Ну замах конечно впечатляет, разбег тоже архиегипетский. Такие вселенские задумы, межгалактические стыковки. Нанотехнологии.
(Одевает пенсне) Что у нас там осталось то до 1 Мая? Когда рождённый в творческих муках космический мотор с зажиганием, которое управляется группой инженеров из ЦУПа по вайфаю, а тако же водяным охлаждением жидким азотом с тремя термостатами и восемью контурами. Тоже управляемыми по файфаю, оттуда же. Когда, я вас спрашиваю?
Несметные количества шиберов, лепестков, золотников. Окна везде где можно, щели над и под поршнем. Лучшие консультанты лучшего форума. А так же сарказм дедушки и его же убогий юмор сольются в экстазе невероятных оборотов и реального воплощения во имя побежды в мегачеллендже.
Это я к тому, что обязательно проверю, заработает ли мотор или он мёртворождённый и виртуальный изначально. Поставил галочку в блокнот.
Точить головку на токарном станке. Выбирать вокруг камеры сгорания канавку под посадочный буртик гильзы. Центральная часть вместе с камерой сгорания приблизится к поршню и камера сгорания уменьшится. Выступы под уплотнительное кольцо зло, плоскости лучше уплотняются.Насос обязателен планируется изготовить из бензонасоса скажем Жигулей и запитать от переменного разряжения в картере или накрайняк готовый бензонасос от скутера. В системе естественно будет антифриз, а гайки головки уже готовы латунные и закрытые.
Менее 4,5 см3 камеру не сделаете, поршень будет доставать до головы. Если перестараетесь, то всегда можно приподнять голову медными или алюминиевыми прокладками. После аккуратной проточки дополнительное алюминиевое или медное кольцо не нужно. Перед сборкой промажьте стык солидолом. Момент затяжки гаек головы 12 Нм.
Спросили бы сразу, у меня готовая нульная водянка лежит, с уже готовым пятым окном и каналом в рубашке. Я от водянки отказался в пользу охлаждения продувкой и смесью.
Опыт с водяным охлаждением был негативным. Без насоса и термостата либо недогрев, либо закипание. При недогреве мотор не тянет, свеча и КШК замазучиваются. Перегрев наступал непредсказуемо, при холодном радиаторе. Срывало трубки.
Радиатора от печки ВАЗ2101 или ГАЗ-53 предостаточно.
Кстати и на штатном водолее нормально никогда не охлаждалось, несмотря на насос. Кончилось всё суровым клином. Больше я этим шедевром не пользуюсь, хотя купил насос новым и надеялся на долгую и безотказную работу.
Если уж так вам интересно, то думайте как улучшить. Постарайтесь использовать антифриз, нейтральный к металлам. С водой гайки головы и шпильки сгнивают за сезон. Меняйте на нержавейку или латунь. Наверное разумно использовать вместо термостата клапан включения при 100 градусах. Включать можно вентилятор радиатора и насос, который гоняет охлаждающую жидкость.
Важно чтобы температура жидкости была около 100 градусов.
Рабочая температура воздушной головки, в районе края рёбер, 130 градусов Внутри мотора может быть и более 300. Водянка просто не даст набрать мотору рабочую температуру. Для спортивного мотора может оно и неправда, а для гражданского, с его переменными режимами старт-стоп правда.
Наверное разумно использовать вместо термостата клапан включения при 100 градусах. Включать можно вентилятор радиатора и насос, который гоняет охлаждающую жидкость.Клапан может например управлять подачей разряжения из катера к водяному насосу, нагрелась охлаждающая жидкость до скажем 90 и открылась трубочка соединяющая КШК и полость под диафрагмой
Место соприкосновения цилиндра и головки - круг где прокладка. Если вы спилите одну из этих частей нужно будет убрать мясо с головки чтобы сохранить это место.
