Правила эксплуатации советского двухскоростного мотора

[wagner]

Владелец нормальной техники вовсе не обязан сразу сесть и поехать на двухскоростном советском мопеде. Это ни коим образом не принижает его заслуги как специалиста. Просто немногие знают о том, что советский двухскоростной мопед очень сложно эксплуатировать в реальной жизни.
Для полного понимания сути вопроса предлагается два ролика к просмотру.

https://youtu.be/vb3i6UL6yzY?t=2m54s

https://youtu.be/yDod4NoDXO0?t=5m43s

Понятно что сейчас половина скажет что советская техника изначально неправильная, убогая и мёртворождённая, вторая половина скажет что руки кривые и нет мозгов. Но ведь есть товарищи которые сразу отбросили этот технический маразм и купили скутер. Газ и тормоз и можно ездить в городе.

Мы же просто обязаны на этом профильном сайте, посвящённому советской технике в основном, рассказать о том, как же всё таки эксплуатировать советский двухскоростной мопед.

[wagner]

Необходимость в подобной теме особенно остро возникла после вот этого поста.

http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=412.msg49051#msg49051

Начнём с азов. Что такое двухскоростной двигатель. Это примерно 1\24 первая скорость и 1/12 вторая.
Для сравнения скутер это старт с 1/40, Симсон это первая скорость 1/33. При этом и скутер и Симсон имеют мощность мотора в два раза больше.

Мопеду остро не хватает тяги на старте. Наивно полагать что без длительной пробуксовки сцепления и толкания ногами вы прямо так взяли и поехали. Любой владелец обычного скутера, который в глаза не видал советский мопед, не тронется на двухскоростнике с первой попытки.

Кроме этого, прочность коробки и сцепления очень мала и любая ошибка как то: Брошенное на больших оборотах сцепление, слишком большие обороты в момент включения коробки и так далее приводят к поломке.

И упаси вас помогать на старте педалями (моторы Ш50-57) Передаточное число от педалей к коленвалу  1/33 приводит к поломке шестерён и педального вала из за огромных нагрузок.

Самое правильное это завести мотор со второй скорости, прогреть, включить первую скорость и очень плавно отпуская сцепление, отчаянно помогать себе ногами на старте. Иначе вы рискуете сломать мопед или заглушить мотор от непосильной нагрузки.

[stoneracer]

Да ладно... Ведомая звезда на 60 зубов, своих 50 кг,


И прёт не по-детски
Правда на асфальте скучно, на 30-то км/ч.., но...

Не флудим!

[wagner]

Разогнавшись на первой скорости до звона можно перейти на вторую скорость и дальше ехать долго и счастливо, если дорога ровная и нет машин. Но такого сейчас не бывает.

Рассмотрим преодоление горы. Если гора запредельной крутизны, то надо сразу перед подъёмом включить первую скорость и держать газ до упора, пока весь подъём не будет пройден.
Экспериментов типа: "Я на второй разгонюсь, потом перейду на первую" не надо. Если мотор глохнет на таком подъёме, то вы уже не тронетесь. Даже не пытайтесь. Сломаете сцепление или коробку. Ведите мопед пешком или скатывайтесь вниз и пробуйте заново.



Средние подъёмы надо проходить на второй скорости. Если вторая скорость не тянет или тянет с трудом, то надо перейти на первую скорость и медленно пилить верх. Ошибка обычно в том, что раскрутив в подъём первую до звона страждущие переходят на вторую, а она не тянет. И снова первая-вторая. Так делать нельзя, надо неспешно ехать на первой.

И даже если вторая скорость тянет на последнем издыхании, то следует помнить, именно в такие моменты мотор нагревается больше всего. Нагрузка на мотор запредельная, а  свежей смеси для охлаждения поршня поступает мало.




Следующий момент, на большой скорости вы несётесь по городу. И видите что впереди загорается красный сигнал светофора. Вы ловите нейтраль, для того, чтобы накатом подкатить к перекрёстку. Проскочили нейтраль и поймали с 40 км в час первую скорость.
Всё, кирдык коробке.



Правильно сделать так, подкатывать к перекрёстку на второй, не переключаясь до той поры, когда скорость совсем не упадёт до 5 км в час. В этот момент и переходим на нейтраль. После остановки на нейтраль перейти тяжелее, мотор тянет муфту, обратный конус её удерживает. Выдирать муфту надо под небольшой накат при торможении двигателем.

