Автор Тема: Тут про "юпитеры" (Много ненормированных фотографий)  (Прочитано 239561 раз)

Оффлайн Дитер

  • Мопедист
  • Сообщений: 517
  • Степень оранжевости: 194
    • Награды
  • Город: Таганрог
  • +0
  • -0
  •  
     Я всё чаще задумываюсь весь свой советский мотосклад (это можно и так назвать) передать кому-нибудь в отместку за грубую шутку или кляузу, но на примете таких подлецов пока нет. А то ведь и время есть, и деньги тоже есть, и жены с ребёнком на шее нет, а всё равно сижу в своей хате и не могу уехать в Саратов. Поникли кочевья ойратских племён((
    « Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2013, 18:28:17 от Дитер »

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
  • +0
  • -0
  • Кроме разного расстояния между шпильками и обновлённого дизайна рёбер охлаждения, фланцевого крепления глушителей, корзины сцепления под "широкую" цепь, есть ещё мелкие различия между юпитерами. Про коленвалы с тонкиими пальцами все знают. Ещё например, датчик нейтрали на старых моделях не совсем такой, как на 5-01.
     Маховики разные. Весы предательские, оказались до килограмма. Так что только и убедился в одинаковом весе поршней, колец, пальцев и вывешенных головок ВГШ.
     
    Но маховик от 5-01, он на фото снизу, всё-таки чуть легче, точных цифр нету, ну где-то грамм 120 разницы будет.
     Заглушки КШК немного другие. На 5-01 есть установочный штифт, и канал для смазки немного иначе выполнен. Такие заглушки уже не перепутаешь при обратной установке.


    У меня создаётся впечатление, что поменялась технология изготовления, обработки картера. Непонятно что и как, но в периодической литературе писали о пятой модели, что именно она страдала выкручиванием винтов заглушек, а они тут выполнены из какой-то бронзы (расширяются почти одинаково с материалом картера). Может быть, менять местами заглушки нельзя только из соображения смазки подшипника?(канал для смеси) И дело вовсе не в соблюдении соосности отверстий? Или всё-таки этот штифт добалвен, чтобы крышки не проворачивались при сквозном проходе резцом?
     Пружина щеколды фиксатора передач на 5-01 крепится ушком шплинта, а ранее там был прилив картера.

    Кстати, на 5-01 "вторая нейтраль", которая между 3 и 4 передачами, совсем нечёткая, паз в копирном валу неглубокий.

    Гораздо удобнее или совсем без неё, или всё-таки с полноценной фиксацией и обозначением на приборной доске, как на вале от второй или четвёртой модели.

     Потерял где-то пружинку направляющего штифта кулиски, качающейся на валу переключения.


    На всякий случай продублирую тут чужое сообщение с мотоижа, а то долго искать потом на другом компьютере))
    ПС, П3, П4, Ю3,Ю4,Ю5:
    1- 3,17 шестерни 15:34
    2- 1,81 шестерни 17:22
    3- 1,26 шестерни 21:19
    4- 1,0 шестерни 15:21

     ИЖ350, ИЖ49, ИЖ56, П1, П2:
    1- 4,32 шестерни 12:37
    2- 2,24 шестерни 15:24
    3- 1,4 шестерни 20:20
    4- 1,0 шестерни 15:21

    Ю1, Ю2:
    1- 3,17 шестерни 15:34
    2- 1,71 шестерни 18:22
    3- 1,26 шестерни 21:19
    4- 1,0 шестерни 15:21

    П5:
    1- 3,88 шестерни 13:36
    2- 2,01 шестерни 16:23
    3- 1,26 шестерни 21:19
    4- 1,0 шестерни 15:21

    И ещё одна деталь - вал переключения передач (не копирный/червячный, а тот, который им управляет, с лапкой и полуавтоматом) может иметь или не иметь шпонку под фиксацию рычага этого самого полуавтомата. Мне кажется, что 5-01 как раз без шпонки. Однако, оказывается шпонка там не лишняя. Я лучше поставлю вал от старого мотоцикла со шпонкой.

