Особый раздел > Задай свой вопрос специалисту
Дедушка отвечает на часто задаваемые вопросы
wagner:
19. Дедушка и цинкование.
Дома цинкованием заниматься нельзя. Вонь страшная и постоянное вдыхание паров кислоты. Надо в гараже с вытяжкой. Я вас предупредил.
6А хватит только на 10-20 см2 То есть шайбочки, болтики, спица и так далее. Подставку и подобные детали вы уже не оцинкуете, там ток более 30А.
Жёлтый оттенок получают с помощью добавления то ли кадмия, то ли ещё чего то, я в этом не силён.
Раствор по идее надо ZnSO₄ сернокислый цинк, цинковая соль серной кислоты.
Дома его можно приготовить растворяя куски цинка (корпуса батареек) в электролите для аккумуляторов.
Процесс очень вонючий. Растворять цинк надо пока он растворяется. Как перестал растворятся, значит готово.
Либо купить в магазине всё для сада готовый сульфат цинка.
Раствор надо постоянно фильтровать от шлама. Полезно добавить для глянца в раствор силикатный клей.
Просто так деталь цинком не покроется. Её надо очистить в идеал, а потом сделать пассивирование, то есть протравить в кислоте с обратной полярностью.
Можно пассивировать и в растворе сульфата цинка, только потом профильтровать раствор.
Электроды в растворе либо цинковые сменные, либо свинцовые. Желательны пластины с 4 сторон. Блок питания с переключением полярности (пассивация-осаждение цинка)
Ток подбирают по осадку. Если ток слабый, то на детали ничего не осаждается. При нормальном токе вокруг детали мелкая пена. При избыточном токе осадок чёрный.
Полезно периодически деталь промывать с мелкой железной щёткой, удаляя верхний рыхлый слой цинка.
В общем и тут нужен опыт и прочие заморочки. Можно сделать сначала меднение, потом цинкование, а потом нагреть деталь горелкой и получить золотой оттенок латуни. Но это тоже сложно.
wagner:
--- Цитировать ---Дедушка! Ответьте хотя бы как правильно обкатать отремонтированный мотор.
Какие пропорции масла?
--- Конец цитаты ---
20. Дедушка и обкатка мотора.
Обкатка мотора процесс на 50% надуманный и на столько же таинственный.
Однако к делу.
Обкатывать мотор лучше всего на мопеде. Работать мотор будет на мопеде, значит там ему и место.
Обкатывать мотор необходимо хотя бы от плюс десяти градусов. Давайте не будем портить агрегат на максимально низких температурах.
Ничего страшного в обкатке нет. Рекомендуют добавить масло в смеси. Давайте добавим.
Думаю 1/20 вполне достаточно на первые два часа работы мотора. Этому есть объяснение.
Заполняются зазоры между кольцами и цилиндром и снижается риск задиров или прихватов.
Далее уже переходим на пропорцию 1/25 и 1/30. То есть, 500 грамм на 10 литров, 400 грамм и 300 грамм. Меньше масло лить нельзя, умирает подшипник НГШ.
Масло должно быть с обозначением 2Т. Штиль, Маннол, ЗиГ, Мотюль, Вальволин и так далее. Очень желательно полностью синтетическое или полусинтетическое. Нежелательно использовать масло ТНК и Лукойл 2Т. Отработку и М6, М8 залейте вредному соседу в мопед.
Про обкатку с вентилятором лучше не напоминайте. Это неправильно. Мотор должен прирабатываться в штатном режиме, с реальными тепловыми нагрузками. Мотор советского мопеда это для того, чтобы иногда прокатиться. Неспешно и в своё удовольствие.
Дрег, дальнобой, мешки с картошкой не про него.
Режим работы во время обкатки это кратковременная поездка и остывание мотора. Плавное остывание, а не мгновенное глушение после продубаса на 100 км в режиме максимального газа. Где то после 500-1000 км можно уже и просто ездить.
По нашим наблюдениям моторы, которые работают на половину своей мощности, живут дольше.
Всякие дальнобойно-кроссово-дреговые экземпляры умирают через 1000-1500 км.
Навигация
Перейти к полной версии