Автор Тема: Рига-11 НАНО  (Прочитано 189620 раз)

Оффлайн stoneracer

  • Мопедист
  • Сообщений: 6366
  • Степень оранжевости: 1214
    • Награды
  • Город: Тофтир
Re: Рига-11 НАНО
« Ответ #15 : Март 21, 2014, 10:21:11 »
  • +0
  • -0
  • Вот что получилось с каналом под лепесток

    Канал от карбюратора рассверлен сверлом на 15 (наружный диаметр 16 - экстрим)

    Переходник соответственно то же

    Изготовлен ограничитель лепестка

    А вот теперь вопрос: каким инструментом все лудят втулки золотника? 60ватный паяльник в паре с электрофеном не очерь-то справились.


    Ура!!! Кажется нашел карбон 0,3 в наличии в Питере. Система "Контакт" и Почта России :D :D :D

    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #16 : Март 21, 2014, 10:24:21 »
  • +0
  • -0
  • Два кусочка карбона вышли почтой, если кому нужен один обращайтесь.
    И подскажите кто чем лудил втулки, в печку класть боюсь, вдруг выскочит или провернется.
    ПЛИЗЗЗЗ :) :) :)

    Я лудил втулки обычной паяльной кислотой и припоем, с помощью паяльника на 100 Вт. Греть корпус на газе до 100 градусов желательно, иначе паяльник не прогреет место пайки. И припой использовать легкоплавкий.

    Лудить втулку надо не жадничая с припоем. Когда она облудится полностью, можно перейти на канифоль.

    Затем собираем корпус мотора, вставляем подшипники и скручиваем винтами половины. Со стороны зажигания вставляем через подшипники развёртку на 17 мм, с длинным заходом и разворачиваем облуженную втулку золотника. Желательно чуть недоразвернуть и оставить микроконусность. Это гарантированно обеспечит герметичность на выходе цапфы.
    Цапфу перед установкой желательно отполировать шкуркой 2500.

    Дедушке Вагнеру:
    А электроплита заменит газ?
    Электрофен греет хорошо но припой сдувает.

    Так задача разогреть градусов до 150 и после ,быстренько паяльником облудить .Просто масса картера слишком велика ,что бы греть его паяльником в 60 ватт. Самый лучший вариант ,это в печку газовую (духовка) и после  погреть втулку феном ,апося лудить .

    Электроплита лучше газа. Кстати я сам термопистолетом пользуюсь в момент пайки, только грею корпус рядом, а не само отверстие.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #17 : Март 21, 2014, 10:39:44 »
  • +0
  • -0
  • S.O.S
    Случилось то, чего я опасался когда втулка прогрелась и стала хорошо лудиться она вылезла и провернулась
    Лудил на электроплите, периодически её выключая 100ватным паяльником, как только припой стал хорошо ложиться,
    буквально через пару секунд она и уползла, может потому что контакт с конфоркой был через аллюминий.


    Очень прошу консультации
    Реально ли её вернуть назад, или выпрессовывать до конца и вставлять заново, или вообще изготовить новую?
    Но как не промахнуться с фазами?
    ПОМОГИТЕ. 

    Она у тебя мёртвая изначально . Выпресовуй , и делай новую . Ты не заметил что дам где впуск с карбюратора , там часть втулки нет ?

    Несколько страничек назад, это проточка под сальник.

    Сделать новую нормальную втулку, что со старой изгаляться. Вагнер на своем станке их точит "влет". Материал только подобрать соответствующий. А нужен ли золотник коли будет лепесток непосредственно в камеру?
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #18 : Март 21, 2014, 11:06:22 »
  • +0
  • -0
  • Все починил доломал, когда картер полностью остыл втулка треснула.
    С изготовлением новой следующая проблема, мне кажется, что центра наружного и внутреннего диаметров не совпадают,
    но это понятно - разверткой через два подшипника.
    Хотелось бы услышать совет от того, кто ЭТО ДЕЛАЛ какие допуски, натяги на посадку, на несовпадения центров добавлять.
    Про материал, а если фторопласт?
    А если объединить втулку и сальник в один элемент - втулка со шляпкой снаружи и лабиринтовым уплотнением?
    Дедушка Вагнер, спасайте двоешника, я обещаю исправиться :)

    Я пробовал выдумать что-либо из капролона -не получил должного результата . Но мой прародитель на мой детский тырчик делал из капролона. Мотор с ней работал на ура до последнего . Не могу понять ,почему не получилось  :-[


    Я думаю все дело в точности изготовления и этих самых припусках.