    Карпаты: нигде нет совершенно ремкомплекта на вилку к-175, 30мм. Даже в Харькове) Остаётся только смотаться ещё на станцию териконная, там говорили раньше тоже бывает привозят кое-что продавать. Ну или искать сальники самому по каким-нибудь каталогам, а втулки выточить на токарном станке.
     Сам моторчик продолжает лениво работать. Масло так и капает из-под винта переключения передач. Поршневая, похоже, обкаталась: можно открывать ручку на всю. На переходных режимах есть "строчка". Мне кажется что бензина всё-таки не хватает, слишком сильный поток воздуха через расковырянный воздушный жиклёр, может топливный на сто всё-таки поставить. Украинский новодельный коленвал пока радует - никаких посторонних звуков. Может быть, в этот раз всё получилось как надо?
    « Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2013, 15:25:49 от Дитер »

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
  • +1
  • -0
  • Я один вообще взвешиваю вот эти штуковины перед установкой?

    Вроде бы оно доложно быть одинаковой массы. Есть мнение, что масса корзины сцепления вообще не влияет почти на коленвал и прочее-прочее, но зачем-то делались ведь легкосплавные выжимные, верхние диски? Ладно-неважно, тут интересно следующее: пружины с узкой и широкой корзин между собой одинаковы, шпильки на внутреннем барабане тоже одинаковой длины, а пакет дисков на широкой корзине имеет бОльшую высоту. Таким образом, чтобы затянуть сцепление с одинаковой силой на узкой и широкой корзине, надо сделать разное количество оборотов фигурных винтов. Если на узкой корзине их надо будет закручивать сильнее (высота пакета дисков меньше) и они хорошо сядут на шпильки внутреннего барабана, то на широкой корзине - едва-едва, и сидеть на шпильках они будут не очень хорошо. Отсюда, как мне думается, и значительный момент на ручке сцепления у пятого юпитера. Нежный выжим сделать с широкой корзиной проблематично.
     А вот ещё сами фигурные винты бывают разные:

    Винтик с ведущим пояском для верхнего витка пружины (слева, узкая корзина) очевидно лучше, так как обеспечивает верное расположение пружины и хорошую фиксацию, а винт без пояска (справа, широкая корзина) не обеспечивает ориентацию пружины, что вызывает её деформацию, и сам винт фиксируется неуверенно, особенно если вы закрутили его совсем чуть-чуть, в надежде на мягкий выжим. Храповой механизм тоже деградировал кстати.

    Jй, вот ещё, сами пистончики бывают цельные, бесшовные, и штампованные из полоски, вот такие:


    А карпаты работают и работают. Правда, проблема с запуском после длительного простоя остаётся: бензин из поплавковой камеры испаряется, а масло остаётся и покрывает все поверхности внутри надёжной прочной смазывающей "№бл"# плёнкой, закрывая прочно отверстия: дренажное, жиклёр, распылитель, воздушный жиклёр, и, главное, плёнка из масла на фильтре грубой очистки становится непреодолимой для свежего бензина.
     Можно, конечно, дать бензину выгорать на закрытом кране, но ночные покатушки требуют этикета - при подъезде к дому мотор глушить. так что так вот и живём:

    Пару раз "дунул" и все плёнки вылетели вместе с лишним маслом, хехе, главное не перестараться.

     
    « Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 22:31:35 от Дитер »

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
    Какая хорошая погода. Непрерывно катаюсь на разных двухколёсных агрегатах. В новый год кстати тоже. Лучший вид на Таганрог если выехать на ростовскую трассу и смотреть на массовый запуск пиротехники в 12 ночи. (Фотографии тёмные все ничего не видно, хороший фотоаппарат с объективом мне не по карману ещё.) Резина из ниметчины продолжает доставлять удовольствие, даже при околонулевой температуре и мокром асфальте с мокрым снегом всё нормально. Хотя вообще карпаты это кю.
     
     Собираю моторы для юпитеров. Самую большую шестерню вторичного вала удобно при сборке половин мотора прикреплять к левой стороне с помощью резинового шланга: разрезанный вдоль и скрученный, его можно в 203 подшипник вставить и в посадочное место шестерни соответственно. Это наверно все знают. С герметиком надо всё делать с первого раза.

