WagnerLand.ru
Особый раздел => Технологии => Тема начата: NikVE от Май 14, 2015, 11:42:07
-
Если нужно обработать внутри цилиндр - убрать ржавчину, риски, овальность - конусность, то есть метод использования притиров. Это хорошо показал в своих видео известный всем Дедушка. Вот только не все такие богатые. Как правило, нет ни токарных станков, ни отдельной оборудованной мастерской. Как быть в этом случае, если надо провести обработку цилиндра? "Дядю" нанимать - так Дедушка хорошо показал, что из этого получится ("он" - "великий человек", а я - ничтожество, поэтому предъявлять претензии на качество не имею права").
Где-то встречал описание, что некто сделал притир из обычного деревянного бруска, обернув его наждачкой. Результаты, с его слов, вполне удовлетворительные - поверхность зеркала цилиндра стала чистой, тем же притиром нарезал хоновые риски.
Отсюда вопрос к специалистам: можно ли изготовить притир из дерева? Это дешевле в несколько раз (латунь, бронза и медь нынче стоят как золото. Например, у нас 1 кг латунного сплава стоит 500 р/кг).
Имеет ли разумность такой метод?
-
По моему мнению, проверенным ни раз на практике на разных цилиндрах разных моторов, притир должен быть той же "жесткости", что и гильза, и никаких наждачек, только абразивная паста. Иначе, просто увеличивается размер на ремонтный без устранения овальности (упругость подложки наждачки, особенно обернутой в несколько раз, позволяет притиру повторять геометрию изношенной гильзы), то есть результат такой расточки ни лучше ни хуже просто замены колец на новые, ни трогая цилиндра. Но это сугубо личное мнение.
-
Из дерева делают притиры, так что ничего необычного. Гавное не спешить и постоянно контролировать размеры.
К слову о специалистах. Буквально вчера получил цилиндр вместе с мотором для переборки. Сказали что поршень подобран точно, цилиндр расточен. Поршень с низа цилиндра входил с натягом, в самом верху разница в размерах была 0,3 мм. Даже учитывая конусность поршня в 1 мм получаем 0,2 мм разницы. Многовато.
Примерно 0,2-0,3 мм конусности цилиндра при расточке это норма от сторонних специалистов. Крепили верхом цилиндра к станку, на планшайбу, скорость ставили чтобы быстрее. Резец в начала уводило в одну сторону, цилиндр в другую. По мере приближения к патрону жёсткость увеличивалась, люфты уменьшались и резец резал глубже.
А может поверку станка на предмет конусности не выполнили, а может направляющие суппорта изношены. Кто там будет контролировать?
Овальность убрали, а с конусностью пусть сами мумукаются.
Поэтому притир иногда единственная возможность сделать ровный цилиндр в домашних условиях. Это долго, но результат есть. Главное не спешить, по возможности притирать вручную, возвратно поступательно с поворотом. Не жадничать с натягом. Излишний натяг это конусность на входе.
-
притир должен быть той же "жесткости", что и гильза
Это еретик, он ни разу ни на одном мопеде не проехал. У нас специалистами считаются только те, кто преодолел маршрут мегачелленджа и Лоховскую гору. А он испугался, поскольку с первой же поломкой его мопеда тут же слетел бы миф о его компетентности.
Вот проедет маршрут, тогда специалист.
Гранулы абразива должны закрепится в более мягком, по отношению к обрабатываемому, материалу. То есть дерево и люминь подходят, а чугуний нет.
Кстати был ещё один способ для малоимущих, притирка старыми поршнями и абразивной пастой. Не будем спорить что там всё неправильно, результаты получались просто ошеломляющими. Моторы зверели и заводились силой мысли. Попробуйте, это самое простое.
Ещё раз напомню о мегачеллендже. Победил товарищ Вячеслав, который слушался дедушку и сильно не загонялся по теориям. Как раз самые большие специалисты, под грузом лишних знаний, чинились до такой степени, что даже выехать с базы не могли. И даже дедушка был далеко не лучшим.
