(http://img-fotki.yandex.ru/get/17918/223583489.7/0_262f1f_92d4d931_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/17918/223583489.7/0_262f1f_92d4d931_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/223583489.7/0_262f22_c18a97d8_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/223583489.7/0_262f22_c18a97d8_orig.jpg) |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/3210/223583489.7/0_28f151_4174a3f2_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/3210/223583489.7/0_28f151_4174a3f2_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6609/223583489.7/0_28f152_59f7c46f_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6609/223583489.7/0_28f152_59f7c46f_orig.jpg) |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5205/223583489.7/0_28f148_d617e53c_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/5205/223583489.7/0_28f148_d617e53c_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/223583489.7/0_28f146_7a5a2e0_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/223583489.7/0_28f146_7a5a2e0_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/15575/223583489.7/0_28f14a_7eab16fd_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/15575/223583489.7/0_28f14a_7eab16fd_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/4302/223583489.7/0_28f14e_11195870_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4302/223583489.7/0_28f14e_11195870_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/16117/223583489.7/0_28f14f_3ddef23b_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/16117/223583489.7/0_28f14f_3ddef23b_orig.jpg) |
...и детальки-то у них какие-то размером с блоху! Со старого телевизора такие не повыковыриваешь, говорят, надо по-либому только из-за границы заказывать! Да и как их подцепить-то не понятно, уж тем более припаять паяльником, нагретым на плите! :) Космос... это точно!Я вот не знал раньше, что полный набор SMD деталей можно тоже в Китае заказать (http://dx.com/ru/p/0805-pratical-smd-resistor-capacitor-sample-book-black-80-types-3725-pcs-214257), поэтому в Митино набрал то же самое чуть не наполовину дороже.
Простите, а никак "программно" не предусмотреть одно положение ДХ с учетом возможного отказа-отключения контроллера? Почему такая разница в начальном угле С и БЕЗ него? Т.е. С контроллером начальный угол выкручен в максимально-возможное опережение и дальше "от него пляшем"?Фиксированное положение не угадаешь, правильный угол все-равно надо индивидуально настраивать. Плюс это делалось еще на стенде и точно не зная где располагать датчик для правильного положения. Делается это и еще, чтобы "поиграть" углом и посмотреть как лучше для мотора. В конце концов, я не настаиваю делать именно так. Просто мне такая конструкция очень понравилась своей надежностью и удобством. Если ее немного модернизировать, то можно было бы менять даже на ходу положение датчика каким-нибудь тросиком, чтобы выявить лучшие УОЗ прямо при езде.
Омич, может новую кривую разработает, а я зашью и попробую.Вообще-то любой может разработать кривую какую захочет. Для этого и выложен калькулятор в эксел-файле.
Я имею в виду конкретно с магнита какой импульс,смены полюсов? Просто я давно таким датчиком пользуюсь,дак у меня две искры за оборот проскакивает.С магнита ни каких импульсов не выходит, у них есть полюса и магнитное поле определенной силы. У дэшкиных магнитов, что Д4,Д5, что Д6,Д8, всего два полюса, но не все датчики холла подойдут для наших целей. Для этого нужно понять какими они бывают.
А если я это зажигание ставлю на другой двигатель "Д" то точка импульса получается совершенно в ином месте.Например она может сдвинутся на 90 градусов или 150,210 итд.На 90 градусов обычно разворачивается магнитное поле при повороте магнита другой стороной. Такой прием применяли при настройке зажигания Новикова. У меня для опытов было всего два магнита Д6 и теперь есть два магнита Д5 и у всех магнитов ни каких чудес со сдвигом магнитного поля на NN градусов не было.
Я же уже давал один раз наводку.Заказывайте,договаривайтесь,человек сделает. hex_123@mail.ru.МарсельСтрашно мне с такой коробочкой в дальнобой ехать. Редко в каком городе, не говоря уже про село, живут специалисты, способные починить эту штуку.
Не говоря уж про сделать.
Думаю, по показанию скорости, Вы в движении не раскручивали мотор на 6000-7000Раскручивал еще как, поэтому и появилась мысль нарисовать новую кривую (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg16898#msg16898).
Я бы "приделал" к 4ой прошивке хвостик от "идеи" начиная с 5000.Так кто же мешает то? Все исходники выложены, Экселом пользоваться, надеюсь, все умеют, если проблема с компиляцией исходника в прошивку, то не вопрос, помогу.
Ну мужчины,если до 12 Дэху раскрутите я вам стоя аплодировать буду. (по доброму)
Вот видите как получается,вроде бы пытаешься сделать нормальное зажигание для моторчика,а получается что ещё и параллельно
язык чешский учишь)))
3. На V-50 очень удачно сделал Alllexius (http://www.mopedist.ru/forum/thread2806-1.html)Схему Alllexiusа я повторил и, хотя, у него, видимо, она успешно работает, у меня же она работать наотрез отказалась :'( Что я только не делал! После долгих плясок выяснил, что не работает умножитель. Тогдя я подал стабилизированные 5В прямо на контроллер, только после этого катушка заискрила, но рано обрадовался: искрение было неустойчивым на любых оборотах. При этом ничего похожего Вашу жирную 2х сантиметровую искру не было: она едва пробивала 5мм, т.е. на уровне штатного зажигания. Просмотрев Ваши видео был впечатлён силой искры и тем, что она возникала буквально от пары оборотов. Жаль, что тема Alllexiusа заглохла, похоже, что кроме нас двоих это зажигание никто больше не собирал.