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
     Надо бы как-то написать, но чтобы без политики. Так что просто здравствуйте, привет. Скажу только что всякого рода революции мешают мопедировать. Большую часть интересных штучек в очередной раз заброшено на неопределённый срок, ничего интересного не покажу.

     Остался только юпитер. Что хорошего:
    Сразу скажу, что цилиндры с дополнительными диагональными каналами (с зимних фотографий) работают нормально. Честно говоря - никакой разницы. Да и то что гильзы обмазывал термопастой перед установкой как-то не особо заметно. Всё просто работает, лучше чем раньше, но так раньше и зазоры были неправильные. Можно было ничего и не выдумывать.
     Тонкая корзина сцепления мне очень понравилась в сравнении с широкой - очень мягкий выжим удалось сделать. Да если ещё килограмм 10-15 сбросить, то вообще шикарно.
     Зажигание совсем не стал менять: ну его нафиг все эти заморочки, только ещё не хватало в свободное время любимым занятием занимаясь думать об этой электродинамике. Стандартное зажигание после полной ревизии компонентов и тонкой настройки работает и ладно.
     Такой же подход возобладал в отношении подвески и тормозов. Вилка передняя после промывки от какой-то коричневой эмульсии и заливки какого и сколько надо масла заработала на ура. Я даже сальники не менял! Они за 12 000 как новые и отлично держат. Тормоза нужно было просто подрегулировать и промыть очистителем внезапно тормозов. Теперь работают отлично, что задний что передний.
     Из негатива - гривна упала к рублю и новой резины мне не видать ближайшее время. Приводную цепь сменил зря - ведущая звезда и цепь были ровные и без износа, овальной оказалась ведомая, задняя звезда. Обидно. Только что ведь кожух собрал на герметике.
     Огорчили поршни, не, их не прихватывает, и в целом ничего плохого, кроме шума :o Судя по всему это и есть тот самый особый юпитерский звук, но шелестом я бы его не назвал :D Характерно - едва уловимая "худоба" в районе колец одного из поршней (я кажется раньше писал уже про результаты обмерки, лень искать) как раз и стала причиной аномальных звуков. Прослушивание отвёрткой не обманет. Надо в другой раз подбирать совершенно идентичные поршни. Хотя в другой раз, когда эти сторублёвые себя разобьют при перекладке, я клятвенно-обязательно ставлю только ке175 или тс180 (или как их там), или нет? Не знаю, может быть пусть потрескивает аж до следующей расточки цилиндров? Соблазнительно за пол тысячи чинить поршневую между расточками.
     
     Вообще удивительно добрый мотоцикл - полностью перезагрузить мотор стоит копейки. Поршневая в сборе в пределах трёх, две-пятсот коленвалы, диски сцепления сколько? Одна тысяча? И цепи около тысячи за обе. А где-то в Крыму... Одно зеркало за 7500. Буду признателен за гуманитарную нижнюю траверсу от к1100rs.

