Правила эксплуатации советского двухскоростного мотора

[Андрей_Вайрасов]

Давайте поднимем вопрос о ручном переключении передач. Я вот слушаю слушаю и понять не могу как можно со второй "случайно" перескочить на первую. У меня первая включается "вверх", ниже идет "нейтраль" и вниз "падает" вторая. То есть после выхода на вторую я вообще могу отпустить ручку и спокойно управлять газом. Я просто забыл как на в-50 переключение идет, также или нет?

Вернулся в начало темы...всему виной светофор и страшное явление - "заглохнуть" на виду у девочек в коротких юбочках...Не не , вот мы сорокалетние мужики этим не страдаем. Когда я останавливался на Карпатах, то выжимал сцепление и жал на "глушилку". А в городском потоке Энгельса, насколько я помню, просто выжимал сцепление и тормозил ботинками пока не стер все саморезы на подошве. Заглохнет он или не заглохнет, дело пятое. С первой лучше не связываться в принципе, имхо. Все эти понты с переключением просто от неумения красиво бегать "по столкачански".

[sergeikaspd]

Давайте поднимем вопрос о ручном переключении передач. Я вот слушаю слушаю и понять не могу как можно со второй "случайно" перескочить на первую. У меня первая включается "вверх", ниже идет "нейтраль" и вниз "падает" вторая. То есть после выхода на вторую я вообще могу отпустить ручку и спокойно управлять газом.

На карпатах так же. Имеется ввиду ситуация при попытке поймать нейтраль при накате с расшатаной ручкой.

[Dimon_Spb]

При использовании советского мопеда в городе, желательно установка поворотных сигналов, дабы не заставлять уже изрядно вспотевшего новичка мопедиста ( попробуйка запомни сразу все инструкции дедушек  толкайся ногами при старте, ручку одну крути другую отпускай...) от жестикуляции руками на поворотах.     

[wagner]

Для облегчения жизни мопедиста придумано вот такое приспособление. Далее пойдёт речь о том, как сделать мопед простым в понимании и управлении.

[Kamikadze]

Кстати о ручном переключении..
Довольно часто возникает необходимость при маневрировании в пробке на подъезде к перекрестку часто резво трогаться и проезжать короткие отрезки дистанцией 2-3-4 метра.

Логично что включать "дедушку столкочанского" на нейтрали при работающем двигателе мопедисту в полной боевой экипировке "не по джентельменски".

Каверзность ситуации еще и в том что тронуться допустим, вы тронулись..
а вот остановиться перед бампером очередной иномарки с работающим на нейтрали мотором будет не судьба.

Дело в том, что устройством двухскоростных двигателей с ручным переключением предусмотрен возврат вилки переключения коробки с первой передачи в нейтраль и после на вторую за счет возвратной пружины.
Поэтому когда вы на месте выжав сцепление включили первую скорость-не надейтесь так же ее выключить!

Почему?
Да потому что сцепление в "масляной ванне" всегда немного ведет из-за эффекта "слипания" пакета дисков и муфты коробки под нагрузкой не расцепятся.

Так что дальше чтоб ее выключить или скинуть на нейтраль? Да собственно два варианта:
Первый-позорно заглохнуть/заглушить на холостых..
Второй-дать газу и начать процедуру трогания с места.

Второй вариант конечно хорош но у нас маневр ограничен,
    Поэтому даем газу с двойным запасом и быстрым но плавным рывком бросаем сцепление до середины рабочего хода ручки.
Как только вы почувствуете что ходовая часть приобретает импульс ускорения резко выжимаете сцепление обратно и скидываете в нейтраль одной рукой и просто отпускаете в этот же момент охват газовой ручки для возврата последней в свободное плавание.
Далее торможение перед бампером

Маневр особо сложен, если двигатель запилен и нет достаточной приемистости на средних оборотах.
    Ввиду особенностей работы карбюраторов не стоит в эти моменты давать полный газ, так, как знают и это наши коллеги автомобилисты- разряжение за диффузром исчезает и исчезает подсос топлива, смесь обедняется.
    В результате в момент наибольшей нагрузки будет провал в наборе оборотов вплоть до полной остановки двигателя.
Поэтому отсюда еще один вывод-чем больше диффузор-тем аккуратнее нужно пользоваться ручкой газа.