В Вашем варианте не совсем удачно расположен 7805 (рядом с силовой частью) , очевидно в момент разрядки конденсатора
Схему Alllexiusа я повторил и, хотя, у него, видимо, она успешно работает, у меня же она работать наотрез отказалась
Место датчика хола подкючен его имитатор (чёрный пупсик размером как палец, на белом листе). Подключаем КРОНУ, и педали крутить не надо. Зажигание щёлкает, свет горит.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/47606/223583489.b/0_2c203c_a4b7bd54_M.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/47606/223583489.b/0_2c203c_a4b7bd54_orig.gif) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/4614/223583489.b/0_2c203d_baa1b959_XS.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4614/223583489.b/0_2c203d_baa1b959_orig.gif) |
: присутсвие резистора R5 1 кОм препятствует ему.Это неверно. Падение уэ тиристора неблее 1В, прмерно. Тогда ставьте BT258-600. Тот позволт больше.
Падение уэ тиристора неблее 1В, прмерно.Для BT151-800 параметр Vgt =1,5 вольта.
Ставьте полевой транзистор вместо VT1.А это я что-то не понял вообще к чему?
Не понятно назначение С4, D11, D10, HL3, HL33, R14. Если это была попытка сделать индикацию высокого напряженияДа, так и есть, эта часть схемы скопирована с Вашей. Хотелось сделать так, чтобы светодиоды загорались при достижении высокого напряжения. Стабилитрон КС тут опционален, т.к. обмотка выдаёт около 160 В при 7000 об/мин.
...у контроллерной и силовой части дожны быть отдельные земли?Во всяком случае, не должно быть участков где бы протекали общие токи. Массу для бобины брать прямо от катода тиристора и вести проводом, а не по раме.
Ну так раньше уже выдвигались идеи (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg22535#msg22535) как это можно реализовать.Дорисовил схему, взгляните, правильно ли? omich Вы меня извините за назойливость, но я новичок в электронике; и лучше всё-всё уточнить до изготовления.
отдельная тема просто была бы полезна конкретно для мотора с высоковольтной зарядной обмоткой,Тему создадим, omich ещё пара вопросов и я уберусь отсюда :)
[URL=ссылка на полное изображение][IMG]ссылка на уменьшенное изображение[/img][/URL]
На вышепредставленную картинку получилась такая ссылка:
[URL=http://img-fotki.yandex.ru/get/9491/223583489.0/0_dc7e1_d7b6dd1_orig][IMG]http://img-fotki.yandex.ru/get/9491/223583489.0/0_dc7e1_d7b6dd1_L.gif[/img][/URL]
Так выглядит этажерка в собранном виде. Конденсатор прекрасно поместился рядом с кольцом. | Вид на собранную этажерку с другой стороны: | |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9744/223583489.0/0_ddd23_8be4cca6_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9744/223583489.0/0_ddd23_8be4cca6_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/9755/223583489.0/0_ddd24_7204ba42_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9755/223583489.0/0_ddd24_7204ba42_orig) |
Намотал первый слой, вошло 59 витков | 6 слоев 356 витков | |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9745/223583489.0/0_deaa7_c559e6b6_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9745/223583489.0/0_deaa7_c559e6b6_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/9745/223583489.0/0_deaa3_7ea522bf_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9745/223583489.0/0_deaa3_7ea522bf_orig) | |
Намотано 400 витков | Почти готовая подкова. Осталось проводки припаять. | |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/223583489.0/0_deaa5_414f7832_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/223583489.0/0_deaa5_414f7832_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/223583489.0/0_deaa6_9b5fb1c7_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/223583489.0/0_deaa6_9b5fb1c7_orig) |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9315/223583489.0/0_dffb3_f25d0e3f_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9315/223583489.0/0_dffb3_f25d0e3f_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/9930/223583489.0/0_dffb4_11afbf2c_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9930/223583489.0/0_dffb4_11afbf2c_orig) |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9930/223583489.0/0_e2432_f6c3179c_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9930/223583489.0/0_e2432_f6c3179c_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/9744/223583489.0/0_e2431_1ee978f2_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9744/223583489.0/0_e2431_1ee978f2_orig) |
И кое что промолчал. Светодиод стробоскопа под крышкой умер. Тоже не знаю, что может значить... :-\Если свет горит, значит подкова исправна. Я думаю, что это может быть связано с высокой температурой. Датчики холла в основном, рассчитаны на довольно высокие температуры, хотя некоторые не очень, а вот про светодиоды вот что пишут в даташите: "Рабочая температура °C -50...+85, Температура хранения °C -55...+100, Температура пайки 265°C в течении 5 сек".
Ещё одно, что приходит в голову, может бензин в отсеке повлиял на подкову?Нет.
, т.к. с отдельными экземплярами TLE4905 были проблемы с магнитом Д5 из-за слабой чувствительности.Это интересно почему могут быть проблемы с TLE4905. Имено такие больше всего доступны. В любом случае они должны надёжно срабатывать.