     Теперь я уже стал умнее и старше, и перед тем как ставить патрубок, карбюратор и фильтр, произвёл некоторые манипуляции, какие мне кажутся просто необходимыми для каждого счастливца-обладателя юпитера. Известно, что езда без кожухов карбюратора приводит к быстрому загрязнению пространства за цилиндрами. Добавляет грязи бензин, выливающийся из дренажного отверстия всякий раз, когда используется утопитель поплавка. При этом, с установленными кожухами почти невозможно собразить, когда уже хватит давить "подсос". Эти самые кожухи всё скрывают от глаз. Особенно тяжело ночью. Дело в том, что я езжу в основном по ночам. Не подумайте что у меня нет прав, просто ездить я вообще не умею, и машин обычно меньше после двух часов - никто не мешается.
     Если вам надоело наблюдать расползающиеся масляные пятна по вашему любимому двигателю, я предлагаю простую программу, состоящую из двух шагов. Пора отказаться от грязного мотора! Если вы со мной, то повторяйте:
    Шаг 1.
    1. Берём карбюратор к-65д, отвинчиваем его самую нижнюю деталь - ванну для бензина.
    2. Находим дренажное отверстие, сверло 5-5.5мм, ручную дрель, устойчивую поверхность, желательно бревенчатую.
    9. Никаких тисков! Упираем ванную привалочной плоскостью к упорной поверхности (желательно чистый кусок стружечной плиты) и  рассверливаем дренажное отверстие сверлом на 5-5.5мм (под резьбу 6мм иначе говоря, вы уже нашли метчик 6мм?)
    4. Так вот этим метчиком (или это называется лерка? Плашка?) очень нежно нарезаем резьбу. Внимание и аккуратность! Там получится всего один-полтора полноценных витка!
    5. Находим трубку удобной длины (не знаю, начните с 30см), подойдёт вроде бы медная трубка от тормозной системы автомобиля (надо внешний диаметр под резьбу 6мм, ну вы поняли) и нарезаете резьбу на трубке. Тут можно не осторожничать особо.
    12. Трубку изгибаете так, чтобы она не перестала быть трубкой в месте изгиба. Лучше изогнуть её до того, как вкручивать в деталь карбюратора. То есть ваша трубка должна повторять внешний изгиб карбюраорной ванны. При этом проследите, что вы сможете вкрутить изогнутую трубку (при нужде подогнуть по месту можно и вкрученную, аккуратно, помня о слабой резьбе).
    16. Выступающий внутрь ванны торец трубки можно сделать напильником чуть выше или ниже былого прилива дренажного отверстия, как вам нравится. А есть вариант сделать высоту входа в дренажное отверстие идентичной натуральному. Это всё влияет только на максимальный уровень бензина в поплавковой камере. Думайте. (после сверления прилив исчезнет, он миллиметра 4 всего, а сверло у нас 5, то то же, измеряйте до сверления).
    22. Вкручивайте трубку на герметик или красный фиксатор резьбы. Это ведь навсегда. На свободный конец трубки оденьте шлангочку. Подойдёт бензошланг, но тогда обязателен хомут (слетит после первой же порции бензина), лучше всего силиконовые прозрачные шланги.
    27. Соберите карбюратор с новой модернизированной ванной. Соберите всё вместе, шлангу выведите куда-нибудь подальше и закрепите синей изолентой, хомутиком, проволокой.
     Я например вывел под левым глушителем, так что холодной мартовской ночью при переливе в карбюраторе бензин сигнализирует мне на правый ботинок. Очень удобно! Никаких фонариков.



    Но если Вам и этого недостаточно, и вас совершенно достало масло, выпирающее из всех щелей и уплотнений двигателя, хотя это ни разу не синтетика а самая натуральная минералка, натуральнее м8, то надо бороться дальше. Лить синтетику в картер ижа можно за неимением дешёвой минералки. Тогда сойдёт. А если у вас всё-таки есть минералка, то лучше её. Но только этого никогда не достаточно, даже если вы притирали половинки мотора (я не притирал, не надо этого делать лишний раз, если нет очевидных проблем) и использовали хороший герметик (никаких уксусных туда!). А масло всёравно сочится! А двигатель всёравно весь грязный! Тогда идём дальше. Шаг 2:

     За блоком цилиндров (громко сказано) растёт третий. Ждать его половозрелости придётся долго, поэтому нужно взять что-то вроде разводного ключа, обхватить этот зародыш за шляпку и вращая туда-сюда её демонтировать вовсе. Вращение туда-сюда производите параллельно плоскости земли, тогда она быстро и аккуратно отвалится, оставив вам хороший, годный штуцер для бензошланга (или шланг от насоса ножного подойдёт). Далее устремите взор на воздушный фильтр. Не стоит искать место для второго штуцера на пластиковом корпусе фильтра. Это неэстетично, да и фильтр вам ещё пригодится. Лучше снимите резиновый переходник, что между карбюратором и фильтром. Это более дешёвая деталь, её можно смело портить.
     Необходимо тщательно выбрать и наметить место на внешней стороне переходника, чтобы штуцер со шлангом и хомутик не мешал крепёжным и подстроечным винтам карбюратора. Отверстие пока проложите тем же сверлом, что использовали при работе с карбюратором.
     А о каком втором штуцере я говорю, если мы обнаружили только один, да и тот на картере? Спокойно, возьмите сатрую камеру, от вашего мотоцикла подойдёт отлично. Вырежьте бронзовый ниппель - он отлично подходит на роль штуцера! остаётся ножовкой придать ему нужную длину. Резьбовую часть проденьте в подготовленное отверстие, и с внутренней стороны переходника закрепите гайкой (подойдёт резьбовая шайба от любого такого же ниппеля, например с велосипеда сверните старого) на клею или фиксаторе резьбы. Остаётся поставить переходник на фильтр, прикрепить фильтр к карбюратору, соединить оба штуцера шлангом подходящей длины. Теперь картер соединён с зоной разряжения. То есть лишнее давление вытягивается из полости картера, и масло после прогрева двигателя не потечёт сквозь столь тщательно подогнанные уплотнения и привалочные плоскости.



    Как-то так. Вам понравится. Силиконовый шланг с дренажа удобно объеденить с таким же шлангом от обслуживаемого аккумулятора какой-нибудь клипсой, а уже саму клипсу где-нибудь под глушителем прицепить к раме. так и бензомасленная смесь не загрязняет мотоцикл, и испарения кислоты не портят хром глушителя.
     Всем удачи! И мне тоже, пора возвращаться в незалежную)
     



    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
     Плохо устроен тросик выжима сцепления. Я и не подумал, а когда моешь мотоцикл или во время силнього дождя, через паз в крышке внутрь попадает вода: льётся на полуавтомат, заливается в кожух звёздочки, попадает на цепь и что характерно, склонна задерживаться там надолго. Беда, видимо, придётся делать отверстие дренажное (угу, со штуцером и шлангочкой), а паз в крышке заполнять незлым герметиком.
     Надо было сразу глянуть подшипники рулевой колонки, появился неприятный звук, вроде крякания, не сильный, но так не должно быть.

    Оффлайн Red272

    • Мопедист
    • Сообщений: 5
    • Степень оранжевости: 0
      • Награды
    • Город: Александров
    Если ТС не против то напишу в этой теме. Может кому нужен, бак от ИЖ Ю -2 выбросить рука не поднимается .Территориально Владимирская область

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
    А вот случай был, на неделе. Едем мы с товарищем из пунтка А в пункт Б на волге, модель 31105, хотя инжекторная, но впуск газа в коллектор, одной форсункой (хлопушка или что-то рводе, кто знает, тот поймёт) и редуктор. Кнопка переключения топлива в салоне (газ/бензин), обычный бюджетный набор для волги.
     Запускать двигатель лучше на бензине, прогревать градусов до 60 и переключать на газ. А кнопка надо скзать автоматическая, после 2000 оборотов сама переключает. Есть положение только бензин и только газ, но в обычном режиме она работает автоматически и туда никто не смотрит: завели, прогрели, поддали газу и едем.
     Погнался за нами бтр неизвестного происхождения, а может быть даже мтлб, я толком и рассмотреть не успел - страшно. Дорога холмистая, в складках местности казалось оторвались, однако ж при заезде на очередную горку, из-за нервов, мехвод мой бросил сцепление при переключении вниз и заглох. Надо сказать что машина не новая, а водитель до этого лет десять за руль не садился. Что там могло случиться - неизвестно, у нас ни свечей ни ключей. Через десять минут на условный вокзал приходит поезд, а мы должны быть там. Да и сзади тоже непонятно, догоняют или бросили. Стоим на ручнике - она пару раз провернёт вал и глохнет. У водителя уже нервный тик наступает потихоньку. Паника. Ручник не очень хорошо держит, машина не зводится, времени нет. Ну что делать - выскочил, подёргал свечные првоода, проверил клеммы - всё в порядке, стартер крутит. Сто киломтеров проехала и тут заглохла! Уже думали бросать и бежать в лесополосу, а оказалось какие-то ублюдки слили из бака почти весь бензин. На горке всё топливо оттекло от бензопровода. Переключили на газ и уехали.