[Отшельник]

Читаю и чувствую себя первоклассником, которому мудрые дедушки урок пишут.
Написано всё правильно! Только понимание всего этого приходит во время практики: Стоит неделю поездить в пробках и всё начнёт получаться, если не раздавят или сам движок не сломаешь.
А сломаешь, новый урок - чинить то, что не чинится и искать запчасти, которых нет.

[sergeikaspd]

Кстати, о соскакивании на первую. Только что вернулся с первой покатушки на промвальном сцеплении и ножной коробкой. Пока опустим детали ведущего сцепления и гнущейся лапки, но вот, с непривычки наверное, за эти 2 часа я несколько раз при переключении со второй на нейтраль ловил первую. И заметил интересную вещь - мотор прекрасно переключается без выжима сцепления. Разве что при старте требуется.

[Dim_ka]

Так что дальше чтоб ее выключить или скинуть на нейтраль? Да собственно два варианта:
Первый-позорно заглохнуть/заглушить на холостых..
Второй-дать газу и начать процедуру трогания с места.

Есть еще один способ, при выжатом сцеплении в положении нейтраль толкнуться назад 

[Сильвер]

Я как бы тоже начинал мотожизнь с двухскоростного мотора с ручным переключением..
И мне знакомы все тонкости управления ими. Но у меня проблем с переключениями не возникало.. Да, бывали случаи, когда в сложных ситуациях слишком сильно дёргал ручку со второй на нейтраль и попадал на первую.. Но всё обходилось без последствий. Всегда старался соблюдать чёткую регулировку тросов и убирать лишние люфты с ручки переключения.
А вот когда уже купил Яву-555, то пока привыкал к ножному переключению( для меня это тогда было в диковинку, да и система неудобной казалась - первая кверху, остальные вниз, да ещё и нейтрали между ними ), множество раз попадал не в ту передачу, или вместо нейтрали "заезжал" в более низкую передачу ( однажды дал прокатиться другу, обьяснил схему передач, он поехал, покатался, а потом пожаловался, что мотор вяло тянет - ещё бы, ведь он с первой сразу в третью попал ), но пробковое сцепление "прощало" такие оплошности, да и коробка там вообще славится своей неубиваемостью.. Но со временем привык и к ножной схеме, научился четко ловить передачи и нейтрали, и все было хорошо.
А теперь, пока привожу в чувства Яву-05, езжу на Стелле с М-225 - уж поверьте, там проблем с нейтралями и непопаданиями в передачи отсутствует напрочь, ездить сплошное удовольствие ( ощущаешь себя водителем "мерса" )

Простите, что немножко не в тему..

[wagner]

Моторы гамно, но как объяснить это людям которые хотят ездить на советских моторах. У меня нескончаемый поток заказов, уже пошла вторая волна моих моторов с поломанными сцеплениями и коробками. Никто не хочет это ремонтировать.
Знающие люди понимают что это безнадёжно.
И тем не менее, меня никто не винит, платят деньги повторно. Я выкладываю видео сборок и разборок, народ интересуется, тема не умирает.
Предложить владельцу Карпат купить ФМБ равно оскорблению. У меня есть среди заказчиков владельцы крупных мотосервисов, у которых мотористы по сборке мопедов сидят на окладе. Сидят месяц, два, потом спиваются и уходят. Не подумайте что они ремонтируют моторы двухскоростников, нет, моторы присылают мне. Они только ставят на мопед и снимают с мопедов двигатели.

Никто не хочет лезть в этот маразм. И тем не менее хотят советское. Подписываются на 1000 км, на непредсказуемость, на отсутствие гарантии. звонят, напоминают.
Муж расстроился поломке мотора на Риге Мини, жена тайно от него присылает мне мотор чтобы порадовать супруга на день рождение.

Байкеры просят дать им проехать на Карпатах, забивают стрелку, денег хотят дать.

Алхимик приехал, потом продолжу.