У меня на штатном Водолее никогда не возникало проблем с охлаждением головки цилиндра. Если трубки, подводящие воду и водозаборные отверстия чистые, нет "пробок", то охлаждения водой - более чем достаточно, из отсоединённой трубки, подающей воду из рубашки цилиндра в полость ротора насоса, бежит холодная вода при любых оборотах мотора, и как бы он долго не работал.А где взять напругу для питания электронасоса?
Если организовывать "водянку" на мопеде, то желателен водяной насос. Кой можно позаимствовать из омывательного бачка автомобиля. Насос должен закачивать воду из радиатора в рубашку цилиндра, а сам радиатор - быть достаточно большим, чтобы вода не нагревалась выше температуры размягчения пластиковых деталей насоса.
Цитировать.......Если организовывать "водянку" на мопеде, то желателен водяной насос......
(http://content0-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/Wagnerland/sakukatekorvimootka7.sized.jpg)
От старых машин есть насосы с ножным и ручным пальцевым приводом. :)
На мини-байках есть насосы с приводом пасиком от колеса.А чем плох привод от вакуума?????????????????
Вакуумный насос не прокачает такой объем жидкости.
Термосифон надо.
Да, чем проще - тем лучше. Только объем жидкости вокруг цилиндра маловат. Можно сделать шкив вместо кулачка зажигания и пасик на помпу.Какой объём- пол-литра антифриза, а про термо-сифон уважаемый дедушка сказал " внезапно закипало при холодном радиаторе".
Вот примерно, необходимые запчасти. Не сочтите за рекламу.
(http://i.ebayimg.com/t/Mini-Moto-Polini-GP3-WATER-PUMP-KIT-Fits-Water-Liquid-Cooled-Racing-Bikes-/00/s/MzYxWDU1MA==/z/9R4AAOxyuUZSLt1R/$T2eC16J,!)gFIbeSCNZNBSLt1Qn(uQ~~60_12.JPG)
(http://i.ebayimg.com/t/Mini-Moto-Water-Liquid-Cooled-RADIATOR-Fits-37cc-39cc-B1-Replica-Models-/00/s/NDExWDU1MA==/z/R~IAAOxyhs5SLt8e/$T2eC16VHJHIFFhbh(VbTBSLt8eoHJw~~60_12.JPG)
В том то и дело, что для термосифона нужен объем жидкости. Еще толстые патрубки, да и пол-литры будет мало, как минимум 1,5-2.
Посмотрите на размеры цилиндра и патрубки.
http://www.youtube.com/watch?v=vobmBDQlBzY
тут тоже эстонский проект с водянкой трубки довольно толстые но насоса не наблюдается
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=237.75
ответ №83
Я так ни разу не делал, но видел подобные цилиндры. Можно даже попытаться найти такой цилиндр в хламе.
Бормашинкой это сделать реально. Я вообще все свои цилиндры точил без извлечения гильзы.
Добрый день .
Дедушка Орик пилил такие каналы - но на двухскоростном цилиндре - звук мотора озверел и мотор стал хорошо крутиться.
А почему у вас две белые черты вокруг окон выпуска ?
Должно же быть вокруг 5 канала чтобы петля продувки в помощь стандартной продувке шла от стенки где стоит солдатик выжима сцепления - потом наверх - потом в выпуск. Стандартные окна перепуска под это заточены.
Если сделать вокруг окон выпуска получится наложение петля на петлю - и что самое главное - отверстие и обьём в пальце соединят перепуск и выпуск .
В пальце по центру перемычка чтобы в стоке не соединять слева выпуск и справа продувочные окна.
Фотки в помощь.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9255/126075847.58/0_ab290_17b4e34b_XXL.jpg)
Слева- выпуск.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4912/126075847.58/0_ab28f_3b89de78_XXL.jpg)
Справа правый перепуск.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5012/126075847.58/0_ab28d_5352bf8e_XXL.jpg)
Момент по ВМТ-НМТ - вниз - середина сжатия в картере , при ходе поршня вверх - середина всасывания в картер .
Вот география свободного места в гильзе .
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9509/126075847.58/0_ab29b_71cc8d26_L.jpg)
Оно же увеличено:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9513/126075847.58/0_ab29a_36e28a8f_L.jpg)
Я правильно вас понял - речь идёт о дополнительных каналах как делал дедушка Орик ?
