WagnerLand.ru
Двухколесное => Про "В" 50/50м/501/501м => Тема начата: Бух Бухыч от Октябрь 12, 2015, 19:30:34
-
Усем привет!
Тут такая проблема на рисовалась, посадочные места в картере V-501M под подшипники колевала разбиты.
Подшипники просто болтаются в картере. Правая сторона там где магнит сильно болтаются. мотор заводился плохо, после того как прокатились, вообще перестал заводиться, пошурудили магнит а он болтается.
Как вылечить эту балячку?? Дедушки подскажите.
Поступило пару предложений, вокруг дупла накернить по кругу , второй вариант вложить фальгу нагреть посадочное место и забить туда подшипник с фольгой.
-
А расточить и запрессовать стальное кольцо как вариант не подойдет? Или подшипник взять серии 303
-
многие говорят мол фольга гамно, но когда нет подхода к токарным делам это прекрасный выход!
я брал фольгу вырезал полосу по подшипнику с запасом по высоте и этот запас как ромашку надрезал( чтоб фольга уперлась этими лепестками в стенку кривошипной камеры) грел хорошо половину и вставлял подшипник легкими ударами молотка.
после обрезал излишки фольги.
удивительно но уже как 4ый год это дело работает и не думает люфтить.
ну а делать так или нет каждый решает сам!
-
за неимением других корпусов оба варианта хороши, но я б из двух выбрал кернение и на химию еще бы посадил для надежности
-
Или подшипник взять серии 303
17/47/14 Подшипник 303
17/35/10 Подшипник 103
17/40/12 Подшипник 203
17/42/12 Подшипник 6203А/42 коленвала скутер 4-х т. 50-80 куб.см.
Подшипник 303. Под 47 надо расхреначивать отверстие на 7 мм в диаметре и сильно много думать на лишними 2 мм по толщине.
Очень плохой вариант.
Подшипник 103. Более реальный вариант. Втулка переходная будет с толщиной стенок 2,5 мм +.
10 мм ширины в допустимые 12 тоже решаемо. Вопрос только хватит ли прочности.
6203А/42 или 6203А/Р6 Внешние 42 мм это миллиметр с радиуса в плюс. Если развернуть разбитый овал в лунке, то как раз может подойти.
Их продают. http://motaki.blizko.ru/products/52336788-podshipnik_6203a_42_kolenvala_skuter_4_kh_t_50_80_kub_sm
http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=3812&osCsid=qjm524nkn9gag88o02qpsiiqm0
Этот вариант мне больше нравится. там всё мясо на поверхности внешней обоймы, а внутри обычный 203. То есть можно этот подшипник проточить на 40,1 или 40,5 или 41, без потери прочности. Подшипники победитом протачиваются.
Надеюсь я сейчас всё доступно рассказал и более вопросов по этому поводу не будет.
Что же касаемо простыней или полосок. Да, в безнадёжных условиях это единственный выход. Но по науке надо сначала найти опорный центр, к примеру гнездо под сальник, изготовить приспособу для разворачивания отверстия из овала в круглое, а потом по фактическому диаметру круглого отверстия принимать решение о способе ремонта.
Если уж простынь, то хотя бы с равномерным натягом по всей окружности.
Грамотнее втулка, но втулка встаёт с натягом только при значительной толщине стенок. В этом случае вариант с подшипником 103 выглядит замечтательно. В плюсе сменный элемент, который при любых обстоятельствах сохранит ремонтопригодность и натяг.
В минусе меньший запас прочности самого подшипника.
Кернение отстой полный. Опора на вершинки от кернения очень сомнительная и долго это не живёт. С химией мы уже тоже связывались. Нафиг-нафиг. Лужение это разбивание мягкого металла в зазоре, лужение твёрдыми припоями это отпуск металла самого подшипника.
Обваривание гнезда одним из видов сварки алюминия. Сомневаюсь что это будет однородно и так же прочно. Неплавящийся электрод и присадка из алюминиевой проволоки создадут менее прочное, в сравнении с литейным сплавом, покрытие. Люминь в чистом виде весьма мягкий материал. Варить электродом это куча шлака на две капли металла.