Так было задумано | Выточил точно по контуру, подходит идеально с натягом | "Задница" будет подгоняться под фару и дорабатываться | Светодиод точно в фокусе | Общий вид |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6847/223583489.1/0_ecdf0_6811f15e_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6847/223583489.1/0_ecdf0_6811f15e_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6841/223583489.1/0_ece08_4fcff8a1_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6841/223583489.1/0_ece08_4fcff8a1_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6807/223583489.1/0_ecdef_883b158_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6807/223583489.1/0_ecdef_883b158_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6833/223583489.1/0_ece09_23731ecd_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6833/223583489.1/0_ece09_23731ecd_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6811/223583489.1/0_ece07_a3abe944_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6811/223583489.1/0_ece07_a3abe944_orig) |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6740/223583489.1/0_ecedf_d6bacc35_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6740/223583489.1/0_ecedf_d6bacc35_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6746/223583489.1/0_ecedd_e70da386_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6746/223583489.1/0_ecedd_e70da386_orig) |
Я смотрю по выходу всего 470мкФ стоИт. Хватит ли?
есть мысли, надо поэкспериментировать.очень интересно, жду результатов эксперимента.
Цитироватьесть мысли, надо поэкспериментировать.очень интересно, жду результатов эксперимента.
Нахрен все эти TL431 и BF545?Супер! Наверное здесь можно применить и обычный стабилитрон? Как раз на днях собираюсь делать второй драйвер, обязательно испробую яркокрасненький светодиод.
У меня ТЛ431 ещё в СОИЦ-8 корпусе. Отпаять? Или оставить не правильную?Если ничего крамольное не было замечено, то можно и оставить, но при малейшем подозрении, лучше перепаять - надежней точно будет. Светодиод точно самопроизвольно уменьшать напряжение на себе не будет, как и стабистор тоже.
При токе на нем около 8...9 mA напряжение стабильно держится 2,05 вольта.Проверил имеющиеся у меня яркие красные светики. Точно, при токе 9мА падение составляет почти ровно 2 Вольта! Значит, пойдут!
Только еще раз напомню, что ток будет со старыми настройками значительно большеСобирать хочу с нуля, так что настройка тока обязательно будет производиться на эквивалент.
Вроде немного срезается алюминия, а опилок полведраМне попалась под руку старая УКВ антенна из толстостенной дюралевой трубы, диаметр которой в аккурат подошёл для платы Д-4,5, лишь проточил "как чисто" снутри и снаружи. А вот сверлил дремелем, т.к. под него у меня сварена приспособа в резцедержку. Так вот нифига он не сверлит: обороты огромные, аж люминь плавится, а момента нету, чуть поднажал сразу останавливается(сверло новое советское).
У меня моторчик ДПМ-30-Н1-03 вроде как на 27 вольтДа тоже есть их у меня кучка. Я его(только 9000 об/мин версию) в патрон зажимал, когда кольца пилил. Тоже под него надо кронштей в резцедержку сварганить.
Я сам перетачиваю под более острым угломНикак не могу научиться точить маленькие свёрла, большие без проблем получаются. Может микроскопический наждачок под них сбацать? Наверное всё-таки в заточке дело, т.к. в микросверлильном станочке тоже ДПМ-30 стоит и у него тоже мощи маловато для дюраля.
ведь любой программатор обязательно верифицирует записанное после прошивкиДык я про это и спрашивал, какая верификация правильная? Которая автоматически после прошивки происходит или которая вручную запускается? Просто когда ПИК шьётся и сразу же запускается верификация, то пишет, что всё ОК. А если я тут-же нажимаю на иконку "верифицировать ПИК", то пишет, что нифига не ОК.
А вот так нынче делаются держатели холлаНемного оффтоп: И на таком вылете отрезной не дробит? Или это резалось с поджатием центром? На чипмейкере писАли, что при всей сопливости китайцев, шпиндель у них довольно грамотный и жёсткий, чего нельзя сказать о ТВ-4, что и у меня. Там всё наоборот: станина достаточно жёсткая, а шпиндель дерьмо.
А если я тут-же нажимаю на иконку "верифицировать ПИК", то пишет, что нифига не ОК.У меня то же самое. Когда программатор пишет прошивку, он пишет определенное кол-во байт и ровно столь и сравнивает, а вот когда просто считывает, то забирает оттуда вообще все, что может сосчитать. Если сохранить то, что он потом сосчитал, то получится значительно больше байт, поэтому и не сходится. Можно ради прикола сравнить прошивку и то, что сосчиталось чем-нибудь типа компаратора в UltraEdit и он покажет, что часть сходится, а дальше просто данных больше. Плюс, еще несколько служебных байт получается разница в "совпадающей" части, но у меня это всегда так же.
И на таком вылете отрезной не дробит?Правее видно, что центр убран вправо, но когда точил, то им поджимал, но не очень сильно, т.к. вращающегося пока нет(сегодня наконец-то получу из Китая (http://www.aliexpress.com/snapshot/6189274731.html), уже по треку пришел на мою почту).
У меня то же самоеНу тогда не знаю. Питание на ПИКе есть, монтаж проверил/прозвонил. Да и на выход пробовал мультик поключить, при погасании светика там что-то появляется, т.к. цифры на мультике дёргаются. Может светодиод ему прям на выход сунуть?
Можно сотворить пробничек из светика 3528 и резистора в 1 кОмЯ так понимаю, его надо относительно плюса ткунть? Короче попробовал и так и эдак, правда с другим белым светиком, нифига не моргает. Может там маленькое напряжение и обычный яркий просто не открывается. Придётся с ленты отпаивать. И эта, переключатель целый. Как только касаюсь седьмой ножки чем нибудь металлическим, начинается постоянное искрение(ловит наводку 50Гц)
я бы все-таки собрал простейший генератор импульсовЯ вот чего подумал: ПИК ведь начинает работать далеко не от нуля оборотов, ему ведь посчитать угол надобно и т.д. а я не написАл, что испытывал без генератора-имитатора(просто махал магнитиком возле холла). Надо делать имитатор холла а я тут мозги парю.