    Оффлайн linil

    • Мопедист
    • Сообщений: 1867
    • Степень оранжевости: 636
    • престарелый мопедист
    • Награды За победу в фотоконкурсе
      • Награды
    • Город: городок
    Жэсть жэстяная. держитесь.
    Починяю ременные веломоторы.

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
    Все живы-здоровы. Но врядли я когда-нибудь куплю себе волгу.
      Волга, этот синий кит, окончательно заклинила. Ехал я на ней из Минвод (не за рулем конечно, а вроде штурмана, какая ж баржа без штурмана). В районе Невинномысска двигатель застучал. Появился стук, похоже как-будто гидрокомпенсатор. Ехать ещё далеко, решили продолжать движение. Стук усилился на всех оборотах и под нагрузкой тоже, стало очевидно, что это не гидрокомпенсатор, но поздно. Остановились за Армавиром, я почувствовал что пациент умер, и нужно сообщить как-то родственникам, которые тут вот рядом, но ничего не понимают. Тяжёлая это миссия, остаток дня ждали эвакуатор. Мимо проехала колонна мопедистов с синей дельтой вторым номером. Пилили они куда-то очень сосредоточенно и капитально, минимум от самой Невинки, вероятно на море.
     Эвакуатор дело дорогое. 35 рублей километр, а ехать нам надо было ещё 370 км. Ну и ладно.
    Вскрытие показало очень большие проблемы. Первая проблема - собственно вскрытие. В ближней зоне нет ни ямы, ни подъёмника, ни крана для того чтобы вытащить моторчик. Как же я вспоминал добрыми словами днепр, юпитер или тот же кирпич, всякий раз заползая под машину. Эх, домкрат и кирпичи - наше всё.
     После покупки масло не сменили по глупости. Тосол уходил. Я запаял радиатор и сменил все хомутики, залил жидкий герметик в систему охлаждения. Тосол уходить перестал. Ночами меня мучила мысль, что охлаждающая жидкость таки подтекает через пробитую где-то когда-то прокладку ГБЦ в картер, но меня успокоили, что тогда масло приобрело бы белый цвет. Образовалась бы эмульсия и на щупе появилась бы кака. Машина ехала, тянула, охлаждалась, не свистела и не кипела, я решил не думать о плохом, но перед последним выездом выкрутил сливную пробку. Я думал, что охлаждающая жидкость, протекай бы она в картер, оказалась бы на дне и первым делом вылилась бы при выкрученной пробке. Но нет - полилось масло, не самое чистое, но масло.
     Вчера ночью оказалось, что каким-то волшебным образом, несколько литров антифриза зависло между слоями масла, не превратившись в эмульсию. Опознать можно было лишь по чуть более высокому уровню на щупе. Увы и ах. Где-то на горке черпнул маслонасос этой жижи и промыл вкладыши. Простым выкручиванием свечек можно установить, где именно пробита прокладка. Непонятно зачем это знание нужно, но решил выкрутить свечки. И вот что предстало перед удивлённой публикой.

    Очень похоже на последствия гидроудара. То есть, ожидать погнунтый шатун минимум. Но для начала надо ещё снять рулевую тягу (или рейку, не автомобилист я) и вытащить поддон. Так подло он расположен на стопятой, что никак кроме не снять. Как многие в такой ситуации, я надеюсь на минимальные последствия. Есть надежда (вспоминая звуки перед клином) что это шатунный вкладыш (Один). Авось и пронесёт. Моей финансовой заинтересованности в вопросе нет, пытаюсь помочь хорошему человеку, в машинах, увы, соображающему ещё хуже моего(временно судя по всему).
     Если этот минимум на самом деле произошёл, то как я слышал, коленвалы шлифуют. Я вот думаю, если коренные вкладыши не умерли, можно ли стравить наволоченный алюминий с шейки с помощью щёлочи, и если механических поврежений нет и размер впорядке, просто заменить вкладыш? Или я только хуже сделаю?