Полуавтомат с АМГ проволокой и аргоном наверное лучшее, но тоже неизвестно что получится.
Весьма привлекательно выглядит лужение алюминия специальным припоем. Но для этого сам корпус мотора надо нагреть до весьма приличной температуры. Тут нужен опыт. В случае успеха наз ожидает, сопоставимый с литейным сплавом по твёрдости, слой припоя, который останется развернуть под точный размер подшипника 203.
-
Неплавящийся электрод и присадка из алюминиевой проволоки создадут менее прочное, в сравнении с литейным сплавом, покрытие. Люминь в чистом виде весьма мягкий материал.
При сварке литейных сплавов нужно использовать присадку 4043 или 4047, тогда наплавленный слой будет аналогичен самой детали.
А за использование ошкуренных проводов бракодела надо бить ссаными тряпками по жадной морде.
-
Или подшипник взять серии 303
6203А/42 или 6203А/Р6 Внешние 42 мм это миллиметр с радиуса в плюс. Если развернуть разбитый овал в лунке, то как раз может подойти.
Их продают. http://motaki.blizko.ru/products/52336788-podshipnik_6203a_42_kolenvala_skuter_4_kh_t_50_80_kub_sm
http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=3812&osCsid=qjm524nkn9gag88o02qpsiiqm0
Этот вариант мне больше нравится. там всё мясо на поверхности внешней обоймы, а внутри обычный 203. То есть можно этот подшипник проточить на 40,1 или 40,5 или 41, без потери прочности. Подшипники победитом протачиваются.
Надеюсь я сейчас всё доступно рассказал и более вопросов по этому поводу не будет.
каким инструментом можно развернуть под нужный диаметр?
-
(https://96.img.avito.st/640x480/1720355096.jpg)
Вместо сальника устанавливаем подшипник 203, в него устанавливаем втулку под ножку фрезы, собираем половины и разворачиваем с упором на противоположный подшипник 203 коленвала, который тоже установлен вместо сальника.
Фреза есть на 42, она прошлифовывается под 40,5 мм, к примеру. У меня такая фреза есть.
Либо притир и действовать с опором на подшипники, по той же технологии.
-
8) Координатно расточной станок вам в помощь!
Либо делать оправку и на токарном, но это хлопотно!
-
А нагальванить железа на наружное кольцо подшипника? Не?
-
Как нагальванить железа только по наружней обойме? Кисточкой более тысячных долей не осаживается. Весь подшипник в ванне тут же клинит от осадка. Даже от меди. Но медь быстро разбивается, а железо нет.
Есть технологии, но мы пока дома на коленке ими не овладели. Всеми овладеть невозможно, верно ведь, дедушка Ржевский?
-
Зажать подшипник между двумя пластинами, чтобы электролит не попал внутрь.
Окружить подшипник кольцом из железной полоски для равномерной толщины осаждаемого металла.(хз катод она или анод)
Кстати, вы правильно заметили, при материале картера как у мопеда-сойдёт и медь.
-
http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc Я таким HTS-2000 припоем ремонтировал посадочное место под подшипник (заводской брак некачественной фрезеровки). Понадобились две газовые горелки чтобы прогреть массивную половинку картера. Припой реально прочный. У себя в Волгограде брал пруток (600Х3,3мм) по цене 250 руб.
-
Чтобы избежать ненужной полемики и не хвалится заслугами чужого дяди. Предлагаю доказывать свою правоту с помощью видео.
Не работает припой по алюминию вообще никак.
К гадалке не ходи, и без рекламного видео совершенно понятно что от нагрева алюминий покрывается оксидом и никакой металл с оксидом вязаться не будет. Нужна среда, в которой варят или паяют. Для алюминия это аргон.
Ну так нет же, видео, где припой красиво растекается по поверхности.
В результате шарики, которые скатываются вниз, с любого вида алюминиевого сплава. Зачищали, грели, вплоть до оплавления самого объекта, пробовали со столовыми ложками, АМГ, АЛ-7, Д16Т.