    Дело не в точности на мой взгляд . Проблема в том ,что капролон запрессовать с нужным натягом не получается . А что касается припусков и натягов ,листайте справочник машиностроителя .Анурьев

    Меняем втулку золотника. Посмотрим здесь. Втулка может лопуть после сверления отверстия, если сильно запресована. Как измерять будеш диаметры? Сотки.
    http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0
    http://www.chipmaker.ru/topic/73673/page__st__40

    Нониусом токарного станка, во время изготовления.
    Интересует натяг при применении фторопласта, сальники же делали.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #19 : Март 21, 2014, 11:09:26 »
  • +0
  • -0

  • http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0

    Под спойлером "замена втулки золотника".
    Материал втулки бронза марки БРАЖ. Фторопласт нежелателен, он не удержится в отверстии под натягом.

    И ещё, очень сильно советую отказаться от сальника внутри или снаружи КШК. Не живут они там долго. Они вообще на дешке не живут.
    Что мешает сделать втулку золотника Т-образной, а между шестерней и втулкой установить фторопластовое кольцо?
    Такое уплотнение не сгорит и не выдавится от сжатия или разряжения. Оно не критично к смазке, латунь и фторопласт могут и на сухую прожить какое то время. Всё одно больше чем резина по стали. Тем более что в соединении будет травить микроскопическими дозами смеси. А  трения в лабиринтном уплотнении практически нет, это увеличит максимальные обороты коленвала.

    Не совсем понял, в какую сторону шляпка буквы Т, рисуночек бы

    Шляпка на внешнюю сторону, в отсек сцепления. Между шляпкой втулки и шестерней фторопластовое кольцо, которое с натягом одевается на цапфу.
    Все поверхности, с которыми соприкасается кольцо, отполировать до зеркала.

    То есть кольцо крутится вместе с валом? Уплотнение, типа автомобильной помпы? Интересно, тем более что зеркало на краю цапфы мне не нравится.
    Уже если опять ехать к станкам, можно про чудо-фторопластовые-сальники со стороны зажигания?
    А как там герметизируется по наружнему диаметру? Фторопласт действительно в аллюминий насмерть не заколотить, да и клеится он хреново.
    И размеры маслосгонной проточки: глубина, ширина?
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #20 : Март 21, 2014, 11:20:28 »
  • +0
  • -0
  • 8) Можно втулку сделать овальной(или квадратной)... Есть конечно сложности в изготовлении , но за-то не провернется!  :D

    Можно засверлиться и вставить штифт,
    А кажется она в оригинале и есть овальная.
    Вы про фторопластовую втулку, а что б её не выдавило наружу?
    В закромах родины найдено


    я тоже считаю, что можно фторопластовую втулку зафиксировать штифтом от проворота. А при сверлении отв.золотника придется по-любому вставлять временную заглушку, потом разворачивать разверткой окончательно под цапфу. Лабиринтную канавку сделать никто не мешает. Т-образное уплотнение: надо ли оно? Во-первых портим коленвал, во-вторых со стороны золотника шестерни привода сцепления. Надо ли чтобы оно было совсем сухим, а не "полусухим" как указано в мануале? Как раз большая шестерня имеет сальник от консистентной смазки, а малая изначально обычной втулкой довольствовалась на протяжении многих десятков лет, причем, даже без кольцевых проточек.

    от проворота не проблема, от вылета наружу и от пробиваний между ней и картером, вот в чем проблема.
    А зачем при Т-образном уплотнении портить коленвал?
    Мы же не хотим сделать как было много десятков лет, мы хотим лучше.

