Выкладываю статью журнала "За рулем" от 1934 года "Подготовка тракторов к посевной". Интересен метод ремонта тех лет.
В этой статье мы даем описание техники ремонта кривошипного и распределительного механизмов. Одна из важнейших ремонтных операций - выводка эллипса на шейках коленчатых валов - автором этой статьи была описана в № 2 журнала «За рулем». Поэтому здесь мы на этом останавливаться не будем. Кроме того, простейшие монтажно-слесарные операции по подгонке частей кривошипного механизма и весь ремонт, частей распределительного механизма был детально описан в статьях «Как ремонтировать тракторы», помещенных в 1933 г. в журнале «За рулем», №№ 6 и 11/12. Отсюда нет надобности повторять сказанное. В этой статье остается лишь указать на некоторые способы ремонта, которые практикуются в наших мастерских.
Ремонт коленчатого вала состоит в проверке его с помощью индикатора, в правке и в устранении эллипса. Прежде всего ремонтируемый вал должен быть проверен на изгиб. Для этого он устанавливается на специальной подставке, как это видно из рис. 1.
К штанге подставки присоединяется индикатор, наконечник которого вводится в соприкосновение со средней коренной шейкой вала. После того как это сделано, стрелка индикатора устанавливается на 0. Далее, медленно вращая коленчатый вал, наблюдают за отклонением стрелки индикатора. Если имеется прогиб вала, то производят его правку с помощью ручного или гидравлического пресса. Для того чтобы не попортить шейки вала, на которую будет нажимать шпиндель, под него подкладывают медную пластинку толщиной в 2—3 мм. Во время правки вал контролируют индикатором. "Как только прогиб оказывается устраненным, правку прекращают и выправленный вал подвергают вторичному контролю. При этом производится замер каждой из шеек вала с целью выявления эллипса. После того как установлена величина эллипса для каждой из шеек, производят проточку вала, причем коренные шейки протачиваются на токарном станке, а шатунные с помощью ручного прибора АМКО.
Для проточки коренных шеек вал укрепляется в центрах токарного станка (рис. 2).
Проточку ведут в два прохода резца слева направо и справа налево, для того чтобы избежать конусности шейки.
Проточка шатунных шеек ручным прибором, как правило, производится без удаления вала из мотора. Однако этот способ имеет тот недостаток, что проточкой заняты два рабочих.
Это совершенно правильно отмечает в письме, присланном в ред. «За рулем», механик т. Свидерский. В этом же письме он рекомендует для проточки коленчатый вал укреплять в специальной подставке. Недостатком способа проточки вала в подставке, предлагаемой т. Свидерским, является трудность получения точности обработки шейки. Как бы высоко квалифицирован и опытен ни был рабочий, производящий проточку, во время вращения прибора вокруг шейки вала в разных положениях его, нажим на рукоятку будет разной силы. Следовательно на шейке вала получатся неровности в виде волн. На это обстоятельство в свое время указывал целый ряд специалистов. Поэтому рекомендовать способ, предложенный т. Свидерским, нельзя.
После проточки вала необходимо прошлифовать шатунные шейки, пользуясь для этой цели усовершенствованным деревянным жимком, изготовленным по типу конструкции, предлагаемой т. Свидерским (см. описание в следующем номере журнала «За рулем»).
Ремонт шатуна сводится к восстановлению подшипников и к правке его. Восстановление нижнего шатунного подшипника описано в предыдущей статье. Восстановление верхнего шатунного подшипника заключается либо в смене втулки, либо в производстве ее шлифовки. Правку шатуна можно производить с помощью двух шведских ключей, как это показано на рис. 3.
Шатун укрепляется на втулке универсального пальца прибора, служащего для проверки. Перед правкой в верхнюю головку шатуна вставляется поршневый палец. После того как это сделано, палец вводится в соприкосновение с выступами, имеющимися на подвижном столе прибора. Если оба конца пальца соприкасаются с поверхно¬стями выступов, то, значит, шатун не нуждается в правке. Если же соприкасается только один конец, то, следовательно, шатун погнут и его нужно выправить. Ремонт поршня можно рекомендовать лишь в том случае, когда за недостатком новых запасных частей мастерская не может взамен снятых изношенных поршней установить новые. Ремонт старого поршня состоит в его раздаче и оправке на токарном станке. Раздача поршня производится путем его нагрева. Нагрев производится до температуры 800°, при которой поршень выдерживается в течение от 1 до 1,5 часов. После этого поршень охлаждают очень медленно вместе с печью.