Но ведь смысл как раз в том, чтобы ученики превзошли учителя. Иначе регресс и деградация.
+5 лично от дедушки за самый быстрый совет. Специально изготавливается медаль с изображением Джа Джа Бинкса. "Самый быстрый советчик года".
-
Гранулы абразива должны
А когда притирают клапана 4х-тактников, как же они не закрепившись притирают чугунные седла?
-
8) Вот еретическое видео о проделках дядюшки Орика:
http://youtu.be/etx0_hE8FAA
Собственно вез коментариев, главное не переусердствовать и постоянно контролировать! :))
-
А вы до сих пор притираете клапана пастами? Есть же специальные наборы для притирки.
Пастами сейчас уже не на одном сервисе не притирают.
(http://images.ua.prom.st/22356523_w640_h640_img1141.jpg)
-
Есть же специальные наборы для притирки
Так это же фрезы для правки замученых седел, а окончательно, всё равно пастами.
Хотя... наверное давно, я в "сервисах" не бывал, всё как-то сам да сам, на коленочке...
-
Из дерева делают притиры, так что ничего необычного. Гавное не спешить и постоянно контролировать размеры.
Не жадничать с натягом. Излишний натяг это конусность на входе.
А можете подробнее проконсультировать насчет "правильного натяга"?
-
Неправда ваша, там и обратные фрезы для правки клапанов есть.
И если обратится к моему опыту, то даже кран от самовара до герметичного притереть невозможно с пастой. Ибо одинаковые материалы. Образуются риски вместо равномерно матовой обработки. Выход нашёлся в конусной развёртке, которую мне подарили авиаторы.
Ещё вспомню декомпрессор, тоже с пастой не притирается до герметичного.
-
А можете подробнее проконсультировать насчет "правильного натяга"?
Если натяг будет слишком сильный, то в первую очередь обработается начало захода в цилиндр, потом на место обработки будут поступать либо не изношенная наждачка, с острыми гранями гранул, либо свежий абразив. А далее в цилиндр пойдёт истёртая паста или изношенные гранулы наждачки (старательно избегает слова "Шкурка". прим. Ржевский). Соответственно интенсивность обработки будет разная и образуется конус.
Надо разместить весь притир сразу и двигать его вперёд назад с поворотом, чтобы риски ложились под 45 градусов. Под это и рассчитывать натяг. Либо подбором поршня, либо размером гранул притирочной пасты, либо длинной наматываемой наждачки.
Во время притирки цилиндр поворачивать на 90 градусов, чтобы избежать натирки на овал.
Пошёл я работать, не отвлекайте меня, а то с вами слишком интересно.
-
а можете подробнее рассказать, как притирать старым поршнем? Например, у меня есть некий поршень от старого мотора. И надо устранить ступеньку и износ (овальность и конусность) в цилиндре уже другого аналогичного двигателя. Что и как надо делать? Какие размеры и где учитывать? Либо взять поршень с ремонтируемого двигателя и им притереть? А затем купить на рынке другой, ремонтного размера? Какую пасту использовать?
Задаю такой вопрос потому, что в наличии два двигателя: один стоит на агрегате и работает всего 5-10 мин и глохнет. Его и хочу ремонтировать. И второй двиг - купил за мизерную сумму как опытное пособие для разборки-сборки - скидывали за изношенностью и не надобностью. Так что поршня тоже два - какой использовать для притира и как?
Чуть выше есть мое видео, там всё видно! Чем и как! 8)
-
Уточню, в баночке притирочная паста для клапанов. 8) При отсутствии в наличие, можно её заменить на пепел сожженной наждачки, подходящей зернистости, замешанный на масле, на мой вкус - трансмиссионном 8)
-
На видео просто показан сам процесс притирки, а вот подбор поршня для притирки и как контролировать результат - этого нет.