    я не о том, что "хуже-лучше". Любая втулка не герметична если она не эластичная. От проворота - штифт, от "вылезания" наружу - посадка с натягом по наружному диаметру и минимальным зазором по внутреннему, а самое главное - торец малой шестерни. Дальше него идти некуда.
    По поводу Т-образного уплотнения я понял, что точится на коленвалу проточка, куда устанавливается кольцо (тоже из фторопласта) Втулка выполняется по длине с учетом этого. Думаю, простого скольжения с минимальным зазором и хотя бы одной канавкой будет достаточно. К тому же Вагнер писал о специальном (секретном, видимо) овальном отверстии в картере под втулку золотника. Мое мнение - это может получиться случайно на заводе, учитывая разностенность картера в этом месте, возможности оборудования тех времен (не было тогда фрезерных и расточных станков, позволяющих фрезеровать отверстия по интерполяции для придания эллипса), либо втулки обрабатывались на бесцентрово-шлифовальных станках на завышеных режимах и имели данную не круглую форму, а уж потом после их запрессовки, отверстие картера принимало форму втулки. В общем, я считаю, что эллиптическая форма отверстия либо миф, либо случайность, послужившая добрым делом, как это у нас обычно бывает.
    А Вагнер спрашивал. почему мы не как немцы... Какие н.. немцы?!, Они фторопласт на работе как халтуру не точат

    Сможете фторопласт в аллюминий посадить с натягом? Часов восемь пытаюсь, эксперементирую, Угря сетью поймать реальней.
    Коленвал не трогается, на него с натягом одевается фторопластовое кольцо, скользит по шляпке бронзовой втулки и да, поджимается шестерней. Вопрос как компенсировать зазор при износе, если подпружинить от шестерни - не будет натяга по цапфе и будет сифонить там.
    Дедушко, опять без Вас не разберемся :)

    А в чем трудность "поймать" размер под запрессовку в картер? Токарь "провалил" размер втулки?

    Сложность в том, что он скользкий и пластичный, и еще и практически не расширяется при нагреве, в отличии от аллюминия.
    С угрём сравнение не случайно, попробуйте рыбу удержать сжимая руки, и не клеится как полиэтилен.
    Щас-сс дам я какому-то токарю получать удовольствие от мехобработки, сам и только сам.

    На новом моторе Д-8 (имел счастье) штатный золотник в закрытом положении не продувается ртом. Это как с поршневыми кольцами, только при сверхмалых скоростях вращения заметная утечка воздуха через зазоры. Но на таких оборотах нет еще искры. Лучше конечно бронзовая втулка, или чугун. Если есть необходимость сделать такую, можно взять старый распредвал. Из него получится отличная втулка.

    Да втулка будет бронзовая, уже наэксперементировался с запресовкой фторопласта на разных болванках,
    цапфа-то на моем моторе не новая, хочется максимально загерметизировать в полость сцепления.

    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #21 : Март 21, 2014, 11:25:53 »
  • +0
  • -0
  • Пока тренировался с обработкой фторопласта в токарном станке, понял, что рано пока точить настолько малые детали,
    надо ещё потренироваться, резиновый он какой-то, как там Линил сказал - "хладнотекучий" :)
    Но надо же что-то сделать. Дорезал "лыжи" дошел до алюминия, дальше углубляться не стал.
    в теории они должны не столько наполнять камеру сгорания, сколько охлаждать поршень.

    Не очень красиво, но надеюсь функционально.

    Подрезал юбку поршня, повторив вырезы на гильзе.


    Ниже нижнего кольца на 4мм напротив перепускных окон просверлил три отверстия диаметром 3,5мм.
    Я думаю, то же помогут охлаждению поршня.

    А почему 3,5, да потому что оно зажимается Дримелем, а идти в багажник на мороз за дрелью заломало :)

    8) честно говоря я бы не стал лыжи тянуть от нижнего края гильзы... Возможны варианты.... Лучше как у бабетты- с отступом . В ВМТ выпускное окно перекрывается юбкой поршня?

    Да - во - где у поршня перед, а где зад - чтобы в ВМТ  поршень не вскрывал низ выпускных окон - а то всё что он так тщательно  всосал поделится с  глушителем  .

    Мы на Паровозе это проходили - были непонятки и странное поведение мотора.

    Это давало в определённом диапазоне резкий подхват  - дедушка или Артём могут подробно рассказать. Потом мы от этого отошли .

    Антон ещё такую штуку практикует - тоже может рассказать .

    Мы не смогли воспользоваться этим явлением и однозначно обратить его себе в плюс, а у Антона мопед быстрый - очень.


    Выпуск закрыт , а по каким соображениям не до конца гильзы? Прочность?

    8) Гильза может начать играть, что не всегда на пользу...