он шьёт туда что-то одноХотя нет, перешил и прочитал заново 2-ю прошиву, не стал верифицироваться с 4-й, видимо напутал чего-то.
Если при подаче на вход положительного импульса на выходе ни чего нет, то значит что-то не такСбацал таки холлоимитатор, действительно что-то не так: на выходе с имитатора светик моргает, а с ПИКа нет. Ставлю перемычку 5-7 на панельке и выходной начинает моргать, так что ошибки в монтаже точно нет. Надо разбираться с программированием.
А питание на ПИК нормальное подается?Да, там что-то 4 с небольшим вольта.
Вышел правда казус с этой платойДык нету у мене никакого казусу с платой, я ж уже отдельно всё спаял вместе с холлоимитатором.
Я еще раз попробовал прошитьИ я тоже пробовал вчерась опять. Вобщем, чего-то он шьёт точно, т.к. верифицируется после прошивки и с прочитанным с ПИКа файлом верифицируется тоже и этот же считанный файл опять заливал и всё нормально и чужие файлы не признаёт и стёртый ПИК ни один файл не признаёт. Может какую галочку не там ставлю или ещё чего, а?
...но та одна микросхема, что не захотела изначально работатьДык если бы одна. Три штуки перепробовал, в том числе и которую на помойке нашёл, результат один.
только с 2SJ598 он нормально заработалДык у меня и так он впаян. Заработало вроде уже. Решил попробовать прошить ещё одни ПИКи, которые с ЧИП-НН пришли и они прекрасно прошились. Потом прошил заново те, которые не хотели работать и они тоже заработали как надо. Перед этим поднял напругу до 14 вольт, видимо не хватало немного. Почему тогда всё верифицировалось? Непонятно. И ещё имитатор холла в холостую работает чётко, а при подключении к схеме светодиод на выходе почему-то начинает неравномерно моргать и неполностью гаснуть, соответственно искра нестабильная. А так всё хорошо! Осталось упаковать всё ф корпус и испытывать.
...а при подключении к схеме светодиод на выходе почему-то начинает неравномерно моргать и неполностью гаснуть, соответственно искра нестабильная.На выходе это где? Светодиод преобразователя? Остальные светодиоды нормально моргают, не хаотично? Должно работать так: На малых оборотах даже на глаз заметно, когда гаснет светодиод холла, то вспыхивает контроль работы ПИКа и на короткое время гаснет светодиод преобразователя.
На выходе это где?На выходе имитатора, он похоже помеху ловит от искры, т.к. провод к плате датчика длинный и смотан калачиком, а имитатор питается от неё. Светодиоды блока зажигания моргают нормально, только вот светик преобразователя на "больших оборотах" гаснет совсем, напряжение добавлял-не помогает, только транзистор преобразователя начинает нагреваться. Может преобразователь не закрывается, а тупо коротится тиристором. На первом зажигании вроде не было такого. Да, и ток потребления при увеличении питания и неизменной частоте тоже растёт, хотя вроде должно быть наоборот.
Схема доработана резистором R20Угу
На выходе имитатора, он похоже помеху ловит от искры...У меня провода были 1,5 метра, правда скручены как у витой пары, и ни при имитаторе, ни с датчиком холла на стенде помех не ловилось.
на "больших оборотах" гаснет совсемДа, посмотрел щас видео, действительно не должен на больших оборотах гаснуть. Может быть и КПД транса не хватает, т.к. поставил самый первый, который из МИТ-4 делал из-за его компактности, и из-за неё же первички получились много меньше, чем 60 витков.
замкнуть коллектор с эмиттером VT5А ну-ка щас проверю.
замкнуть коллектор с эмиттером VT5Дык тиристор же откроется и светик так и так погаснет. А, пардон, понял, он должен погаснуть медленно.
он должен погаснуть медленноСтоп, а чего это он должен медленно погаснуть? Также быстро гаснет. Нет, надо как-то по-другому проверять.
Нет, надо как-то по-другому проверятьВо, надо стабильный плюс через отдельный резистор 1 кОм подать прямо на VD2, тогда тиристор не откроется, а преобразователь нормально закроется, а не зашунтируется. Попробовал, получилось. Значит, точно транс слабенькой.
Так в chip-nn есть же правильные кольцаДа выписывал я их и каркас даже один выписал на попробовать, но дефицит времени не позволяет намотать новый транс. Лежит ещё несколько намотанных ранее, но все какие-то габаритные и неказистые. А этот комплект уже на радостях замазал, расковыривать жаль. На втором комплекте попробую, но там видимо транзистор похуже стоит, т.к. напряжение питания для достижения выходных 200В составляет около 5В с любым трансом, в то время как на этом комплекте где-то с 3,5В уже стабилизация. Но это уже мелочи, главное с ПИКами разобрался.