[stoneracer]

Не флудим!

Дедушка, а Вы ездили на Юниоре Р-14?
Он на первой реально едет в гору с места, а если не может въехать, то переворачивается на спину.

[wagner]

Даниил, я ездил на мопеде с большим передаточным числом, который переворачивается назад  от избытка тяги.
Какое это отношение имеет к эксплуатации обычного двухскоростного мопеда?

[Orik]

  Даже у спортсменов есть свои правила:







Полный скан здесь!

[wagner]

Хорошо, речь пойдёт о передаточных числах.



Среди мопедов и моторов советского периода есть три градации, которые действительно требуют различных подходов.

1. Ш50-Ш58. Это прямая вторая передача и примерно 1/2 понижение на первой. Риги1-3 с колёсами 19 дюймов в стандарте оснащались ведомой звездой на 40 зубьев, Риги 4-12-16 это ведомая звезда 36 и колёса 16 дюймов.
Ведущие звёзды 13-14.
К этой же группе можно отнести и В50.  Продувка почти та же самая и тяга сильно не отличается.
Стандартные звёзды 14/36 это  1/12 вторая скорость и 1\24 первая.
То есть как мопед Симсон у которого отобрали первую и третью скорости. Разогнались в звон на второй Симсоновской и перешли на четвёртую Симсоновскую. Это советский мопед.
Только ещё надо забить Симсону нагаром глушитель и залить в него АИ-80, не накачивать колёса  и посадить двух человек.

2. Ш62 и Ш62М.  Особенности коробок данных моторов в том, что передаточные числа в этом варианте 1/0,93 вторая и 1/1,64 первая.
При этом мопед продавали с теми же (матерное слово) звёздами. Мопед совершенно не ехал на стандартных звёздах 14\35.
Трогаться на прямой, на первой скорости надо уж совсем расталкиваясь, в гору тронутся и не мечтай. Вторая тянет на спуске, по праздникам и попутном ветре.

3. В50М. Продувка мотора была приведена к современным для того времени нормам. Мопед тянул и передаточные числа уменьшили.
Стандарт на В50М и мопеда Карпаты это звёзды 15/34  или  1\10 вторая и 1\20 первая. И даже в таком сочетании мопед тянул лучше любого советского двухскоростника.

Теперь вопрос, что мы в данном периоде времени можем сделать полезного для улучшения эксплутационных свойств всех видов двухскоростных моторов.

Понятно что увеличение передаточного числа увеличивает срок службы сцепления, но всё остальное начинает работать при больших оборотах. Это ещё не всё, ошибка в выборе передач, а конкретно переход со второй скорости на первую на высокой скорости, приводит к убиванию коробки и срезанию шлицов с большей вероятностью, чем было до этого.
Поэтому для Ш50-58 и В50М передаточные числа менять не рекомендуется ни в большую ни в меньшую стороны.

Для Ш62 и Ш62М  звёздочки выгодно поставить 12/37 или 12/40 13/40. Скорость не уменьшится, зато ездить будет удобнее и вторая будет тянуть не только с горки но и по прямой.

[sergeikaspd]

Скрытый текст

Хорошо, речь пойдёт о передаточных числах.

Среди мопедов и моторов советского периода есть три градации, которые действительно требуют различных подходов.

1. Ш50-Ш58. Это прямая вторая передача и примерно 1/2 понижение на первой. Риги1-3 с колёсами 19 дюймов в стандарте оснащались ведомой звездой на 40 зубьев, Риги 4-12-16 это ведомая звезда 36 и колёса 16 дюймов.
Ведущие звёзды 13-14.
К этой же группе можно отнести и В50.  Продувка почти та же самая и тяга сильно не отличается.
Стандартные звёзды 14/36 это  1/12 вторая скорость и 1\24 первая.
То есть как мопед Симсон у которого отобрали первую и третью скорости. Разогнались в звон на второй Симсоновской и перешли на четвёртую Симсоновскую. Это советский мопед.
Только ещё надо забить Симсону нагаром глушитель и залить в него АИ-80, не накачивать колёса  и посадить двух человек.