Для подогрева поршня можно применять муфельную печь или пользоваться цементовальной печью. Проверка температуры нагрева поршня должна производиться при помощи конусов Зегера.
Для того, чтобы во время подогрева избежать окисления поршня и образования окалины на его поверхности, поршень необходимо окрасить огнеупорной краской. Огнеупорная краска может быть изготовлена по типу употребления красок при формовке. Примерный состав такой краски будет: 10 проц. белой глины и 90 проц. воды или масла.
Увеличение объема поршня после операции подогрева выражается в 0,5-1 проц. Поршень увеличивается в своем объеме благодаря тому, что содержащийся в чугуне карбид при нагреве разлагается на углерод, отжиг и феррит.
Необходимо предупредить, что те поршни, которые подвергались такого же рода подогреву, расширяются на меньшую величину.
В области обновления поршней вышеописанным способом интересный опыт имеет зерносовхоз «Батрак». В этом зерносовхозе раздача поршня производилась следующим образом: старый поршень подогревали до бледнокрасного цвета в течение 10—15 минут. Этот подогрев производился с целью удаления с поверхности поршня масла и нагара.
После первого нагрева поршень охлаждали при температуре от 10° до 14°. Охлажденный поршень покрывался огнеупорной краской, состо¬ящей из двух частей графита, одной части огнеупорной глины, одной части древесного толченого угля и двух частей воды.
Вторичным подогревом поршень доводили до вишневого цвета и выдерживали его в таком состоянии в течение 30 минут.
Расширенный поршень должен быть промерен. Промерка поршня должна производиться с помощью специального микрометра.
Промеренный поршень подвергается наружной проточке на токарном станке. Для этого он укрепляется с помощью специального приспособления, как это показано на рис. 4.
При ремонте поршня следует особенно тщательно отделать его поверхность так, чтобы не было глубоких рисок. Полезно после проточки отшлифовать поршень или отполировать его по цилиндру.
Наряду с наружной проточкой поршня должны быть соответствующим образом обработаны втулки в приливах поршня.
Ремонт поршневого пальца, так же как и ремонт поршня, сводится к раздаче изношенного пальца и к проточке.
Раздача поршневого пальца производится после предварительного нагрева его до красного каления с помощью паунсона В и матрицы А (рис. 5).
Палец помещается в матрицу, внутрь пальца вкладывается своей узкой частью наконечник паунсона. Наконечник паунсона соединяется со штырем С. По штырю наносится несколько частых ударов средней силы до тех пор, пока наконечник пуансона пройдет через весь палец.
После расширения палец необходимо промерить. Промерка пальца производится с помощью тех же инструментов, которые указывались ранее при описании проверки пальца перед ремонтом.
Проверенный палец протачивается на токарном станке.
По окончании проточки палец подвергают закалке. Для закалки палец подогревается в горне. В целях предохранения обгорания его покрывают огнеупорной краской. Температура подогрева для калки пальца определяется опытным путем. Хорошо закаленный палец не берет пила, и, будучи помещенным под пресс, он не ломается и не крошится на мелкие куски, а раскалывается пополам.
Если поршневый палец был сильно сработан и подвергался глубокой проточке, то его цементированный слой уничтожился. Поэтому палец надо оцементировать. Оцементированные пальцы следует подвергнуть калке и после калки произвести шлифовку с помощью наждачной шкурки.
Ремонт прочих деталей кривошипного механизма, к которым относятся поршневые кольца, стопорные болты, заглушки поршневого пальца, должен производиться лишь в тех случаях, когда эти части имеют незначительные повреждения в виде царапин, забоин и т. д. В случае же поломок они должны заменяться новыми.
Ремонт распределительного механизма во всех стадиях может производиться согласно правилам, указанным в статье автора «Как ремонтировать тракторы» в журнале «За рулем» № 11—12 за 1933 г. К сказанному в этой статье необходимо добавить, что в процессе ремонта деталей кривошипного механизма надо возможно шире использовать сварку. Так, например, вполне возможно в случае износа гнезд клапанов произвести наплавку чугуна вместо вставки колец. Также может быть наплавлен материал на изношенные кулачки распределительного вала. Тем более этот способ желателен для тех мастерских, которые в своем распоряжении имеют станки, могущие быть использованными для проточки кулачков.