J13007 замечательно подходитИ их тоже есть немного, но препаивать же надо, что крайне не хоцца.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4808/223583489.2/0_f4852_ede2dcea_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4808/223583489.2/0_f4852_ede2dcea_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6838/223583489.2/0_f4853_209725e0_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6838/223583489.2/0_f4853_209725e0_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/4812/223583489.2/0_f4854_f4b4ec93_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4812/223583489.2/0_f4854_f4b4ec93_orig) |
Взал три светодиода | Перепаял кристаллы на одну звезду | Проверил работу от севшей кроны | Прикрутил к радиатору фары | |||
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6815/223583489.2/0_f4f95_8a718633_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6815/223583489.2/0_f4f95_8a718633_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6815/223583489.2/0_f4f98_e07c876c_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6815/223583489.2/0_f4f98_e07c876c_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6835/223583489.2/0_f4f99_c503e20d_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6835/223583489.2/0_f4f99_c503e20d_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6733/223583489.2/0_f4f96_880ba26a_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6733/223583489.2/0_f4f96_880ba26a_orig) |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6824/223583489.2/0_f4f97_accdf8f_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6824/223583489.2/0_f4f97_accdf8f_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6820/223583489.3/0_f4f9d_49420ab4_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6820/223583489.3/0_f4f9d_49420ab4_orig) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6807/223583489.3/0_f4f9e_62a48b04_S) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6807/223583489.3/0_f4f9e_62a48b04_orig) |
А можно хоть на одном ресурсе выложить список в виде следующей таблицы:Можно конечно расписать все до мелочей, а вот на счет не редактирования, то это было невозможно, пока схема развивалась. Сейчас вроде уже "устаканилась", т.е. схема "вылизана" и каких-то изменений не планируется. Вообще, там все просто, т.е. все детали СМД размером 0805, кроме отдельных обозначенных в списке. Но, видимо, придется напротив каждой детали расписать или поделить список конкретно на СМД и не СМД, но ведь и тут могут быть варианты из имеющихся.
Тип детали, обозначение корпуса, номинал, возможные замены.
И не редактировать и удалять его в дальнейшем.
Вообще, там все просто, т.е. все детали СМД размером 0805, кроме отдельных обозначенных в списке.
Диодный мост = 1 x MB10SА, R8, R13
Диодный мост = 4шт x 30BQ040
C1 = 1 x 0,033
C2 = 1 x 2x100мк 16в танталовый SMD
C3 = 1 x 2x10 мк
C4 = 1 x 1000мк 50в
C5 = 1 x 1000
C6 = 1 x 3300
C7 = 1 x 0,47мк 630в металлоплёночный
DD1 = 1 x 12F683
HL1 = 1 x 1 Вт
HL2,HL3,HL4 = 3 x 3528
R1 = 1 x 10k
R3 = 1 x 3,6к
R5 = 1 x 10к
R6 = 1 x 47k
R11 = 1 x 4,3к
R15 = 1 x 1,2к 2 Вт не SMD
R16 = 1 x 470
R17 = 1 x 1k
R2,R14 = 2 x 1к
R4,R7,R10 = 3 x 4,7к
R8,R13 = 2 x 2к
R9,R12 = 2 x 2,4к
R* подбирается по формуле R=1,23/Iсв, к примеру, чтобы получить ток 50 mA надо 1,23/0,05 = 24,6 Ом
T1 = 1 x BT151-800R
VD1 = 1 x ZMM5V6
VD10 = 1 x HER508 (замена FR307,UF5408)
VD2,VD5,VD7 = 3 x 4148
VD3,VD4,VD6 = 3 x HER108
VD8,VD9 = 2 x 1N4764A
VR1 = 1 x LM317
VT1 = 1 x BD237B
VT3 = 1 x C2335
VT5 = 1 x BC856
VT2,VT4 = 2 x BC846
Диодный мост = 1 x MB10S
Диодный мост = 1 x 4 x 30BQ040
Замены:
ZMM5V6 (замена BZX55C5V6)
HER508 (замена FR307,UF5408)
HER108 (замена FR107)
1N4764A 2 шт. (замена на один супрессор 1.5KE200A)
BC856 (для замены можно поискать PNP в корпусе SOT-23 и напряжением КЭ от 60в)
BC846 (для замены можно поискать NPN в корпусе SOT-23 и напряжением КЭ от 60в )
Тиристор 2P4M я вообще убрал из схемы и оставил только BT151-800R.
Вместо диодов шоттки 30BQ040 в мостике питания можно применить тоже шоттки 5819, поставив по два диода параллельно вместо каждого одного.
Светодиоды 3528 взяты со светодиодной ленты. Поставлены они чисто для индикации работы различных участков схемы и, при нежелании видеть "цветомузыку", их можно вообще не ставить, а HL3 заменить перемычкой. ...но с ними прикольнее. :)
А, R8, R13Да, тут они попарно один обычный, а другой СМД, по плате надо смотреть - там должно быть все нарисовано в соответствии. :)
R9, R12
например...
Сами спросили, сами ответили. Центр вибраций на моторе, на расстоянии амплитуда колебаний только растет.
Я малость забросил плату "под крышкой", последнее время все внешний блок вылизывал, хотя у самого сейчас работает в мопеде самая первая изготовленная версия "под крышкой" и как-то даже не хочется ее трогать, т.к. работает все прекрасно.
