Рига 4. Буду восстанавливать.

[Ёся]

У нас же есть камера. Осмотрел патрубок камерой. Кокс на изгибе действительно есть. Толщина где-то в 1,5-2 мм.  Фото не смог сделать, с прогой надо разбираться. А камера с возможностью фото у директора, выдается по особым случаям  ))

[wagner]

Я вспоминаю как перед первым приездом Хаммера к нам в Саратов решил заменить поршневую на своих Карпатах.
Сделал всё по науке, расточил, подобрал поршень и кольца. Вывел мопед во двор, завёл и решил поехать. Мопед не тянул даже на первой.
Снял цилиндр, всё по новой измерил, ничего криминального не нашёл. Почистил ещё раз патрубок. Но  там не было нагара, глушитель чистый, фильтр новый. Карбюратор до этого работал нормально, зажигание тоже в норме.

Но мотор не тянет. Покружил по дворам, повеселил прохожих. Поехал на дорогу. К этому времени первая скорость начала тянуть без запаса. Буквально через километр с трудом подхватила вторая.  На третьем километре можно было уже худо-бедно ехать на второй.
Километров через пять я уже смог догнать незнакомого парнишку на других Карпатах.
Догнал на свою беду, Карпаты у парня сдохли, пришлось тащить его на буксире и паять ему троса управления.

Через месяц мои Карпаты с этим мотором поставили рекорд скорости в 68,8 км в час.  Измерения были велокомпом. Сняли видео с подтверждением 65 км в час.  Правда водитель был легче меня и направление ветра х/з какое. 

Но не в этом суть. Торопился, не обкатывал мотор на холодную дрелью. Опыта поездок на не обкатанном моторе сразу, тогда у меня не было.
Ну хотя бы узнал как оно едется с новыми кольцами на свежерасточенном цилиндре.

В вашем случае мотор заводили и он работал какое то время, поэтому всё должно быть нормально.

[Ёся]

В вашем случае мотор заводили и он работал какое то время, поэтому всё должно быть нормально.

Да я уверен что все нормально )) Кто-то помнится сам меня предупреждал о всех прелестях советской техники )) Вот, они начинают проявляться ))) А именно ))
 - правая лапка кривая, надо править.
 - амортизаторы надо перенастроить, под моим весом цепь цепляет раму за прилив крепления задней вилки.
 - тросики надо протянуть правильно , через вилку и т.п.
 - ручки резиновые надо приклеить, проворачиваются
 -  лампы светят, но передняя слабо. Дальний вообще не включается. Буду думать как понизить мощность.
 - сигнал пока не работает. надо проверять цепь.
 - провернулась или не была затянута шпилька приемной трубы. Проверю позже когда буду ставить трубу, оноя пока киснет в растворе для промывок инжекторов и клапанов.  Кокс, собака такая, намертво прицепился за годы простоя ))

По фильтру. Подумал, подумал, засунул вовнутрь поролон крупнозернистый. Предварительно пропитал М8, излишки выжал и промакнул.  Продувается легко своими прокуренными легкими ))   

[wagner]

Прелесть советской техники в её магическом воздействии на умы неокрепших мопедистов. Она вызывает в людях желание творить колхоз.
Разве может мопедист, к примеру, смотреть на трещину на резиновой ручке? Нет, синяя изолента сразу овладевает разумом.

Помню ещё на первом Дырчике нам запретили называть задние пружинные сглаживатели неровностей дороги  амортизаторами.
Нет там масляных клапанов и поршней, значит пружинки, а не амортизаторы.
Настраивают задние амортизаторы (всё же я буду их так называть) элементарно. Ставят втулки штоков из капролона в размер, предварительно отполировав штоки. Полезно чуть проточить мясо корпуса амортизатора, для увеличения хода штока во втулке. Там легко разобраться что мешает штоку полностью перемещаться. Главное не переусердствовать. 10 мм достаточно. И главное, внутрь основной пружины, на шток, одевается кусок пружины от передней вилки любого дырчика или двухскоростного мопеда.  Лучше предпочесть пружину с большим ходом и тонкой проволокой.
Обе пружины, основная и внутренняя, удерживают вес дяди в 100 кг легко.  Без дополнительной пружины ничего у вас не получится.
Можно конечно установить амортизаторы от Восхода, но это колхоз. Хотя комфорта добавится.

В нулевик не надо засовывать поролон, тем более пропитанный маслом. И нулевик не надо маслом пропитывать. Если прям очень хотите нулевик, то сбрызните его ВДшкой с большого расстояния, слегка.  И купите второй такой фильтр для замены. На пыльной дороге нулевик, сбрызнутый ВДшкой, забивается всклянь через 100 км. Обычно в поле просто меняешь фильтр и всё.
А дома уже можно промыть оба фильтра водой с порошком и просушить феном. Промывать нулевики можно.
Маслом пропитывать нулевик нельзя, он перестаёт пропускать воздух. Сколько раз приходилось ругаться на "рационализаторов"  и полоскать нулевик в чистом бензине.