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=57.225 (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=57.225)
Пионерские страшилки дядюшки Орика , страница 6 , сообщение 75.
Сама тема на главной странице - внизу первая справа.
8) Можно посмотреть здесь! (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=237.60)
Ваше мнение, как эти каналы скажутся на охлаждении поршня?Для охлаждения поршня только каналы через поршень, и притом повыше под кольцами. Продувочные, холодные газы охолодят.
Нечего сложного там нет, надо купить-достать лучше карбоновую пластинку для клапана (если клапан будет жёсткий -для высоких если по мягче -для низов) на блоке где вы очертили и ниже выровнять - фрезеровать площадку под клапан чем ровней тем лучше (надо аккуратно -там мало,, мясо,,) потом, когда все примерено,как там будет выглядеть на месте сверлите отверстие в корпусе блока. Далее Вы правы колен-вал надо немного сточить.
(http://content26-foto.inbox.lv/albums/a/amuurs/08-12-2012mopeedi/IMG-3139.jpg)
Больше фото нет, может ракурс не очень удачный но надеюсь понятно...
Я сам не фрезеровал просто попросил у фрезеровщика чтоб выровнял площадку.
Диаметр как можно больше но так чтоб хватило перекрыть все клапаном.
Извините про ,,угол ,,не понял .
Ограничитель стальной.
На счот идеи она конечно-же не моя,кто автор не знаю это был большоооой секрет ...такие ,,фишки,, и до меня в годах 80-тых делали когда еще первая волна ,,Золотого мопеда ,,прошла просто я наверно первый фото идеи в интернет выложил :))
Заварить красиво получилось.... жду продолжения про ,,лижи,, :))
Предлагаю к Вашим ,,лыжам,, ещё и мои сделать, а в поршне под кольцами напротив лыж отверстие. Получится дополнительная продувка, плюс ещё будет поршень изнутри охлаждаться...
(http://content0-foto.inbox.lv/albums/a/amuurs/19-05-2013erik-ape/cilis.jpg)
stoneracer , на счет сальника не прокатит! Сегодня глянул - очень мало места - вскроется канал. Как вариант, со стороны коленвала загнать обойму с сальником (как у Д5) , а сам подшипник либо шлифануть, либо найти уже! Ну или что-то в этом роде! 8)
Амур поставил сальник 25х17х4, а я хочу родной 27х17х3.5. Изнутри не хочется из-за сложности замены, если накроется.Изнутри только, подугому сгорит от недостатка смазки. Сальник только от синтетики, резина там совсем негодится.
Не могу сказать сколько он проработал-бы мотор выдержел гонку и был в последствии разобран по другой причине но салник в порядке.
stoneracer,скажите, посадку под сальник на токарном протачивали ? Что послужило базой ? При таком расположении уже золотник не используется,верно?
Для клапана надёжние использовать пластинку из уже готового клапона или карбоновую пластинку толщеной 0,3мм, а паразитный объём в картере который образовался после похудения колен-вала заполнить кольцом из альюминия прикрутив его прямо через картер предварительно вырезав место под клапон.
Надо скутеристов трести :D
Карбоновую в скутерном магазине можно купить. Только жаба может задушить, ибо в упаковке обычно пара листов ~100*100мм, ценник у отечественных барыг ~1500-2000р. Встречаются готовые лепестки для популярных скутеров, на глаз половинка минареллевского подойдёт. А муравьёвские лепестки у нас продаются очень тонкие и мягкие, может и в мск найдутся такие, если хорошо поискать.
У меня лепесток был стальной, а стал от муравья. Запуск лучше, оборотов больше.
Можно использовать заготовку под лепестки "полини".
Ссылку кину автору в л.с.
(http://www.1977mopeds.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/9/1977_moped_parts_Polini-Carbon-Reed-Paper--25mm-1978.jpg)
Я лудил втулки обычной паяльной кислотой и припоем, с помощью паяльника на 100 Вт. Греть корпус на газе до 100 градусов желательно, иначе паяльник не прогреет место пайки. И припой использовать легкоплавкий.