    Вот это единственное чего опасаюсь, по этому и не стал дорезать до конца, пока не проварил рубашку.
    Надо попробовать, запасной цилиндр есть :)

    Лыжи делается короткими, вот пример.
    Окна повыше в поршне делать и побольше.
    Ваши лыжи порезали гильзу. В этом месте ничего недаст, угол выхода совсем так невозможно сделать. Гильзу новую делать будете?


    Основное назначение моих "лыж" не наполнение камеры сгорания, проходное сечение минимально, а охлаждение поршня спереди где чаще всего бывают прихваты и окнами это не решить.
    А разве есть только один единственный возможный вариант изменения продувки? Я думаю их множество. Надо попробовать.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #22 : Март 21, 2014, 11:50:03 »
  • +0
  • -0
  • Вот окончательно осознал, как можно добиться уплотнения на правой цапфе коленвала

    4-бронзовая втулка, запрессованная в картер
    5-фторопластовое кольцо напрессованное на цапфу 3 и поджимаемое шестернёй 1 (при необходимости зазор между шестернёй и кольцом регулируется шайбами.
    2- штифт от возможного проворачивания и разбивания посадки кольца на цапфу.
     
    Здорово.



    Осталось это изготовить :)

    Любое уплотнение должно работать кромкой - законы физики не обмануть. Площадь контакта прямо пропорциональна нагреву уплотняющего элемента. Или резать кольцевые канавы, уменьшая площадь контакта или делать обычный лабиринт, что и приведет Вас в итоге к классическому сальнику или к решению Вагнера.

    Воооот , а я думал кольца нарезать или нет на фторопласте. Цапфа 17 наружный фторопласта максимум 22, дальше большая шестерня, остаётся 2,5 на сторону, одной по 1мм я думаю хватит. :o
    Вот так


    Приятно видеть как люди думают, рассуждают и советуют правильные вещи. Неужели дедушка дождался этого?
    А если ещё и воплощение идей будет в виде моторов и побед в мегачеллендже, то можно смело считать что сайт свои задачи выполняет.

    Воплощаем, воплощаем... потихоньку.
    Вот наконец получилось изготовить детальки уплотнений коленвала

    После сборки мотора, можно будет заниматься хоть ювелиркой. :)

    Заодно изготовлена заготовочка заглушки паразитного объёма




    Ну а пока втулка в морозилке.
    Первое уплотнение готово

    А вот, что получилось с правой стороны


    Класно получается! Теперь прецизионно всё собрать,чтоб крутилось без задеваний,и наверно это первый двигатель на сайте такого высокого уровня проработки...   ну и естественно всё покажут испытания.

    В правой половине наверно фиксатор требуется? Для того чтобы неповернулась втулка.


    Требуется,см. предыдущие сообщения в этой теме.

    Всё правильно делаете. У нас появляется серьёзный конкурент в гонке.

    Смотреть с 1.50






    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #23 : Март 21, 2014, 11:54:07 »
  • +0
  • -0
  • Так вот ты какой, карбон Polini

    Примеряем лепесточек на место

    Какое же здесь всё микроскопическое.
    Ну вот примерно так получилось

    Дальше обвариться аргоном, разобраться с коленвалом и можно собирать.
    Потом танцы с бубном вокруг карбюратора и можно заводить.
    Потом собрать зажигание (ЗОН) и можно ездить :D
    Ах да ещё с водичкой покумекать....
    Нелегко это - быть Мопедистом.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #24 : Март 21, 2014, 12:04:39 »
  • +0
  • -0
  • Обточкой шатуна добился равновесия голого коленвала

    Перевесил обточенный шатун, подставил значения в формулу, получил вес груза почти 0.
    Проверил баланс с шестерней и магнитом, правда без шпонок. но думаю не критично (добавлением грузика в 1,5г коленвал положения не меняет)

    Ещё немного смущает то, что во всех руководствах рекомендуют балансировать не в подшипниках, а на лезвиях.
    Я понимаю, что уходит центр, но сопротивление подшипников ощутимое, даже старых. На 1-1,5 грамма на внешний диаметр блина
    коленвал не реагирует.
    Пока колненвал не занял своё законное место, ещё раз приложил цилиндр к каждой половинке.
    Цилиндр от "Водолея" в оригинале стоит задом на перед, и что бы его поставить на дешку выпуском вперед, нужно было расточить
    отверстия под крепёжные шпильки. При более внимательном рассмотрении, для лучшего совпадения перепускных окон цилиндра и картера цилиндр хорошо бы было провернуть, то есть расточить отверстия в другую сторону. Что было и сделано.
    И тут... УПС... Отверстие под палец в поршне сообщилось с выпускным окном гильзы соединив его с левой "лыжей" впуска. :(

    рисочка это край отверстия в поршне под палец(даже с небольшим 0,5 запасом)
    Вариантов два либо после расточки отверстий крепления цилиндра цилиндр провернулся, либо Д- 6,10 гильзовали от вольного.