Вообще нулевик в том виде, как вы его установили, пропитывается сам, обратным выбросом. Резонаторной камеры и лепестков нет, ничего не мешает ему пропитаться.

[krotik]

100. Сто это дороги и грунт приличные. У меня по торфянникам в середине круга 34 км эти "нулевики", установленные перед выездом "на сухо", забиты насмерть, мотор сдыхает, на входе в карбюратор чёрный слой промасленной торфяной пыли. Так что 20км и замена. Использую их как элементы корпуса самодельных фильтров. В качестве фильтрующего путанка. От грубых частиц стоит латунная сетка 1,5х1,5мм в два слоя. Эта же сетка в один слой удерживает путанку со стороны карбюратора.
Это оказалось единственным решением на Р-12. Родной бумажный, хоть и установлен под сиденьем, тоже очень быстро забивало торфом, максимум 2 круга. На Р4 К-60 коробка с путанкой стоит в оригинале. На К-35 либо снова коробка (вроде была только на Верховинах, на Риги не ставили), либо более ранний вариант "граммофон", тоже с путанкой и сетками. Правда граммофонит на всю округу
В общем, для меня именно путанка с моторным маслом стала надёжным и долгоиграющим вариантом. Старая технология напомнила  себе

[Ёся]

Амортизатор !? Перевернутый односторонний амортизатор и точка))

 Krotik." Так трогать или нет" (с) к/ф Сексмиссия или Новые Амазонки.
То нулевик развод и понты, то он в полне рабочий. Батенька определитесь уже, и советуйте только истину 

Ок. Вытащим поролон ) А изолента не наш метод, да и современная ПВХ не годится для крепежа. Слабая она, клей течет при нагреве и тянеться ... в некоторых случая почти БЭЗконечно ))
Амортизаторы у меня не родные (если кто не заметил ). От Альфы, и имеют регулировку. Повернул нижний стакан на 2 щелчка и стало лучше )  Колхоз ?  Если нет другого определения, то безусловно ))  Хотя мне больше нравится слово модернизация   

[Амур два]

Эх,Сань как хочу тебе помочь,но не знаю чем,как-то так-же на боевом поменял кольца и началось,вернее закончилось,в общем весь день тыркал киком-эфекта не какого,как было обидно-ведь с утра ещё ездил,выхода небыло-бил тупо и бил,и уже в сумерках появилась первая вспышка-ага,полом две-четыре,потом неуверенно выдал партию циклов,и пошёл,на следующий день уже летал,сразу после переборки с ними очень сложно.
 А фильм Сексмисия мне тоже нравится с самого детства!!!

[Ёся]

Амур, спасибо за переживание и сочувтствие ))
На самом деле, у меня сейчас полное умиротворение и спокойствие.  Мотор работает, заводится. Все хорошо. Остальное отладится и настроется ))

Единственное, т.к. человек всегда свойственно сомневаться,  я бы уточнил по настройкам сцепления.  Зазор по ходу рычага я выбрал, оставил буквально пару миллиметров. Насколько получился зазор между выжимной бронзовой пяткой и пятаком судить не берусь, но он видимо есть. 
Откуда сомнения!?  Я дал мотору прогрется(он заработал устойчиво без подгазовки рукоятью)  выжал сепление , включил 1-ю и мотор буквально через секуду заглох.  Тут или я ступил, не дал газку, или сцепление не до конца выжимается. С другой стороны, передача втыкается без посторонних звуков и толчков, значит сцепление выжимается нормально.

[krotik]

......

 Krotik." Так трогать или нет" (с) к/ф Сексмиссия или Новые Амазонки.
То нулевик развод и понты, то он в полне рабочий. Батенька определитесь уже, и советуйте только истину 

.......

Это где это я писал что он вполне рабочий?
Чёрным по белому

... Использую их как элементы корпуса самодельных фильтров......

[wagner]

я бы уточнил по настройкам сцепления

Я вам ссылку на видео выше по теме давал, посмотрите как трогается двухскоростник с места. Второй дзенн пятого дана дают за удачный старт с первого раза.

Если хотите ещё понятнее. Симсон трогается на первой, это 1\33 при вдвое большей мощности мотора.
Скутер Хонда Дио это 1/40 на старте, при вдвое-втрое большей мощности мотора.

И наш отечественный мопед на стандартных звёздах 14\36 это 1/24, при вдвое меньшей мощности мотора.
Поэтому ногами надо помогать на старте,  педали стараться не использовать, а то можно сломать.

[Ёся]

Вот смотри.

И до кучи. Вот та "шляпа" а ля нулевик, что стоит, на стоковые моторы сильно не лучший вариант. Влияет на настройки карбюратора. Не говоря о том что они по жизни 90% дырявые. Не сапасают их никакие пропитки. Их нужно доводить до ума. В стоке это просто развод на деньги.