Лудить втулку надо не жадничая с припоем. Когда она облудится полностью, можно перейти на канифоль.
Затем собираем корпус мотора, вставляем подшипники и скручиваем винтами половины. Со стороны зажигания вставляем через подшипники развёртку на 17 мм, с длинным заходом и разворачиваем облуженную втулку золотника. Желательно чуть недоразвернуть и оставить микроконусность. Это гарантированно обеспечит герметичность на выходе цапфы.
Цапфу перед установкой желательно отполировать шкуркой 2500.
Так задача разогреть градусов до 150 и после ,быстренько паяльником облудить .Просто масса картера слишком велика ,что бы греть его паяльником в 60 ватт. Самый лучший вариант ,это в печку газовую (духовка) и после погреть втулку феном ,апося лудить .
Электроплита лучше газа. Кстати я сам термопистолетом пользуюсь в момент пайки, только грею корпус рядом, а не само отверстие.
Она у тебя мёртвая изначально . Выпресовуй , и делай новую . Ты не заметил что дам где впуск с карбюратора , там часть втулки нет ?
Сделать новую нормальную втулку, что со старой изгаляться. Вагнер на своем станке их точит "влет". Материал только подобрать соответствующий. А нужен ли золотник коли будет лепесток непосредственно в камеру?
Я пробовал выдумать что-либо из капролона -не получил должного результата . Но мой прародитель на мой детский тырчик делал из капролона. Мотор с ней работал на ура до последнего . Не могу понять ,почему не получилось :-[
Дело не в точности на мой взгляд . Проблема в том ,что капролон запрессовать с нужным натягом не получается . А что касается припусков и натягов ,листайте справочник машиностроителя .Анурьев
Меняем втулку золотника. Посмотрим здесь. Втулка может лопуть после сверления отверстия, если сильно запресована. Как измерять будеш диаметры? Сотки.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0
http://www.chipmaker.ru/topic/73673/page__st__40
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0
Под спойлером "замена втулки золотника".
Материал втулки бронза марки БРАЖ. Фторопласт нежелателен, он не удержится в отверстии под натягом.
И ещё, очень сильно советую отказаться от сальника внутри или снаружи КШК. Не живут они там долго. Они вообще на дешке не живут.
Что мешает сделать втулку золотника Т-образной, а между шестерней и втулкой установить фторопластовое кольцо?
Такое уплотнение не сгорит и не выдавится от сжатия или разряжения. Оно не критично к смазке, латунь и фторопласт могут и на сухую прожить какое то время. Всё одно больше чем резина по стали. Тем более что в соединении будет травить микроскопическими дозами смеси. А трения в лабиринтном уплотнении практически нет, это увеличит максимальные обороты коленвала.
Шляпка на внешнюю сторону, в отсек сцепления. Между шляпкой втулки и шестерней фторопластовое кольцо, которое с натягом одевается на цапфу.
Все поверхности, с которыми соприкасается кольцо, отполировать до зеркала.
8) Можно втулку сделать овальной(или квадратной)... Есть конечно сложности в изготовлении , но за-то не провернется! :D
я тоже считаю, что можно фторопластовую втулку зафиксировать штифтом от проворота. А при сверлении отв.золотника придется по-любому вставлять временную заглушку, потом разворачивать разверткой окончательно под цапфу. Лабиринтную канавку сделать никто не мешает. Т-образное уплотнение: надо ли оно? Во-первых портим коленвал, во-вторых со стороны золотника шестерни привода сцепления. Надо ли чтобы оно было совсем сухим, а не "полусухим" как указано в мануале? Как раз большая шестерня имеет сальник от консистентной смазки, а малая изначально обычной втулкой довольствовалась на протяжении многих десятков лет, причем, даже без кольцевых проточек.