[Бывалый]

По своему опыту скажу, что советские мопеды и их моторчики - это амулеты для прокачки скилла "моторист-надомник". С каждым ремонтом постигается дзен моторостроения. Именно для этого их и создавали! А уж если постиг науку грамотной эксплуатации... Когда мопед проходит до несерьёзного отказа три тысячи километров и более... Это такая радость! Понимаешь, что приобщился к сокровенному знанию!
Именно в этом прелесть советского мопеда для понимающих людей. И возвращение в детство тоже нельзя скидывать со счетов. Вспомнить свои мальчишеские годы, как катался на озеро и жизнь казалась прекрасной и безконечной!

[wagner]

Следующий постулат.

Обкатка мотора

Что же это за страшное такое слово? Одни вкладывают в это понятие надежду на то, что мопед поедет через некоторое время нормально, вторые через эту процедуру пытаются добиться какого то сверх космического ресурса.

Начнём с того, что во время первых 200-1000 км происходят следующие изменения:

Уменьшаются силы трения, качения и так далее, в сальниках, поршневой, подшипниках.
Откладываются лаковые отложения по бокам поршня, улучшается разряжение и увеличивается компрессия на низких оборотах.

По сравнению с первоначальным состоянием, после капиталки, мотор набирает обороты и момент, особенно на низах. На верхах компрессия и разряжение по любому будут, а на низах они появятся не сразу.
Обычно сток до обкатки 7000-7500 об в мин на второй скорости. После обкатки 8000 об в мин и более. На первой, понятно, обороты могут быть выше, их в расчёт не берём.

Какой режим при обкатке лучше ?

Работать долго на холостом ходу невыгодно, нет нагрузки, не образуются лаковые отложения из за слабой продувки может образовываться нагар.

Высокие обороты тоже не лучшее решение.

Наверное самое правильное ехать во всех режимах и стараться искать отягощение в виде подъёма.  При этом не стараться выжать из мотора все соки. Избегать езды внатяг на второй скорости. Перед остановкой двигателя дать ему поработать, медленно двигаясь на первой скорости. Не глушить мотор после постановки рекорда скорости сразу.

Какое масло в каких пропорциях?  В период обкатки масла надо больше потому, что надо как то компенсировать зазоры между неприкатанными кольцами и цилиндром. Новые подшипники относительно тугие и тоже нуждаются в дополнительной смазке.
Обычно пропорция бензин-масло 1\25 для хорошего масла 2Т (синтетика и полусинтетика от известных производителей)
После обкатки 1\30 и не менее этого.

В коробку лить М8. На всеобщем собрании дедушек было решено признать М8 самым правильным маслом.
Первая замена после 200 км, далее через 500 км.

[wagner]

Давайте поговорим об явлении морозного перегрева* применительно к двухскоростным моторам.
(не путать это явление с высокотемпературным обморожением*)

С чего всё начинается. С того, что кому то очень сильно хочется погонять на мопеде зимой.
Поэтому несколько наблюдений.

-Всего лишь +7 на улице. В гараже, как ни странно,+5. Моросит дождь, город утопает в слякоти. Разжигаю печку тряпкой смоченной в бензине, быстро отдёргиваю руку, а бензин медленно разгорается, как керосин летом. Всего лишь +5.

-Начинаю заводить В-501, не дожидаясь пока печка разгорится. Искра есть, но мотор даже не схватывает. После нескольких неудачных попыток измеряю компрессию, проверяю карбюратор, меняю свечу. На проверке крутнул коленвал дрелью чуть быстрее и...искра пропала. При снижении оборотов искра появилась вновь. Беру БКС домой.
Дома проверяю датчик, зарядные катушки, коммутацию.
Нет, всё в порядке. С тремя другими БКС всё работает на любых оборотах. И БКС из гаража тоже работает нормально.
Морозный перегрев, не иначе.

-Ш52, заводился отлично. Заводил мотор перед самым уходом, когда печка протопила гараж до 25 градусов. Чтобы угарными газами не дышать. Мотор завёлся с полпендыля.
На следующий день, при +5 градусах мотор даже не схватился. Нет искры. Заменил тиристор. Пару раз после этого заводил мотор при тех же +5. Мотор работает.
А что тогда случилось с первым тиристором?

-КД80. При +10 мотор заводился очень трудно. При +1 градусе искры нет, вообще не заводится. Протопил гараж, искра появилась.

