Я лудил втулки обычной паяльной кислотой и припоем, с помощью паяльника на 100 Вт. Греть корпус на газе до 100 градусов желательно, иначе паяльник не прогреет место пайки. И припой использовать легкоплавкий.Лудить втулку надо не жадничая с припоем. Когда она облудится полностью, можно перейти на канифоль.Затем собираем корпус мотора, вставляем подшипники и скручиваем винтами половины. Со стороны зажигания вставляем через подшипники развёртку на 17 мм, с длинным заходом и разворачиваем облуженную втулку золотника. Желательно чуть недоразвернуть и оставить микроконусность. Это гарантированно обеспечит герметичность на выходе цапфы.Цапфу перед установкой желательно отполировать шкуркой 2500.
Так задача разогреть градусов до 150 и после ,быстренько паяльником облудить .Просто масса картера слишком велика ,что бы греть его паяльником в 60 ватт. Самый лучший вариант ,это в печку газовую (духовка) и после погреть втулку феном ,апося лудить .
Электроплита лучше газа. Кстати я сам термопистолетом пользуюсь в момент пайки, только грею корпус рядом, а не само отверстие.
Она у тебя мёртвая изначально . Выпресовуй , и делай новую . Ты не заметил что дам где впуск с карбюратора , там часть втулки нет ?
Сделать новую нормальную втулку, что со старой изгаляться. Вагнер на своем станке их точит "влет". Материал только подобрать соответствующий. А нужен ли золотник коли будет лепесток непосредственно в камеру?
Я пробовал выдумать что-либо из капролона -не получил должного результата . Но мой прародитель на мой детский тырчик делал из капролона. Мотор с ней работал на ура до последнего . Не могу понять ,почему не получилось
Дело не в точности на мой взгляд . Проблема в том ,что капролон запрессовать с нужным натягом не получается . А что касается припусков и натягов ,листайте справочник машиностроителя .Анурьев
Меняем втулку золотника. Посмотрим здесь. Втулка может лопуть после сверления отверстия, если сильно запресована. Как измерять будеш диаметры? Сотки.http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0http://www.chipmaker.ru/topic/73673/page__st__40
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0Под спойлером "замена втулки золотника".Материал втулки бронза марки БРАЖ. Фторопласт нежелателен, он не удержится в отверстии под натягом.И ещё, очень сильно советую отказаться от сальника внутри или снаружи КШК. Не живут они там долго. Они вообще на дешке не живут.Что мешает сделать втулку золотника Т-образной, а между шестерней и втулкой установить фторопластовое кольцо?Такое уплотнение не сгорит и не выдавится от сжатия или разряжения. Оно не критично к смазке, латунь и фторопласт могут и на сухую прожить какое то время. Всё одно больше чем резина по стали. Тем более что в соединении будет травить микроскопическими дозами смеси. А трения в лабиринтном уплотнении практически нет, это увеличит максимальные обороты коленвала.
Шляпка на внешнюю сторону, в отсек сцепления. Между шляпкой втулки и шестерней фторопластовое кольцо, которое с натягом одевается на цапфу.Все поверхности, с которыми соприкасается кольцо, отполировать до зеркала.
Можно втулку сделать овальной(или квадратной)... Есть конечно сложности в изготовлении , но за-то не провернется!
я тоже считаю, что можно фторопластовую втулку зафиксировать штифтом от проворота. А при сверлении отв.золотника придется по-любому вставлять временную заглушку, потом разворачивать разверткой окончательно под цапфу. Лабиринтную канавку сделать никто не мешает. Т-образное уплотнение: надо ли оно? Во-первых портим коленвал, во-вторых со стороны золотника шестерни привода сцепления. Надо ли чтобы оно было совсем сухим, а не "полусухим" как указано в мануале? Как раз большая шестерня имеет сальник от консистентной смазки, а малая изначально обычной втулкой довольствовалась на протяжении многих десятков лет, причем, даже без кольцевых проточек.
я не о том, что "хуже-лучше". Любая втулка не герметична если она не эластичная. От проворота - штифт, от "вылезания" наружу - посадка с натягом по наружному диаметру и минимальным зазором по внутреннему, а самое главное - торец малой шестерни. Дальше него идти некуда.По поводу Т-образного уплотнения я понял, что точится на коленвалу проточка, куда устанавливается кольцо (тоже из фторопласта) Втулка выполняется по длине с учетом этого. Думаю, простого скольжения с минимальным зазором и хотя бы одной канавкой будет достаточно. К тому же Вагнер писал о специальном (секретном, видимо) овальном отверстии в картере под втулку золотника. Мое мнение - это может получиться случайно на заводе, учитывая разностенность картера в этом месте, возможности оборудования тех времен (не было тогда фрезерных и расточных станков, позволяющих фрезеровать отверстия по интерполяции для придания эллипса), либо втулки обрабатывались на бесцентрово-шлифовальных станках на завышеных режимах и имели данную не круглую форму, а уж потом после их запрессовки, отверстие картера принимало форму втулки. В общем, я считаю, что эллиптическая форма отверстия либо миф, либо случайность, послужившая добрым делом, как это у нас обычно бывает. А Вагнер спрашивал. почему мы не как немцы... Какие н.. немцы?!, Они фторопласт на работе как халтуру не точат
А в чем трудность "поймать" размер под запрессовку в картер? Токарь "провалил" размер втулки?