    Жаль, что с этими делами руки совсем не доходят до мотоциклов и мопедов. Но постараюсь больше не флудить.

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6367
    • Степень оранжевости: 1216
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Такое бывало на Субарах EJ-18, вкладыш 4-го шатуна менялся без шлифовки коленвала, но на Волгах, вряд-ли, тем более, что она какое-то время со стуком ехала. Надо смотреть задиры мерить шейку на элепс и обязательно сам шатун в посадке вкладыша, бывает их разворачивает. Вообще (в Москве) дешевле купить мотор, я понимаю 405, газелисты их пачками выбрасывают, переходя на дизеля. 
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
    Что ж, если потребуется снимать моторчик, то заменить его на заведомо рабочий - действительно самое верное решение. А старый неспешно перебрать, завернуть в промасленную бумагу и на будущее отложить. Буду искать. И все ещё надеяться на халяву, пока не снял рулевую тягу.
     Вообще это нормальная практика - откручивая в ходовой контрящие шплинтованные винты выбивать их из посадочных мест постукиванием молотка (с навёрнутыми гайками, разхумеется)? Отвык я от кувалдометра, а съёмниками не получается.

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
    Всё-всё, последнее сообщение не в тему и дальше только про юпитеры.
     Волгу отвезли к мастеру. На самом деле пробило прокладку в районе четвёртого цилиндра, ОЖ вытекла в картер, и возможно, в цилиндр, приведя к гидроудару и деформации поршня, затем лютый перегрев и разрушение поршня, с отделением его от шатуна. Приборы контроля ошибок не показывали.
     Из хорошего - шатун не пробил блок, головка кажется ещё ремонтопригодна, до коленвала пока не добрались.



    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6367
    • Степень оранжевости: 1216
      • Награды
    • Город: Тофтир
    По опыту пробоя прокладки на таком моторе, обязательно шлифовать(ровнять плоскость) и на голове и на блоке.
    Крутит их по-чёрному.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн Дитер

    • Мопедист
    • Сообщений: 517
    • Степень оранжевости: 194
      • Награды
    • Город: Таганрог
    Однако, тема превращается в какой-то блог, где про юпитеры всё меньше и меньше. Чует моё сердце, потрут. Так что надо наращивать темп, отключаться от темной стороны и готовиться к майскому челленджу 2015.
     Вообще, бабло побеждает зло, в этом есть что-то правдивое. Но после внимательного анализа всего того,что мне было интересно ранее, и что может заинтересовать в будущем, я понял, что больше механик, чем пилот. Доведённый до приличного состояния агрегат обречён пылиться в гараже, а руки чешутся в поисках чего бы покрутить, или, по хандре, вообще ничем неохота заниматься, кроме работы. Так что от приобретения более совершенного мотоцикла пока решил отказаться и тщательно изъездить юпитер. Хотя "слаще морковки не пробовал" не скажешь.
     Попробую реанимировать проект постепенного изменения юпитера с использованием накопленных материалов. Не наобум, а с накоплением негативных впечатлений от того или иного механизма. К сожалению, источник многих уникальных изделий, вроде полимерных шестерён на заказ, никелированных спиц, деталек от эмцэтов и прочего, иссяк (Украина, все дела). Так что нечто уникальное сотворить не получится - по крайней мере до устройства каких-то новых контактов с какими-то другими мастерами. Придётся использовать то, что есть, и больше закупать какие-то готовые массовые изделия, вроде бсз.
     Карпаты совершенно надоели. Езда на большие расстояния особого удовольствия не доставляет. Не все обочины одинаково хороши, средняя скорость по трассе 45 км/ч - медленно, нервно, без компании даже страшновато. А всё на расстоянии полного бака я давно объездил. Видимо, единственный вариант как-то развить увлечение - переправить мопедку в Саратов и чаще составлять компанию местной банде. Свой рыдван не страшно и поронять на асфальт. Всерьёз собираюсь провернуть это в мае.