам, забился клапан масляного насоса. Попытался открутить его корпус, и нифига! Упереть домкрат не во что, а руками - не хватает сил удержать корпус домкрата от проворачивания.
Нужно варить упор.
Ничего, сделаю упрямца!

[Бывалый]

Ура! Сегодня сделал наконец домкрат. Поднимает шток.
Если кому придётся возиться с продукцией завода ШААЗ, то вот полезный совет:
У домкрата нужно проверить перепуской клапан, рядом с ручным масляным насосиком. Прочистить масляные каналы. Не потеряйте пружинку и шарик перепускного клапана. Шарик должен быть чистый, без раковин.
Я свой упустил, и он ускакал куда-то. Не нашёл. Поставил шарик от шарикоподшипника 8мм. Потерянный был 7мм. Встал как родной!
Неплохо также проверить клапан опускания подъёмного штока. У меня он был забит грязью. Я его прочистил, там два винта, вкручивающиеся друг в друга. Один с четырёхгранной головкой, его крутят, чтобы опустить шток. Внутри клапана, под винтами, металлическая шайба, уплотнительная резиновая трубка и запорный шарик. Его тоже не теряйте, он легко выбрасывается маслом.

Чтобы после заправки домкрат заработал, нужно после заливки масла вставить в заливное отверстие шланг насоса и качнуть воздуха. Качайте до тех пор, пока масло не потечёт из втулки ручного масляного насосика. После этого домкрат в рабочем состоянии. Стравите воздух, вынув шланг из заправочного отверстия на домкрате. Завинтите винт. Прокачайте домкрат, выдвинув шток до упора. Затем откройте клапан четырёхгранным болтом, и нажав на шток, опустите его.
Желательно, после опускания штока вновь открыть заправочное отверстие, чтобы стравить воздух. Иначе будет течь масло из втулки масляного насосика. Заливать масло при заправке нужно до заправочного отверстия при стоячем домкрате.
Если после открытия клапана шток не хочет опускаться, прокачайте ручным насосиком, клапан должен открыться. Шток после этого можно опустить вниз рукой. Хотя мне пришось немного постучать молотком, ибо в цилиндре не было масла и шток первый раз шёл вверх со "скрипом".

Сделав домкрат, распрессовал корзины сцепления. При помощи домкрата это просто и легко. Три уголка-упора, и ложите корзину сцепления, диском вала вверх, тремя рогульками - вниз, к домкрату. Упираете в уголки за венец ведомой шестерни. На шток домкрата положите шайбу из мягкого железа - площадка крепления корзины сцепления сохранит опрятный вид без вмятин и царапин. Нужна осторожность, чтобы не рассыпать шарики. После выпрессовки обоймы её желательно поддерживать пальцами.

Распрессовал коленвалы. Новодельный, от Д8, что был приобретён мной на "Красном Октябре", оказался с правильным подшипником НГШ. 702м. Который роликовый. В двух других коленвалах от Д6 подшипник изношен.

Буду восстанавливать. Прошлифовал внешнюю обойму подшипника притиром, добиваясь устранения выработки и однородного цилиндра поверхности, не вытаскивая обойму из шатуна. Осмотрел ролики. Без видимых деформаций.
Буду наращивать стёртое железо, при помощи железнения. Залил соляной кислотой гвозди, поставил настаиваться. Железо после гальванического железнения, при использовании особой присадки, впрочем, легкодоступной, по твёрдости выдерживает усилие сдвига 1,8 тс на мм2. Думаю, для внешней обоймы НГШ такая прочность достаточна. Впрочем, практика покажет.

[linil]

Поставил плюсик за 1800кг/мм2.
Это правда?

[Бывалый]

В инструкции читал. Буду проверять.