а поясните все-таки: вот есть два двига. Один - для образца, как экспонат (он не рабочий). Второй - для ремонта. Каким поршнем притирать ремонтируемый двигатель? Тем, который был в родном двиге (и изношен, как и цилиндр), либо тем, что с двигателя-образца? (и который тоже изношен, но по-своему). И как вести контроль результата? На видео ничего этого нет, просто показаны движения мастера и внешний вид процесса.
-
Если хотите по-грамотному, с формулами и допусками, то читаем (https://yadi.sk/i/nFujDvzRcm26p) в библиотеке.
Каким поршнем тереть? Для ответа, данные замеров поршней и цилиндра (микрометром), по другому это "на кофейной гуще"
-
8) Честно говоря, измерительными приборами не пользуюсь! Чисто по ощущениям!
Можно ориентироваться по кольцу!
В журнале МОТО была статейка по этому поводу! Дядечка расшлифовывал убитым поршнем, периодически подбивая его в районе пальца молоточком, для получения нужного размера(КАК НА ВИДЕО).
У меня притир был сделан из старого прослабленного поршня - там пропил под наждачку, плюс прикрученный вороток!(ГДЕ-ТО В МОЕЙ ТЕМЕ ЕСТЬ ФОТО)
8) Если есть возможность, то лучше отдать специалисту, приведенные выше способы - это садомазохизм высшей степени, когда негде решить эту проблему, ну или нечем заняться! :))
-
Честно говоря, измерительными приборами не пользуюсь!
Можно ориентироваться по кольцу!
А вот тут Дядюшка Орик слукавил. В данном случае кольцо (а оно должно быть новым и соответствовать номиналу цилиндра) является "измерительным прибором", а при наличии щупов для замера зазора замка, достаточно точным. А для замера на высоте окон, наверное это идеальный прибор. Главное проверять поворотом на 90о, если зазор меняется, значит гильза овальная. А так вспоминаем, что Пи=3.14...... , формулу длины окружности, и точность достаточная.
Даже если самому не точить/тереть, замерить полезно для прояснения, нужна-ли вообще расточка.
-
Эх, по последней ссылке выдает ошибку. Библиотеки больше нет?
-
http://youtu.be/HQBFG2pPIUI
Несколько притирных тезисов.
1. Для гарантированного избежания клина можно сделать конусность несколько сотых с расширением к нижней части цилиндра.
2. Исследование нового заводского цилиндра в50М показало что размер номинала был 38,00 с конусностью три сотки наоборот, с расширением к верхней части цилиндра, плюс пара соток овальности в нижней части. В верхней части и в районе окон ровно 38,00 в любом направлении. Как я и предугадывал, ближе к основанию крепления цилиндра во время расточки меньше увод резца, больше снимается металла. Овальность, видимо, от какого то износа направляющих или иных погрешностей.
3. Если с пристрастием подобрать поршень к расточенному в идеал цилиндру. С минимальным тепловым зазором по нижнему допуску (0,03-0,09мм) то притёртый финишной пастой поршень от номинала (диаметр поршня равен диаметру цилиндра) с тем же тепловым зазором после обработки, покажет гораздо большие значения разряжения и компрессии.
4. Типовой износ цилиндра это 0,05-0,07 мм разницы в размерах. Не типовой, но часто встречающийся, 0,3-0,5 мм
-
пара соток овальности в нижней части.
Овальность, видимо, от какого то износа направляющих или иных погрешностей.
Последствие запрессовки гильзы. Сектора, где перепускные каналы "раздувает", где мясо "плющит". Понятно, что должна быть окончательная обработка в сборе, видимо допуска на деформацию не хватает.
-
Как вы оцените вот такой притир: https://www.youtube.com/watch?v=XgJLfT0Lb-8&t=15s? (можно смотреть с 1.30 мин)?
примерно так же http://www.youtube.com/watch?v=0KCUO0E9_vk
-
Коротко. Дедушка спасибо. Теперь и у меня есть. :)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/247911/72892643.4/0_15c9e1_7a433367_XL)