я не о том, что "хуже-лучше". Любая втулка не герметична если она не эластичная. От проворота - штифт, от "вылезания" наружу - посадка с натягом по наружному диаметру и минимальным зазором по внутреннему, а самое главное - торец малой шестерни. Дальше него идти некуда.
По поводу Т-образного уплотнения я понял, что точится на коленвалу проточка, куда устанавливается кольцо (тоже из фторопласта) Втулка выполняется по длине с учетом этого. Думаю, простого скольжения с минимальным зазором и хотя бы одной канавкой будет достаточно. К тому же Вагнер писал о специальном (секретном, видимо) овальном отверстии в картере под втулку золотника. Мое мнение - это может получиться случайно на заводе, учитывая разностенность картера в этом месте, возможности оборудования тех времен (не было тогда фрезерных и расточных станков, позволяющих фрезеровать отверстия по интерполяции для придания эллипса), либо втулки обрабатывались на бесцентрово-шлифовальных станках на завышеных режимах и имели данную не круглую форму, а уж потом после их запрессовки, отверстие картера принимало форму втулки. В общем, я считаю, что эллиптическая форма отверстия либо миф, либо случайность, послужившая добрым делом, как это у нас обычно бывает.
А Вагнер спрашивал. почему мы не как немцы... Какие н.. немцы?!, Они фторопласт на работе как халтуру не точат
А в чем трудность "поймать" размер под запрессовку в картер? Токарь "провалил" размер втулки?
На новом моторе Д-8 (имел счастье) штатный золотник в закрытом положении не продувается ртом. Это как с поршневыми кольцами, только при сверхмалых скоростях вращения заметная утечка воздуха через зазоры. Но на таких оборотах нет еще искры. Лучше конечно бронзовая втулка, или чугун. Если есть необходимость сделать такую, можно взять старый распредвал. Из него получится отличная втулка.
8) честно говоря я бы не стал лыжи тянуть от нижнего края гильзы... Возможны варианты.... Лучше как у бабетты- с отступом . В ВМТ выпускное окно перекрывается юбкой поршня?
Да - во - где у поршня перед, а где зад - чтобы в ВМТ поршень не вскрывал низ выпускных окон - а то всё что он так тщательно всосал поделится с глушителем .
Мы на Паровозе это проходили - были непонятки и странное поведение мотора.
Это давало в определённом диапазоне резкий подхват - дедушка или Артём могут подробно рассказать. Потом мы от этого отошли .
Антон ещё такую штуку практикует - тоже может рассказать .
Мы не смогли воспользоваться этим явлением и однозначно обратить его себе в плюс, а у Антона мопед быстрый - очень.
8) Гильза может начать играть, что не всегда на пользу...
Лыжи делается короткими, вот пример. (http://content0-foto.inbox.lv/albums/a/amuurs/19-05-2013erik-ape/cilis.jpg)
Окна повыше в поршне делать и побольше.
Ваши лыжи порезали гильзу. В этом месте ничего недаст, угол выхода совсем так невозможно сделать. Гильзу новую делать будете?
Здорово.
Любое уплотнение должно работать кромкой - законы физики не обмануть. Площадь контакта прямо пропорциональна нагреву уплотняющего элемента. Или резать кольцевые канавы, уменьшая площадь контакта или делать обычный лабиринт, что и приведет Вас в итоге к классическому сальнику или к решению Вагнера.
Приятно видеть как люди думают, рассуждают и советуют правильные вещи. Неужели дедушка дождался этого?
А если ещё и воплощение идей будет в виде моторов и побед в мегачеллендже, то можно смело считать что сайт свои задачи выполняет.
Класно получается! Теперь прецизионно всё собрать,чтоб крутилось без задеваний,и наверно это первый двигатель на сайте такого высокого уровня проработки... ну и естественно всё покажут испытания.
В правой половине наверно фиксатор требуется? Для того чтобы неповернулась втулка.
Всё правильно делаете. У нас появляется серьёзный конкурент в гонке.