На новом моторе Д-8 (имел счастье) штатный золотник в закрытом положении не продувается ртом. Это как с поршневыми кольцами, только при сверхмалых скоростях вращения заметная утечка воздуха через зазоры. Но на таких оборотах нет еще искры. Лучше конечно бронзовая втулка, или чугун. Если есть необходимость сделать такую, можно взять старый распредвал. Из него получится отличная втулка.
честно говоря я бы не стал лыжи тянуть от нижнего края гильзы... Возможны варианты.... Лучше как у бабетты- с отступом . В ВМТ выпускное окно перекрывается юбкой поршня?
Да - во - где у поршня перед, а где зад - чтобы в ВМТ поршень не вскрывал низ выпускных окон - а то всё что он так тщательно всосал поделится с глушителем .Мы на Паровозе это проходили - были непонятки и странное поведение мотора.Это давало в определённом диапазоне резкий подхват - дедушка или Артём могут подробно рассказать. Потом мы от этого отошли .Антон ещё такую штуку практикует - тоже может рассказать .Мы не смогли воспользоваться этим явлением и однозначно обратить его себе в плюс, а у Антона мопед быстрый - очень.
Гильза может начать играть, что не всегда на пользу...
Лыжи делается короткими, вот пример.Окна повыше в поршне делать и побольше.Ваши лыжи порезали гильзу. В этом месте ничего недаст, угол выхода совсем так невозможно сделать. Гильзу новую делать будете?
Здорово.
Любое уплотнение должно работать кромкой - законы физики не обмануть. Площадь контакта прямо пропорциональна нагреву уплотняющего элемента. Или резать кольцевые канавы, уменьшая площадь контакта или делать обычный лабиринт, что и приведет Вас в итоге к классическому сальнику или к решению Вагнера.
Приятно видеть как люди думают, рассуждают и советуют правильные вещи. Неужели дедушка дождался этого?А если ещё и воплощение идей будет в виде моторов и побед в мегачеллендже, то можно смело считать что сайт свои задачи выполняет.
Класно получается! Теперь прецизионно всё собрать,чтоб крутилось без задеваний,и наверно это первый двигатель на сайте такого высокого уровня проработки... ну и естественно всё покажут испытания.
В правой половине наверно фиксатор требуется? Для того чтобы неповернулась втулка.
Всё правильно делаете. У нас появляется серьёзный конкурент в гонке.Смотреть с 1.50
рисочка это край отверстия в поршне под палец(даже с небольшим 0,5 запасом)Вариантов два либо после расточки отверстий крепления цилиндра цилиндр провернулся, либо Д- 6,10 гильзовали от вольного.
Фторопластовые "грибки" используют американцы в спортивных моторах вместо стопорных колец. По идее и на 2т оно никуда не денется, если только часть в окно вылезает.
А вы задумались, почему многим вылетают обычные стопорные кольца? Там идёт ударная нагрузка на палец. Это из косых сил на палец. Стопорное кольцо переносит на поршень, на большую поверхность.
почему вылетают обычные стопорные кольца? Стопорное кольцо переносит на поршень, на большую поверхность.
Слышал что забивают сухую деревяшку в палец и пропитывают её маслом. Она разбухает и фиксируется намертво.Причём не заранее пропитанную маслом, а сухую.
Заглушку в палец делают из винной (шампанского) пробки, только не из прессованной крошки.
Получается четыре критерия :1 - надёжность держания2- лёгкость3- не сгораемость4- затыкаемость по юбке поршняПод три подходит винная пробка - нужен эксперимент с поджиганием .Кстати по Дешнику - скороходу я пихал в палец пробку с двух сторон - для уменьшения обьёма - но не могу сказать как она там - два года мотор ездил и не вскрывался , и ещё год ездил после меня. Но была и штатная перемычка в пальце.
Ничего с пробкой не случится, только почернеет. Хотя я, никакой разницы, на стоковом Д8, не заметил - с пробкой и без. Без пробки ставить внатяг и снимать палец с помощью болта - проще.
А как, при необходимости, палец извлекать, если одна сторона на поршне заварена?
Кстати можно попробовать использовать в качестве пальца ось коромысла от хонды/фмб, тоже 10мм, и внутренняя резьба для снятия уже есть. Только укоротить.
Резьба М8. Взвесить нечем, да и самих осей нет под рукой.По идее должны быть полегче родных пальцев, стенки на глаз тоньше.