[Бывалый]

Сегодня собрал своего "железного коня", Ригу-13, и совершил первый выезд.
Моторчик стоковый, Д-8М, устанавливал его ещё в прошлом году. Был разрушен подшипник вала сцепления под ведущей звёздочкой цепи. И, стандартная неисправность - разбитое гнездо под шпонку ведущей звезды цепи.
Выпрессовал вал сцепления. Заменил оба подшипника - тот что под корзиной был аналогичной конструкции, что и разрушившийся. Причина разрушения - разошлись жестянки сепаратора. Они у подшипников были не на заклёпках, а с подогнутыми "язычками". Такие подшипники имеют склонность к разрушению сепаратора под нагрузкой при плохой смазке. Подлежат при переборке дешки замене. Встречаются преимущественно на Д8 поздних моделей (с индексами Э, М).
У ведущей звёздочки цепи подпилил юбку, сделал её короче. Подпилил шпоночный паз, сделал новую шпонку. Нагрел звёздочку огнём пропановой горелки и плотно насадил на вал сцепы. Результатом удовлетворён. Была проблема со шпонкой - полукруглая упорно выскакивала при насаживании звезды. При помощи фрезы сделал шпоночное гнездо "квадратным", а шпонку изготовил новую - прямоугольной формы.

После установки новых подшипников, с правильными "заклёпочными" сепараторами, собрал сцепу и ездил всё прошлое лето.
Под окончание сезона разболтался магнит - центральная вставка стала слегка проворачиваться относительно него. Пазы и шпонка остались целы. Причина - остановка двигателя сцеплением. Усилие, возникающее при этом досточно для разбалтывания этого узла.

Пришлось разобрать магнето. Центральную вставку магнита я при помощи кернера со стороны обращённой к мотору накернил, слегка деформировав вставку. В результате магнит плотно сел на цапфу и больше не болтается.

Под магнит, тем кто не знает - обязательно нужно подложить фигурную зубчатую шайбу с "внутренними" зубцами. Предохранит узел от разбалтывания, а магнит - от "шкрябания" по пластине крепления "подковы".

За лето, хотя я мало ездил, движок приработался. Сегодня, когда я окончательно собрал магнето, дешка запустилась "с полтычка". Даже не пришлось настраивать прерыватель, я оставил в магнето механическое прерывание.

Моторчик хорошо тянет на низких оборотах. Можно ехать с отпущенной рукояткой газа, при "холостых" оборотах. Тянет! Хотя скорость вращения коленвала всего 600-800 об/мин!

При повышении оборотов, где-то с полутора тысяч начинается подхват, и мопед довольно энергично разгоняется. По ощущениям, мощность моторчика в районе 2 л. с. Моторчик, напомню, Д8М стоковый. Карбюратор К34Д, с удалённым жиклёром.

Кстати, о правах на мопед. До октября этого года можно ездить без прав.

[Антон]

Здравствуйте! Мне вот про турбинку не ясно,поясните подробней как она работать будет?

[Антон]

Кста! Очень рад за вас,С Открытием Сезона! Я вот тож на днях завёл свою ригу,решил вокруг посёлка прокатиться. Доехал до выезда,дай думаю до соседнего посёлка форсану,и как форест гамп...Уколесил что проскочил точку невозврата,бенз кончился... Итог:  15 км назад пешком,с мопедом подмышкой. )))

[Бывалый]

Здравствуйте! Мне вот про турбинку не ясно,поясните подробней как она работать будет?

Следите за темой, буду выкладывать фотки по мере изготовления.
Сейчас пока обсчитал в "Компасе" концепцию.

Вкратце так: на выхлоп и на штатное место карба цепляется турбокомпрессор. На него цепляется выхлопная труба и карб.
Всё как на "старших" движках. Прирост мощности может быть очччень приличный. Мне достаточно 5кВт.

[Антон]

Тоесть,компрессор дует воздух в пространство между карбюратором и КШК,так? Тогда воздух будет из карба в другую сторону выдуваться,а если компрессор поставить перед карбом,тогда не будет разряжения в карбе...  А если допустим то что вы решили эту задачу,и у вас нагнетается топливовоздушная смесь под давлением в КШК,значит в ВМТ атмосфера в КШК будет не разряженная а перезаряженная,и при открытии перепускных окон,некоторая часть топливовоздушной смеси вылетит в выхлопное окно,часть смеси останется в камере сгорания,но останется та часть которая и без турбинки там остаётся...  А вобще задачу перезаряженной топливной смеси в КШК можно решить и без турбинки,есть гораздо дешёвый и действенный способ. Думаю прибалты этим способом пользуются,но он держится в строгом секректе.

[Vinsent]

Наддув возможен только при не симметричных фазах газораспределения. Выпуск должен закрыться раньше перепуска. Раньше были гоночные моторы с коловратным нагнетателем и П-образным цилиндром, с двумя поршнями. Один управлял выхлопом, а другой впуском.