Одно и тоже, припой расплавляется и не вяжется с поверхностью. Щётка, скребок не помогают. На базаре сказали что сами они не пробовали, но люди говорят. На всякий случай взял цирконий. типа он стопудово паяет. Нет, он тоже не паяет.
Короче, как я себе представлял пайку алюминия, так она и получается. То есть никак, фуфел полнейший.
http://youtu.be/_y35_JOKZYk
-
Привет всем. По проблеме припоя HTS-2000, необходимо нагреть тело детали до температуры плавления припоя, при этом припой при натирании об раскалённую поверхность сам должен плавиться (а не от пламени горелки). Остался кусочек припоя, попробую сделать видео процесса.
-
при этом припой при натирании об раскалённую поверхность сам должен плавиться
Так у меня произошло оплавление корпуса мотора д4. Пытался припаять кусок корпуса, который откололся в своё время от обрыва цепи.
Ждал,ждал, припой так и не смачивал поверхность, потом корпус потёк.
Как оно будет паяться, если очищенный металл при нагреве тут же темнеет и уходит в оксид?
-
Паял картер ВП-50, посадочное место подшипника 2004 (узкий) выходного вала. Греть пришлось двумя горелками, потому что в гараже было прохладно и картер не достаточно прогревался.
-
Паяли разбитую на осколки посадку оси коромысла на фмб, запаялось, держит. Резьбы тоже восстанавливали, как в рекламном ролике, тоже работает, хотя и не идеально.
В видео припой однозначно фуфловый, потому что реальный хтс2000 не гнётся, а ломается. Ещё он похож не на проволочку, а на бесформенную соплю, потому что изготавливается не прокаткой, а заливкой в открытую форму в виде желоба.
-
Пуская по своему обыкновению слюни на авито увидал интересную штуку: https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/metallizator_mgi-4a_analog_em-14m_97004819
(https://43.img.avito.st/640x480/180280543.jpg)
-
Вижу что тема про гнезда подшипников,плавно перетекла в тему про сварку(пайку) цветных металлов. На сколько я помню из курса сварщика,алюминий вариться-паяется только девствено очищенный,ибо оксидная пленка плавятся при t около 2050 по Цельсию, а сам начинает терять форму и плавиться при 400-500 градусах. По этому надо зачищать и механическим и химическим способом, и заготовки и присадочный материал, кроме покрытых электродов разумеется которые бояться влаги и требуют прокалки. При сварке(пайке) пользоваться флюсами,за исключением аргонодуговой сварки, там флюс можно не использовать. Нашел записи, в них записано следующее: ток постоянный обратной полярности при любой сварке, при сварке аргоном применяют присадочные прутки АО, А1, АМц, АК. При чем содержание кремния в присадочном материале является плюсом, повышается текучесть метала, снижается риск образования трещин в шве. При сварке в флюсе и покрытыми электродами применяют присадочные прутки СвА97, СвАМц, СвАК5, я так понимаю из марок присадочных прутков что связующим элементом является свинец, основой алюминий, а дополнением кремний. Флюс для удаления оксидной пленки АФ-4А содержит: хлористый натрий-28%, хлористый калий-50%, хлористый литий-14%, фтористый натрий-8%.Но это было 4 года назад, так что сейчас по идеи есть и другие флюсы. после сварки дать изделию остыть и промыть горячей водой с щеткой. Силумин варят с предварительным подогревом до 250 по Цельсию. О пайке могу сказать, что алюминь не паял, но паял напайки на токарные резцы латунью и паял медную трубу оловянно-серебряным припоем с фильдеперсовым флюсом. Вывод у меня получился следующий: с припоя и с заготовки наждачкой желательно удалить оксидную пленку,применение флюса или буры для латуни-необходимость,подогрев заготовки или ее нагрев в некоторых случаях важен, кислород враг №1, присадочный материал на вид и заверения людей может быть и не одинаковым. С моей точки зрения припой для алюминия должен быть из алюминия-свинца-кремния или что то похожее по составу, что бы добиться нужных физических свойств. Я не ставлю себя в первые ряды суперсварщиков, просто эта информация может кому то помочь.