    Принимается решение заглушить отверстие с левой стороны поршня алюминевым цилиндриком. Наточил несколько на пробу

    Варианты крепления заглушки: прихватиь аргоном и обточить, посадить внатяг, посадить на высокотемпературную холодную сварку с алюминевой пудрой, оставить свободно (а куда она денется). В случае фиксации насмерть, для возможности последующей
    разборки с противоположной стороны пальца нарезать внутреннюю резьбу, и вынимать палец съёмником.
    Палец кстати оказался не родной внутренний диаметр отверстия 7,5мм и нет перемычки посередине, забит чопик из ластика,
    его то можно будет удалить (как от там выжил?).
    Пока думаю над правильным решением.

    Фторопластовые "грибки" используют американцы в спортивных моторах вместо стопорных колец. По идее и на 2т оно никуда не денется, если только часть в окно вылезает.

    Куда оно там вылезет, а гильзу как палец без стопора думаю не поцарапает.

    А вы задумались, почему многим вылетают обычные стопорные кольца?
    Там идёт ударная нагрузка на палец. Это из косых сил на палец. Стопорное кольцо переносит на поршень, на большую поверхность.

    А что случится при ударной нагрузке на алюминевую болванку, и при ее ударе о более твердую гильзу?
    В авиамодельных двигателях палец вообще не фиксируется.
    почему вылетают обычные стопорные кольца?

     Стопорное кольцо переносит на поршень, на большую поверхность.
    Так переносят или вылетают???

    Слышал что забивают сухую деревяшку в палец и пропитывают её маслом. Она разбухает и фиксируется намертво.
    Причём не заранее пропитанную маслом, а сухую.

    В палец или в поршень?
    Если в поршень то зафиксировать намертво не проблема - заварить.

      Заглушку в палец делают  из винной (шампанского) пробки, только не из прессованной крошки.

    Полость пальца сообщается с выпускным окном, не сгорит?
    А если глушить не палец, отверстие непосредственно в поршне?

    Получается четыре критерия :

    1 - надёжность держания

    2- лёгкость

    3- не сгораемость

    4- затыкаемость по юбке поршня

    Под три подходит  винная пробка  - нужен эксперимент с поджиганием .

    Кстати по Дешнику - скороходу я пихал в палец пробку с двух сторон - для уменьшения обьёма - но не могу сказать как она там - два года мотор ездил и не вскрывался , и ещё год ездил после меня. Но была и штатная перемычка в пальце.

    Особенно понравились термины "Держание" и "Затыкаемость".
    Помню как-то презентовали мне водяной насос, на котором вход и выход были подписаны маркером
    "Засос" и "Отсос" соответственно.
    Теперь по делу, отверстие под палец раззенковал сверлом, завтра приварю алюминевую заглушку и обточу.
    Всё таки - это самое надежное и герметичное, а с другой стороны чопик из пробки.

      Ничего с пробкой не случится, только почернеет.  Хотя я, никакой разницы, на стоковом Д8, не заметил - с пробкой и без.  Без пробки ставить внатяг и снимать палец с помощью болта - проще.

    Для пробки всегда есть спецключ - штопор. У меня палец рассверлен и без центральной перемычки, объёмчик побольше будет.

    А как, при необходимости, палец извлекать, если одна сторона на поршне заварена?

         В случае фиксации насмерть, для возможности последующей
        разборки с противоположной стороны пальца нарезать внутреннюю резьбу, и вынимать палец съёмником.

    Страницей ранее

    Кстати можно попробовать использовать в качестве пальца ось коромысла от хонды/фмб, тоже 10мм, и внутренняя резьба для снятия уже есть. Только укоротить.

    Диаметр резьбы и вес?