Смотреть с 1.50
http://youtu.be/bOxTuGknodY
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4906/10085080.8/0_c7fed_1c8296fe_XXL.jpg)Принимается решение заглушить отверстие с левой стороны поршня алюминевым цилиндриком. Наточил несколько на пробу
рисочка это край отверстия в поршне под палец(даже с небольшим 0,5 запасом)
Вариантов два либо после расточки отверстий крепления цилиндра цилиндр провернулся, либо Д- 6,10 гильзовали от вольного.
Фторопластовые "грибки" используют американцы в спортивных моторах вместо стопорных колец. По идее и на 2т оно никуда не денется, если только часть в окно вылезает.
А вы задумались, почему многим вылетают обычные стопорные кольца?
Там идёт ударная нагрузка на палец. Это из косых сил на палец. Стопорное кольцо переносит на поршень, на большую поверхность.
почему вылетают обычные стопорные кольца?Так переносят или вылетают???
Стопорное кольцо переносит на поршень, на большую поверхность.
Слышал что забивают сухую деревяшку в палец и пропитывают её маслом. Она разбухает и фиксируется намертво.
Причём не заранее пропитанную маслом, а сухую.
Заглушку в палец делают из винной (шампанского) пробки, только не из прессованной крошки.
Получается четыре критерия :
1 - надёжность держания
2- лёгкость
3- не сгораемость
4- затыкаемость по юбке поршня
Под три подходит винная пробка - нужен эксперимент с поджиганием .
Кстати по Дешнику - скороходу я пихал в палец пробку с двух сторон - для уменьшения обьёма - но не могу сказать как она там - два года мотор ездил и не вскрывался , и ещё год ездил после меня. Но была и штатная перемычка в пальце.
Ничего с пробкой не случится, только почернеет. Хотя я, никакой разницы, на стоковом Д8, не заметил - с пробкой и без. Без пробки ставить внатяг и снимать палец с помощью болта - проще.
А как, при необходимости, палец извлекать, если одна сторона на поршне заварена?
Кстати можно попробовать использовать в качестве пальца ось коромысла от хонды/фмб, тоже 10мм, и внутренняя резьба для снятия уже есть. Только укоротить.
Резьба М8. Взвесить нечем, да и самих осей нет под рукой.
По идее должны быть полегче родных пальцев, стенки на глаз тоньше.
И так присмотрел у китайских друзей вот такой девайс
(http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1594761609/Motorcycle-lc150-loncin-water-cooled-engine-cooling-pump-water-pump-water-pump-assembly-Free-shipping.jpg)
Попытка нарезать внутри пальца резьбу для использования съёмника закончилась плачевноизвиняюсь что лезу не в совё дело...
[Вставляем в один паз вразбежку замками и получаем.../quote]
Полную фигню. Попробовано раза три на разных моторах.
Полную фигню. Попробовано раза три на разных моторах.Верно. Фигню. Но прикольно! Повторяем пути первых мотористов эпохи Даймлера и прочих Бенцев.
Сфотографировать было сложнее, чем сделать.Для фотографирования таких мест могу посоветовать изготовить подсветку в виде белого светодиодика с ленты 3528 на проводках. Тогда можно подсветить мягким не контрастным светом хоть самую узкую щель в моторе и сфотографировать без вспышки, но тут желательно применение штатива. У этих светодиодов очень правильное устройство, т.е. светится не точечный кристалл, а люминофор довольно большой площади, а кроме того, спектр близок к дневному.
Решение использовать данную гайку в качестве регулировочной - неоднозначное.
В руководстве на Д-6 указывается на необходимость заворачивания её "до отказа".
Закрутив до упора вы не сможете выжать сцепление.
Выйдет за срезанный сектор на валу рычага ...
А дым то когда будет пущен?Хочу прверить уйдет ли уровень
Дальше при попытке запустить мотор, оказалось невозможно его провернуть педалями. Без свечи - легко, а со свечкой никак.
А если просто "с толкача" - проворачивается?Для этого и варю раму, без бака, с бутылкой подмышкой, это проблематично.
....С педалей вообще очень сложно провернуть двигатель.....
надо задуматься над декомпрессором, хотя на водянке это сделать проблематично....