И насколько необходимы два массовых провода, сверху и снизу платы?Они образуют замкнутый контур и работают под тип сетки Фарадея защищая от помех чувствительную часть схемы. Плюс, большие токи отделены в свой угол платы и протекают там не образуя общих проводников со слаботочной частью схемы по протекающим токам и тем самым тоже помехи сведены к минимуму. Помню, как раньше видел неудачные попытки применить контроллер в зажиганиях для мопеда и там народ явно теорию не учил, хоть и идеи были правильные, но все проекты гибли из-за наводок и сбоев контроллеров. Правильная разводка платы, наверно, не меньшая сложность в проектировании подобных схем. Судя по бессбойной работе, мне удалось все рассчитать правильно как для зажигания "под крышкой", так и для "внешнего блока". :)
А верхний на раму? Или вторым проводом от фары до фары тащить? Глушилка выход на свет коротится на массу? А тогда какую?
СветодиодыЭти так просто не продаются. Я их добываю с ленточек.
3528 - 3шт.
Эти так просто не продаются. Я их добываю с ленточек.А мне в Чипе/Дипе уверенно выписали, правда не продали, потому как реально не нашли.
Но, стожная плата, и куча механических деталюшек (ненужных), Да, нужны они для настрйки, но ненужны для тиражирования.А ведь действительно, наметить на плате чёткое место для датчика холла, соответствующее моменту закрытия выпускного окна, и дальше корректировать программно. А для случая выхода процессора из строя, просто иметь запасную плату.
Мне так кажется.
Вы забываете про разный бензин, про разную компрессию, про разные магниты, про разные характеристики холлов даже в одной партии.
не надо сильно заморачиваться на счет этих точек.
Проводок не оторвался, он предательски сидел на своем месте, на фото результат 2х часов трипанации бормашинкой, более того при +22 все законтачило, и при прозвонке на морозе появлялись непонятные всполохи случайного контакта на табло тестера.Так вот об этом я и говорю, что лак, видимо, подвержен термическому расширению/сужению от температуры. Это, конечно, очень плохо делать сухую пайку, а, судя по всему, так там и было, но оторваться ей помог на морозе именно лак. Просто обидно, что из-за несоблюдения технологии возникают проблемы с зажиганием, что заставляет народ усомнится в его надежности.
Проводок не оторвалсяно оторваться ей помог на морозе именно лак.
В сентябре 2011 г. на одном из совещаний старший вице–президент В.А. Гапанович дал задание составить списки паровозов, находящихся на дорогах. При получении данных, выяснилось, что из 380 локомотивов, стоявших на балансе, только 16 «живых», которые могли использоваться на праздниках, в ретро–поездках или на съемках фильмов. Благодаря поддержке вице–президента ОАО «РЖД» А.В. Воротилкина проведена большая работа по восстановлению парка. За год удалось отремонтировать 17 паровозов. Они и составили первую группу.
Что по вашему дороже, ехать или не ехать
А если в гнезда вставлять облуженные провода и пропаявать?То можно пользоваться как миниатюрным разъемом. Ножки отлично втыкаются в такую же панельку и держатся очень крепко. Сама панелька довольно легко плавится, т.е. не составит труда наковырять отдельных ножек и сделать из них отдельные разъемы на один контакт. Для надежности и защиты можно одеть на каждый такой разъем термоусадку.
Нашел "живьём" в Москве программатор (https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/usb_programmator_pic_k150_icsp_pickit_2_221844448)Плохо искал. Я же где-то раньше давал ссылку где брал (http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Upgraded-USB-PIC-K150-Programmer-PIC-Microcontroller-PIC-USB-ICSP/1279614179.html), там дешевле и пришел довольно быстро. Не надо на Алиэкспрессе кидаться на первое же попавшееся предложение. Реально, там сотни таких же и можно найти для себя лучшее предложение.
Из Китая уже 534р. самый дешевый, но через 30 дней :(
Я думаю что некие наборчики плат и деталей, с инструкцией по сборке, могли бы продаваться у нас в ларьке.
чтобы потом раздавать как визитки всем жаждущим, кто обращается в личку.
Пересылать, дороже визитки будет...Отправить заказным письмом наверно будет недорого.
А эта плата действительно получилась очень удачно и доработок уже не планируется.
Пересылать, дороже визитки будет, если интересно, через неделю выйду на связь, с "счастливыми обладателями"
Удачная в том смысле, что схема работоспособная и, при правильной сборке, работающая без сбоев(это я про тот странный единственный случай сбоев, когда "валял дурака" генератор (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg32329#msg32329)), а кроме этого, подходит и для новой модификации зажигания без преобразователя напряжения.ЦитироватьА эта плата действительно получилась очень удачно и доработок уже не планируется.Да ладно,
...
а на выход на свет, такие разъемы не подойдут, по току?
...единственная пугающая вещь для меня - мотание трансформатора. Петли образуются просто на глазах...Самое интересное, что когда мотаю кольцо, то вообще даже забываю, что петли могут появляться. Просто если правильно подкручивать челнок, то они в принципе не образуются. На счет петель, это действительно их допускать нельзя, причем даже не замотанные в обмотку, а даже чтобы они появлялись, т.к. в узелке петли провод изгибается с очень маленьким радиусом и в том месте запросто может лак слезть с провода и это будет потенциальная опасность возникновения межвиткового КЗ.
может ему витков домотатьДык итак более 20 витков в два провода по 0,5мм.
Что к примеру означает 2х100мкф (С2) ? Раньше такой маркировки не встречал....Посмотрите на схему. Где там нарисовать по 2 конденсатора? Поэтому и нарисован множитель. Может надо было нарисовать 2шт... ? В перечне деталей исправил на такой вариант.