2. Ш62 и Ш62М.  Особенности коробок данных моторов в том, что передаточные числа в этом варианте 1/0,93 вторая и 1/1,64 первая.
При этом мопед продавали с теми же (матерное слово) звёздами. Мопед совершенно не ехал на стандартных звёздах 14\35.
Трогаться на прямой, на первой скорости надо уж совсем расталкиваясь, в гору тронутся и не мечтай. Вторая тянет на спуске, по праздникам и попутном ветре.

3. В50М. Продувка мотора была приведена к современным для того времени нормам. Мопед тянул и передаточные числа уменьшили.
Стандарт на В50М и мопеда Карпаты это звёзды 15/34  или  1\10 вторая и 1\20 первая. И даже в таком сочетании мопед тянул лучше любого советского двухскоростника.

Теперь вопрос, что мы в данном периоде времени можем сделать полезного для улучшения эксплутационных свойств всех видов двухскоростных моторов.

Понятно что увеличение передаточного числа увеличивает срок службы сцепления, но всё остальное начинает работать при больших оборотах. Это ещё не всё, ошибка в выборе передач, а конкретно переход со второй скорости на первую на высокой скорости, приводит к убиванию коробки и срезанию шлицов с большей вероятностью, чем было до этого.
Поэтому для Ш50-58 и В50М передаточные числа менять не рекомендуется ни в большую ни в меньшую стороны.

Для Ш62 и Ш62М  звёздочки выгодно поставить 12/37 или 12/40 13/40. Скорость не уменьшится, зато ездить будет удобнее и вторая будет тянуть не только с горки но и по прямой.

Будучи еще большим (ударение на правильную букву) пиёнэром, я на своем В50М не один раз слетал при 40+км\ч на первую передачу, хотя тут же дергал (Ржевский знает что) на нейтралку. Как видите, коробка к вам приехала даже без люфтов
 

Тут надо отметить - важно следить за состоянием ручки переключения. По крайней мере в моем случае  имело место соскакивание (корен. сосать и кака) ручки из-за износа штока и лапок.

[sergeikaspd]

И чо и вывод?  Разгоняйтесь все до звона на второй и резко переходите на первую?

А вывод прост.
Советские мопеды все обладают эффектом домино. Если что-нибудь одно выходит из строя - начинает сыпаться все. Иногда и сразу.

[Orik]

  Все проблемы с тягой практически пропадают при использовании поршня на 39... Это практически плюс 2,5см3
Мопед Рига-1 50 кубов! А не 49,9 

[Сильвер]

А мне недавно посчастливилось покататься целый день на своей бывшей Стелле с В-50М, на которую после капиталки установили поршень на 39мм. Аппарат был явно необкатанным,- требовал аж 2-х минутного прогрева двигателя перед поездкой, очень долго заводился на холодную, на низах никакой тяги не наблюдалось вообще на любой передаче, но вот если дать полный газ на ходу, то после средних оборотов мотор как будто получал приличный заряд адреналина и мощный пинок сзади. А если кратко - тяга на оборотах выше средних была реально мощная, да и оборотов мотор набирал явно больше, чем стоковый. А звезды стояли 14/29 ( с такими Стелла - трактор ).

[wagner]

Речь в этой теме не о Юниорах, не о доработках, а просто о том, что очень сложно эксплуатировать совершенно обычный, стоковый мопед.
Допустим мне 27 лет, я вырос в семье богатых родителей, только что закончил (Ржевский уйди) институт и с 18 лет катаюсь на машинах, спортбайках, квадроциклах и тому подобное.
И тут вдруг, такие же как я друзья, предлагают мне, ради прикола, проехать на Карпатах. Я вообще не знаю что где то там, когда то существовали какие то советские мопеды.
Помня о том, что Хаябуса Турбо Грантуризмос 100500, совершенно обычный, не понтовый ни разу, типовой трёхсотсильный байк, трогался довольно уверенно с места.



МОЖНО БЫЛО ДАЖЕ НЕ ПОМОГАТЬ НОГАМИ НА СТАРТЕ!!! Я пытаюсь,используя все свои навыки и высшее образование, тронутся на Карпатах с места и нифига, оно не едет.
Не синхронизирван видимо впрыск на всех четырёх, сцуко, цилиндрах.  Сканер неподходящий, прошивка видимо не та. Чип тюннинг не законнектился в этот день. Высота подъёма кулачков не по той экспоненте прошла.
Турбину накануне не остудили должным образом.