классная свечка! Где такую взять? Сколько стоит?
А с чего такая дикая компрессия взялась?
Согластно инструкции "Водолея" (лежит в библиотеке)
с/с 6, соответственно при рабочем объёме 45.4 объём камеры сгорания, должен быть 9
А какая разница какая свеча? Задача свечи - создать надежную изоляцию центрального токопровода от массы. Если изолятор без трещин и какой-либо другой проводимости(к примеру, нагар на изоляторе), то абсолютно без разницы. Главное, чтобы искра происходила в свечном зазоре, а не где-то еще.А зачем тогда свечей наделали множество видов?
А зачем тогда свечей наделали множество видов?По своему назначению они все одинаковы. Различаются свечи калийным числом (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE). На счет иридия в свече сказать ничего не могу. Предположу, что должны меньше обгорать контакты и зазор во время всего срока эксплуатации будет оставаться постоянным, но если смесь будет неправильная, то от нагара такую свечу это не спасет.
Наверное декомпрессор всё-таки не помешает.Все-таки еще раз стоит взвесить никчемно дикую компрессию со всем вытекающим гемором в противовес более толстой прокладке под цилиндром.
Можно оставить большую СЖ, а заводку обеспечить "декомпрессионными" проточками на гильзе, как на CR500:
(http://funkyimg.com/i/K2Qt.jpg)
Лучше ничего не покупать, вообще, чем покупать "китай"8)
8) Дедушка использовал "хрень" для натяжки струн.... Вполне можно приспособить! Разворот на 90 градусов!
Выздоравливайте побыстрее!!! Даешь видео пробуксовки!? На слово не веритцо...
и ДАЖЕ ушёл в пробуксовку
Осторожней пожалуйста без седла.
Я уже сто раз говорил по этому поводу. 1/10 от рабочего объёма является оптимальным. Дальнейшее увеличение степени сжатия приводит к негативному результату.
То есть 4,5-5 см3 достаточно.
Что же касаемо Ворона, с его 3,6 см3, то опять таки на мегачеллендже в мае Ворон поехал ничего себе так бодрячком, пока у него через километр не сорвало одну из шпилек головы.
А так да, весьма познавательно, многообещающе тянет, обороты дикие. Но проехать на этом чуде всё никак не получается.
От 2 до 5 мм до ВМТ, на руле есть регулятор.Спасибо за развёрнутый ответ.
так значит, два колечка в одной канавке на поршне очень даже работают?Можно, я не буду снимать цилиндр до снега?
Наш человек. Ехать и непрерывно креститься чтобы доехало это наш путь, чтобы там не говорили недруги.Но это ведь не нормально. Да спору нет-железо ломается как и человеки. п.с. Приятелю неоднократно предлогал шабашку (отвезти груз) 1000км туда-назад. Постоянно отказывался. Боится что вдруг сломается по пути. Надо ему посоветовать-крестишся непрерывноо и едешь и доедешь. :)
Но давайте обсудим такую ситуацию.Давайте лучше обсудим легкий запуск, степень сжатия, октановое число и угол опережения зажигания в момент запуска.
перестал хорошо заводится двигатель Д4 с карбом К34 без буквы. Уже с дома уезжая заводился очень трудно, если только очень быстро ктурить педали.
Меня учили, что пайка не должна быть элементом крепления детали, а только для контакта.В какой-нибудь радиоаппаратуре да, но тут неслабая вибрация и олово не надо жалеть, плюс, потом еще и приклеить чем-нибудь детали вроде нейтрального герметика.
А этот вариант жизнеспособен?Тут вроде все на месте, только добавить пару резисторов(по предыдущей схеме R6 и R12).
...и очень похоже, что плата такая же как те заводские.
резисторов R6 и R12 у меня не стоит и плата ничем не залита и всё работает, но Вы резисторы поставьте и герметиком залейте.Вопрос
Ногтем их окаянных, ногтем...