    Резьба М8. Взвесить нечем, да и самих осей нет под рукой.
    По идее должны быть полегче родных пальцев, стенки на глаз тоньше.

    После правки и балансировки коленвала добился свободного вращения в уплотнении правой цапфы
    Скрытый текст
    А вот, что получилось с правой стороны


    4-бронзовая втулка, запрессованная в картер
    5-фторопластовое кольцо напрессованное на цапфу 3 и поджимаемое шестернёй 1 (при необходимости зазор между шестернёй и кольцом регулируется шайбами.
    2- штифт от возможного проворачивания и разбивания посадки кольца на цапфу.
    Установил и затянул ведущую шестерню, щупами из отечественных лезвий померил зазор между шестернёй и фторопластовым кольцом (0,3 до закусывания). Из текстолита 0,25 вырезал кольцо по размеру фторопластового. После сборки вращение ухудшилось. На притирочной плите с финишной притирочной пастой, за несколько приёмов добился легкого вращения, без возможности подсунуть 1лезвие (0,1). Намазал торец шестерни тонким слоем двухкомпонентного 3М-овского клея метал-пластик (для очистки совести), установил штифт из проволоки для полуавтомата, собрал и затянул. Вращается легко
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #25 : Март 21, 2014, 13:05:12 »
  • +2
  • -0
  • Начало изготовления зажигания - блок катушка, плата и кронштейн датчика хола.


    кронштейн отдельно


    и подвижный держатель датчика, спаян из текстолита 0,25мм.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн Pavlan

    • Мопедист
    • Сообщений: 236
    • Степень оранжевости: 34
    • Меняйло - уровень Бог
      • Награды
    • Город: Город грёз
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #26 : Апрель 06, 2014, 13:50:33 »
  • +1
  • -0

  • [/quote]
    Принимается решение заглушить отверстие с левой стороны поршня алюминевым цилиндриком. Наточил несколько на пробу


    Я пробовал вытачивать заглушки из фторопласта , вставлялись в палец , впресовывались попутно в поршень.
    Верой и правдой служат на моторе нового хозяина без нареканий ;)
    Куплю запчасти по мотобольным восходам, по мотоциклу К-175СК или весь мотоцикл в сборе.

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #27 : Апрель 09, 2014, 13:52:41 »
  • +0
  • -0
  • Мотор с такой продувкой будет, скорее всего, требовать другого карбюратора. Правильнее наверно предусмотреть варианты для эксперимента, запасся 16N1 от Симсона, а для сравнения решил доработать К34Б (какой и стоял на моторе)  Идею доработки можно посмотреть здесь

    И так, иголка из шарошки сделана, и дальше следуя Дедушкиным советам, да и просто времени на поездку к станкам нет, решил обойтись ручным инструментом.
    Проблема в том, что бы совместить ось иглы с осью жиклера, То есть просверлить отверстие в нижней заглушке строго по центру.

    Была собрана такая конструкция из подручных материалов.


    В качестве кондуктора штуцер от рубашки охлаждения "Водолея" , через гайку с нижней пробкой карбюратора и немного намотанной газетки на сверло 2,5, и Дримелем в в тисках строго по центру.   
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #28 : Апрель 10, 2014, 17:19:41 »
  • +1
  • -0
  • Вот как выглядит теперь карбюратор в сборе


    Вместо заглушки спереди болтик сточенный под конус (крутится внутренним шестигранником) регулирующий воздушный канал холостого хода. В нижней заглушке игла, регулирующая сечение жиклёра.
    Но это не всё, появилась идея сделать "насос ускоритель", соединить верх поплавковой камеры и полость воздушного фильтра трубочкой. При резком открытии дросселя разряжение из воздушного фильтра "подсосёт" топлива в поплавковую камеру.
    Пока не нашел подходящие штуцера, можно оспорить эту идею.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..

    Оффлайн stoneracer

    • Мопедист
    • Сообщений: 6366
    • Степень оранжевости: 1214
      • Награды
    • Город: Тофтир
    Re: Рига-11 НАНО
    « Ответ #29 : Апрель 11, 2014, 17:58:21 »
  • +0
  • -0
  • Наноштуцера изготовленны и вкручены в нанокарбюратор.

    Надеюсь завтра испытать.
    Лучше просить прощения, чем разрешения..