И друзья мальчишки, стоя надо мной,
весело хохочат над моей бедой,
громче всех смеётся самый лучший друг
Мне теперь полгода тёлки не дадут.

И в период наибольшего отчаяния, набирая в Яндексе слово "суицид" этот парень наткнётся на дедушкину тему, прочитает как надо эксплуатировать двухскоростник, соберёт себе мопед и докажет всем что он мужик!



Ради спасения нации от вымирания, приобщения к технике, возрождению силы рода человеческого, могущества во вселенной и ныне и пристно и во веки веков, аминь.

[Kamikadze]

Собственно катаюсь на риге-4 с ш-51 и на Карпатах.
Оба с пиленными двигателями.
 эксплуатирую и верховину с обычным непиленным v-501м

переключаю передачи по автомобильному исходя из дорожной обстановки в том числе и со второй на первую.
   Коробке и сцеплению наступает гаплык от знакопеременных нагрузок, а появляются эти нагрузки не от условий дороги и обстановки а от того, насколько водитель НЕ знает возможности своего двигателя на каждой передаче.

Очень многие начинающие водятлы едут длительное время на одной и той же передаче не сбрасывая газ длительное время.
в народе это называется "тошнить"30-40 км/ч
Это приводит к интенсивному отложению нагара на деталях цпг, закоксовыванию колец и перегреву двигателя.

Менее распространены те что едут на одной и той же передаче длительное время и в отличие от первых периодически сбрасывают газ, НО! не выжимают сцепление и не переходят без крайней необходимости на нейтраль.
Это приводит к интенсивному разбиванию всех деталей сцепления, шлицевых соединений трансмиссии и вообще узла ведомой звезды и спиц в целом.

двухтактный двигатель должен работать на всех режимах, а не на одном.
потому что в отличии от автомобильных и большинства мотоциклетных четырехтактных собратьев у двухтактника изначальный проигрыш в смазке и охлаждении.

по коробке
все передачи коробки должны быть "ходовыми" то бишь передаточное отношение цепной передачи должно быть подобрано так, чтобы все передачи использовались одинаково часто и принуждали водителя к этому.

Частые переходы со второй передачи на нейтраль и обратно позволяют экономить топливо, облегчить тепловой режим двигателя и продлить его ресурс.

при должном стаже езды и ножной кпп на V-501 на нейтраль и обратно можно переходить не выжимая сцепление в момент легкого сброса газа.
Переключение спередачи на нейтраль без выжима сцепления происходит следующим образом:
едем на первой или второй передаче
носком ноги выбираем свободный ход лапки переключения и в тот же момент слегка приослабляем охват газовой ручки,
в этот момент ощущение тяги двигателя по жопометру исчезает и лапка сама под усилием подпертой ноги перекидывает коробку в нейтраль.

можно так же в движении с нейтрали с работающим двигателем переходить на передачу без выжима сцепления, но для того чтобы это делать без ударов для кпп водитель карпат должен отъездить на них пять лет в непрерывном режиме.

Зачем это нужно-бывают случаи обрыва тросика сцепления, облома ручки сцепления, полного апокалипсиса сцепления с принудительным намеренным заклиниванием его в полевых условиях подручными средствами для того чтобы не тащить мопед за десятки километров на собственном горбу.
Так же это бывает необходимо если в движении возникает небходимость ответить на телефонный звонок или же просто освободить левую руку для совершения каких либо действий(поправить одежду, поправить фару, перевести флажок топливного краника в резерв)
да и просто если везете груз и требуется подправить на ходу груз на руле.

На мопедах с ручной коробкой это возможно только при обрыве троса выжима сцепления, или принудительном его отсоединении в случае поломки и ремонта "заклиниванием" последнего.
сам двигатель и коробка передач во всех случаях должны быть хорошо отрегулированы чтобы имелась адекватная, предсказуемая реакция на органы управления.

При чём, всё вышеперечисленное, относится не только к двухскоростным, и не только советским, и не только мопедам.

[Кургузов Роман]

http://my.mail.ru/mail/tvins.67/video/184/185.html