Если после номинала конденсатора не следует единица измерения он подразумевается в пико Фарадах?Как определить номинал конденсатора (http://www.kakprosto.ru/kak-70406-kak-opredelit-nominal-kondensatora.html)
скажите, а данное зажигание сможет работать от генератора Г-427?nikko-kun, если нужны более конкретные советы, то надо привести больше данных, а то тут собрались не ясновидящие, а обыкновенные мопедисты.
Еще витков добавить. Видать недостаточно индуктивности, раз греется.Поставил готовый дроссель на кольце 20мм с 30-ю витками 1мм провода. Греться стало меньше, градусов 40 на ощупь. И попробовал поменять красный светодиод на другой, маленький. Рост тока снизился с 0,3 до 0,1 А. И ещё вопрос: на какое минимальное напряжение можно поставить выходной кондёр, который на 470? Я понимаю, что там напряжение небольшое, всего около 3-х вольт, но всё-таки ШИМ, может какие выбросы присутствуют?
Рост тока снизился с 0,3 до 0,1 А.Нифига не снизился, просто недостаточно схема остыла. Более того, взял выпаянный светодиод и включил его с резистором 300 Ом на 4 Вольта с постоянным контролем напряжения на нём. Так стоИт, как вкопанное, даже наоборот на соточку подросло, в то время как в схеме оно падало на десятку. Так что, скорее всего причина в чём-то другом и зависит от нагретости схемы. Может, подстроечник такой нетермостабильный, и греться-то ему есть от чего, ведь рядом Шоттки. И вообще, не нравится мне работа ентого подстроечника, уж больно грубая характеристика, очень точно, почти ювелирно нужно ток выставлять. Вроде по номиналу стоИт.
...очень точно, почти ювелирно нужно ток выставлять.Так на то и есть по схеме последовательно с ним резистор, чтобы растянуть диапазон регулировки, его можно увеличить и тогда настройка будет более плавная. Еще, вместо светодиода можно попробовать поставить парочку последовательно включенных диодов типа 1N4148, но я не сказал об этом раньше, т.к. знаю, что места для их расположения там практически нет, плюс ко всему, светодиод показывает своим свечением, что там все в норме, а на диодах придется при наладке контролировать напряжение вольтметром.
На счет уплывания характеристик при нагревеИменно при нагреве и ,как уже выяснилось, нагреве именно диода, вот не пойму только от платы или от "грязи" на выходе. Т.к. от постоянки при том-же токе напряжение на диоде стояло стабильно. А на плате пробовал мерять сопротивление перехода(естественно при выключенном драйвере) на горячую и на холодную мультиком в режиме "диод" и показало 0,866 и 0,906 В соответственно. На прогретом драйвере берусь пинцетом за ножку светодиода и ток немного снижается, отпускаю - возвращается на место. И, да, КПД таки ниже 80%.
вот не пойму только от платы или от "грязи" на выходе.Ключевой транзистор не греется? Если не греется, то там должно быть все чисто.
Ключевой транзистор не греется?Да нет чуть тёпленький, да и то наверное от соседних элементов.
светодиодик можно на проводках вынести с платыКак раз тоже утром решил попробовать удлинить ноги, если ничего не даст, тогда точно на выходе грязь.
прогрева платы диодом шотткиА такой же 30BQ060 в параллель не поможет?
А такой же 30BQ060 в параллель не поможет?Пробовал несколько ставить, малоэффективно. Самое лучшее оказалось с 5 шт 1N5819 в дополнение к 30BQ060.
да и обороты я думаю до 20.000, то будутА не боитесь, что магнит разорвёт на куски от таких оборотов и убьёт нафик?
необходимы устойчивые низкие обороты, очень желательно поддерживать обороты одинаковыми, а с турбиной скорее всего такого не получится.
nikko-kun, если нужны более конкретные советы, то надо привести больше данных, а то тут собрались не ясновидящие, а обыкновенные мопедисты.
Данное зажигание можно приделать вообще к любому мотору, но для этого надо хорошо представлять устройство того, что хотим переделать.
Поискал, но что-то хорошей схемы генератора с ходу не попалось. Понял, что с Г421 будет значительно сложнее. Похоже, там несколько 6-ти вольтовых обмоток.
Да, но этого мало, нужно еще датчик холла приделать.
Олег, привет! Смотрю, бобина ИЖевсая стоИт, почему не китай?Эта бобина еще с СЛХ работала и хорошо работала, а как обычно там про солнышко, которое встает и садится? Правильно: "Ни чего не трогай". :))
3 вольта преобразователь работаеть но выходной наприжения всего 55 вольт.по моему Дэшкина подкова выдает поболее чем 3 вольта, поэтому все должно работать нормально
В блоках питания не бывает ферритовых сердечников. Тут 100% взято не то кольцо.не могу найти колцевой феррит можно исползовать Ш образний сердечник. а если можно как?
А держатель холла действительно весь вечер на изготовление требующяя деталь... Как бы что то по проще придумать?
А светодиод наличие 200 вольт показывает? Возможно, катушка зажигания отсырела. Кстати, какая она?Да не смотрел пока, некогда было. Катушка китайская, как и положено.
Как переделать ЗОН на Дельта с движком В50? кто небуд пробовал поделитес опитом.Да, было дело (http://www.mopedist.ru/forum/thread2806-1.html). Только там читать всю тему(она не большая), т.к. результат на последних страницах.