Не знаю какой смысл ты вкладывал в эти строки, а я понял следующиее. Что фильтр который я поставил на свой мотор это пустышка,  а не фильтр. И он не работает должгым образом.

 а вот из этих строк

...  У меня по торфянникам в середине круга 34 км эти "нулевики", установленные перед выездом "на сухо", забиты насмерть,....

я понял что  он все таки работает. Условия тяжелые, но работает.  Да и дедушка вон тоже говорит что не надо их модернизировать ))  То что ты их дорабатываешь для своих условий, это следующая тема ))

Так что черным по белому это не только конкретные слова, а еще и смыл между ними ))

[wagner]

Смысл тут простой. Нулевик ставят от безнадёги, когда лень что то придумывать.
А по сути надо делать ту самую коробочку с леской, которая была на моторе Ш52 мопеда Рига 4.  Рама Риги 4 отличается отсутствием отверстия в раме под бумажный элемент. Отверстие и бумажный фильтрующий элемент появились на следующей модели, Риге 12.

Но даже на Риге 12 коробочку оставили, правда уже без лески, в качестве глушителя шума впуска и резонатора впуска. Резонатор впуска работает по принципу резонатора выпуска. Он  снижает обратный выброс.

Причём на Симсоне S 51 резонатор впуска настолько важен, что при его отсутствии возникает провал на старте, который невозможно убрать только карбюратором или зажиганием.

[Ёся]

я бы уточнил по настройкам сцепления

Поэтому ногами надо помогать на старте,  педали стараться не использовать, а то можно сломать.

Дедушка.... )))))))) Я видел это видео, и другие видел, и читал ваш инструктаж по езде в городе, по пробкам и переключению передач. 
Тут в чем дело, трогаться в целом я конечно собирался, но это процесс ступенчатый. И на первой ступени - выжимаем сцепление и включаем передачу. Вот  я только  это и успел сделать, и мотор заглох.  "Ноги" на старте и сам старт, это уже 2-я ступень и 3-я ))

P.S. Я бы даже сказал не включил передачу, а перевел ручку в положение 1-й передачи ))

[Orik]

  Дык газку надо поддать! Иначе никак! 

Так, еще раз.  Мотор заглох при выжатом сцеплении и ручке в положении 1-й передачи. Мопед стоял на месте!! Сцепление не отпускал.

  Это не машина..... Двигатель прогреется, масло станет жиже, диски притрутся и всё будет в шоколаде! Наберитесь терпения!

На первых порах самый простой способ тронутся с места - немного оттолкнуться нагами, выжать сцепление, быстро включить скорость и при этом умудриться по мере выжима сцепления добавить газу 

[krotik]

Разъясню по этим псевдо нулевикам, коль уж встал вопрос. В начале, когда фильтр сухой или только сбрызнут лёгким маслом он имеет очень низкое сопротивление воздуху. Плюс относительно большие отверстия в тонкой поролонке плохо задерживающие пыль. Имеем 2 проблемы. Во первых смесь придётся несколько обогатить ( в К-60 это делается заменой жиклёра). Во вторых, тонкодисперсная пыль всёравно проникает в топливную систему активно засоряя её. В дальнейшем пыль налипшая на поры поролонки под притяжением масла там и остаётся резко их сужая. В результате, в скором времени, настаёт момент когда пыль уже не проходит в систему, но и воздуха становится катастрофически мало. Смесь резко переобогащается со всеми дальнейшими неприятностями. Сперва это заметно на максимальных оборотах, а далее уже на средних. С учётом ранее установленного жиклёра несколько большего сечения получаем отменную проблему, где то в середине пути.
С путанкой такого нет. Даже в трудных условиях остаётся достаточно места для прохода воздуха, а сложный лабиринт из волокон продолжает улавливать частицы пыли.
Мою в конце сезона, перед уборкой техники. Грязи много, но в карбюраторе небольшое скопление, в отличии от нулевика. Двигатели стабильны в режимах.

Да, сам иногда ставлю переделанный нулевичок для пробных запусков без выезда на сложные дороги. Но это вопрос реально первых попыток завести, накинув что то вместо еще не готового, или, если мотор не мой, вообще отсутствующего фильтра.
Вот пример такого, заметте, переделанного нулевика. Но он не для эксплуатации аппарата, карбюратор заметно не в режиме.

Обратите внимание что даже мотор за верх не закреплён, настолько, что называется "накидал" и всё.
Это старые фотки моего ездящего испытательного стенда "Пердолёт 2". Бывшая убитая Р-11.

Рассчитан под моторы серии Ш, V, Д(ставится загогулина). Предусмотрены перестановка амортизаторов, маятника, переворот колеса, установка подножек и лапки тормоза.