Давайте обозначим основные отличия запуска  в холодное время года от запуска в тёплое время года.

1. Бензин мало того, что не АИ-66-72-80, а только АИ-92,95,98, так он ещё в последнее время стал какой то странный, вонючий, негорючий и растворяющий шайбы на игольчатом клапане карбюратора. Эти шайбы по 10 лет служили верой и правдой, но и на них придумали химию.
Надеюсь все понимают что АИ-92 горит хуже чем АИ-80. Надеюсь все понимают что в холодное время бензин воспламеняется хуже.

2. Масло 2Т в холодное время не растворяется в бензине без интенсивного размешивания, просто сопля падает на дно и там залипает.
И само масло действительно в консистенции сопли, точнее не скажешь. А моторка 15сае40 вполне себе ничего, текучее.
2Т, в связи со своим состоянием, весьма охотно забивает топливный фильтр. Особенно бумажный дополнительный, если такой установили сами.
Можно представить как хорошо поршню, который кольцами еле счищает густое масло со стенок цилиндра, как хорошо коробке.
Как мало шансов не сломать коробку при передаточном числе 33\1  от педалей к коленвалу (Ш50-51-52-57)

3.  Двухскоростные  советские моторы по сути древняя и архаичная вещь. Продувка, карбюратор, зажигание не столь совершенны.
Поэтому заводить такой мотор зимой довольно сложно. Ну хотя бы погрейте мотор феном.

Остальное дорисую по мере изучения проблемы.

Видео по теме:

Запуск более совершенной техники зимой.



Вот так работает мотор когда искра пропадает на высоких оборотах.



Вот так мы ездили зимой.



Вот так зимой  мотор нормально может заводиться.









*Морозный перегрев -  Явление, которое возникает при низкой температуре. Детали уменьшаются в размерах, втулки плотно обхватывают валы, цилиндр обхватывает поршень. Масло превращается в пластилин, бензин падает замёрзшими кусками из карбюратора и застревает в зазорах. От чрезмерных усилий при вращении деталей и механизмов мотор начинает перегреваться.

*Высокотемпературное обморожение -  Явление возникающее от увеличения размеров деталей при нагреве. Через увеличенные при расширениии зазоры прокачивается очень много воздуха, что приводит к переохлаждению деталей. Бензин становится текучим настолько, что непрерывно орошает поршень, чрезмерно охлаждая его. Пока тот не покроется инеем и не лопнет от морозной хрупкости.
Все эти явления приводят сначала к увеличению максимальной скорости, что в свою очередь усугубляет охлаждение и без того переохлаждённого мотора. Мотор покрывается сначала инеем, потом кусками льда, потом идёт разрушение хрупких  деталей.
Броуновское движение останавливается, молекулярные связи пропадают.
Мотор взрывается. Потом на раскалённом асфальте куски мотора вновь собираются в капли, капли притягиваются друг к другу. Так происходит до тех пор, пока не получится жидкий терминатор.

[sergeikaspd]

Да, зимой без прогрева движка можно даже не пытаться. Хотя у меня была одна зима, когда мопедка при -15 поле легкой продувки и закрытия воздушной заслонки завелся с пол-пинка.
Я лично стараюсь на зиму оставлять пустой бак и карбюратор - хоть какая то гарантия , что масло не загустеет в важных топливных узлах.

[Дим-димыч]

Не много из личного : зима 1987-88 г. откатал более 1000 км на Карпаты -2 , товарищи на Дельта , Мини  и Карпаты с новодельнымым!!! ш-62.(интересное происхождение , наверно о нём отдельно?
Мопедки хранились на балконах , проблем с запуском не было до -20 , бенз 76 и 93 , масло обычное всесезонка с азс по 70 коп. за литр.
А когда на мотоциклы пересел, зимой 89-90 год ИЖ -Ю-4 не хотел заводиться если холоднее -5   
 Последнее время под Новый год катаюсь по тер. гаражей на Верховине ( ш-58 )  заводится со второго " кика" , в гараже темп. 0-5 , а товарищ по гаражам  Дельту  греет , по другому не заводится , искра в норме. Вот такие парадоксы