А BT151-800R будет работать без резисторов R6 и R12?Ответ
Да будет,только добавить пару резисторов(по предыдущей схеме R6 и R12).:D :D :D
Ув. Вагнер,
Пришлось ли Вам читать рецензию дипломной работы Вашего зажигания?
А я прочитал. И согласен со всеми пуктами.
Сколько это будет стоить? Как это ремонтировать,
А нужна ещё плата программатора.
Разъемы конечно хорошо, но это еще дополнительные контакты, которые могут неконтачить в условиях сильных вибраций. Уж холл то можно было и припаять на проводках. Холлы на самом деле очень живучие.
трансформатор сложнее делать (нехочется, нетехнолгичный), лишние разёмы,
Мне так кажется.
в реальности собрал кто ракету такуюНет, пока всё в процессе.
А "скрещивали" патрубки, это трубу в трубу засовывали? А то я уже собрался конус точить.
А что дядюшка Orik скажет про глушитель от МиниРиги. Заботливый форумчанин подогнал с трубой.
2. Плохим охлаждением и постоянными прихватами поршня.Дедушка не один десяток раз говорил, что прихваты от бедной смеси. У меня тоже в прошлом году случались, но до полного клина ни разу не доводил. Стоял карбюратор К34Б и с ним постоянно приходилось крутить винт качества, в горку смесь делать богаче на половину, а то и целый оборот винта, а по прямой обратно беднить. Так вот когда начинало прихватывать, просто на несколько секунд перекрывал воздухофильтр и, видимо, поршень быстро остывал и после открытия воздухофильтра уже мопед ехал нормально.
Дедушка не один десяток раз говорил, что прихваты от бедной смеси. У меня тоже в прошлом году случались, но до полного клина ни разу не доводил.а как эти прихваты чувствуются? Я вот за почти 1000 км ниразу н чувствовал их, может потому что у меня их не было? Я смесь бодяжу 1/20 а фильтр за это время ниразу не чистил. Я смесь обеднял где то весной ну 500 км назад где то мотор у меня сразу попер 55 кмч гонять а до обеденения 45 кмч был предел. Сейчас мотор редко когда до 50 разгоняется, видимо фильтр пора чистить и смесь обогатилась это порой иногда слышу на не полностью прогретом моторе на выскоких оборотах может слегка строчка проявляться, может такое быть ведь из-за фильтра? Просто зима наступил снять фильтр промыть и проехать для проверки уже не могу
Я вот за почти 1000 км ниразу н чувствовалУважаемый, у Вас какой мотор?
а как эти прихваты чувствуются?Едешь на хорошей скорости и с какого-то момента скорость начинает падать и такое впечатление, как на тормоз нажимаешь, т.е. мотор начинает хуже тянуть. После перекрытия воздухофильтра, он, естественно, начинает строчить от сильно богатой смеси, но достаточно буквально пяти секунд, а после открытия, разгоняется опять как нормальный без какого-либо торможения. С карбюратором К34Б такое случалось довольно часто, а с К34Д не было ни разу.
(Ыыы Может оставшиеся две ножки 5-ю и 7-ю тоже сразу прокинуть проводками? А то ведь со временем тоже могут потерять контакт аналогичным образом.).
Когдa ломается это хорошо, ......хорошо, когда ломается не далеко от дома :)
И не поехала рига Нана?
Высота рулевой колонки 165 мм. с чашками.Наконец сошелся вот такой пазл.
Точнее 168 мм.
. Самый оптимальный вариант использовать от М103АППсолютно согласен, только где ж её найти?
А с ровным мостиком, уж очень длинные перья получаются, подножки не хватит.
Далее судьба посылки неизвестна.Озвучу судьбу посылки в открытом доступе. Специально для Дедушки ( Дедушками у мопедистов называют не пожилых людей, а опытных товарищей, у которых много боевых заслуг.)
ХМ... Наверно степень сжатия очень большая. У моего степень сжатия стоковая под 76 бензин, но с более ранним зажиганием аж на 20 градусов, чтобы ездил на 92-м, я что-то не заметил, чтобы как-то стало труднее педали крутить при заводке.