Каждый теперь сам волен сделать себе индивидуальную настройку опережения зажигания. В excel-калькуляторе в колонке С указаны обороты/мин, в колонке E как раз проставляется угол на который нужно задержать появление искры именно для этих оборотов, ну а в ассемблерный код вставляются вычисленные калькулятором объединенные колонки N и O. Дальше компилим ASM, получаем HEX программируем им контроллер, вставляем его в зажигание и наслаждаемся работой мотора.
В архиве находится исходный файл калькулятора взятый у nyemi и три с рассчитанными мной кривыми. Есть также программы на ASM и уже скомпиленные прошивки с этими же кривыми.
Датчик холла(ДХ) надо располагать приблизительно за 30...32 градуса до ВМТ или чуть больше. Идея работы контроллера заключается в том, что он высчитывает угловую скорость вращения коленвала и выдает искру с задержкой относительно ДХ в зависимости от оборотов.
Да, я делал. В вышеуказанной теме есть и окончательная схема и разводка печатной платы.я там не могу скачать печатний платы и прошивку сюда сможете выложит печатку и прошивку. Буду пробовать
Если есть вопросы - задавайте, отвечу.
здравствуйте! кто может сделать для меня зажигание на заказ?Обычно ставят от "KTM 50SX", и всё. Просто и дёшово. Шайбочку и конус нужен и всё.
Обычно ставят от "KTM 50SX", и всё. Просто и дёшовои без света...
Тогда только остается, что 200 вольт нету. Сколько-то есть, но не 200. Возможно импульсный транс промок, раз там все окислилосьВсё-таки завёлся. Вскрыл отсек зажигания, ткнул батарейку параллельно обмотке подковы-светодиод "сказал", что 200В есть.Искра скорей всего просто показалась слабой на ярком свету, а дело оказалось в карбюраторе, где-то забилось или водичка была, но жиклёр был чистый. Плеснул под свечу бенза и завёлся с первого рывка, тут-же заглох и так несколько раз. Потом видимо прочихался и заработал нормально. Второй день детишки на мини-карте круги по двору "нарезают". Заводится лучше всяких "Штилей" и нормально работает на 92 бензе(правда прошлогоднем).
Габариты не так критичны, как то, с чего сделано кольцо. Нужен колец от фирмы Epcos.У меня почему-то нормальная работа с советскими ферритовыми кольцами не получалась, а вот с Epcos не было ни единого случая, чтобы преобразователь не заработал.
Как питается микросхема 561ЛА7 если 4,5В.Так под схемой работа схемы расписана, начинается с "Идея работы схемы в том, что...".
В каком корпусе применены smd детали для реле поворотов?
В чем разница тиристоров BT151-600 и BT151-600RОтличие в токе управления. Для L он раза в три меньше, чем для R, а у без буквенных ток управления четко не нормируется и в даташитах обычно обозначают его в диапазоне от L до R.
т.е. если я в схема поставлю тиристор с буквой R, то будет работать не правильно?В чем разница тиристоров BT151-600 и BT151-600RОтличие в токе управления. Для L он раза в три меньше, чем для R, а у без буквенных ток управления четко не нормируется и в даташитах обычно обозначают его в диапазоне от L до R.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/17918/223583489.7/0_262f1f_92d4d931_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/17918/223583489.7/0_262f1f_92d4d931_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/223583489.7/0_262f22_c18a97d8_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/223583489.7/0_262f22_c18a97d8_orig.jpg) |
супрессор двунаправленный 1.5KE200CA
двунаправленный
Кроме этого, я на эту фару поставил стекло, которое дает более широкий луч и теперь хорошо видна и обочина тоже. Ездил постоянно как бы с ближним светом, чтобы не слепить встречные машины и ни разу мне встречные машины свой дальний не включали, значить было нормально. С дальним тоже пробовал ездить - светит отменно, но именно из-за часто попадающихся встречных приходится оставлять ближний.Проблема в нечеткой границе светотени, обочины, то видеть хорошо, но встречные это слепит. А на дальнем это ещё актуальней, пучок света должен быть ещё уже.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/3210/223583489.7/0_28f151_4174a3f2_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/3210/223583489.7/0_28f151_4174a3f2_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/6609/223583489.7/0_28f152_59f7c46f_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6609/223583489.7/0_28f152_59f7c46f_orig.jpg) |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5205/223583489.7/0_28f148_d617e53c_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/5205/223583489.7/0_28f148_d617e53c_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/223583489.7/0_28f146_7a5a2e0_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/223583489.7/0_28f146_7a5a2e0_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/15575/223583489.7/0_28f14a_7eab16fd_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/15575/223583489.7/0_28f14a_7eab16fd_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/4302/223583489.7/0_28f14e_11195870_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4302/223583489.7/0_28f14e_11195870_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/16117/223583489.7/0_28f14f_3ddef23b_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/16117/223583489.7/0_28f14f_3ddef23b_orig.jpg) |
Как в работе то реле поворотов?Привет! Наконец-то допаял. Ну, в обчем работает, но есть несколько непоняток. Во-первых, испытывал на белом светодиоде и стабилизация яркости появляется где-то к 10 вольтам. Подозреваю, что у него падение больше, чем у оранжевого? Второе: после 12 вольт включается режим "плавного розжига" светодиода.
в отсутствии импульса с микросхемы полевик плавно приоткрывается где-то на 2 ВольтаЭто как? В отсутствии импульса за затворе ноль должен быть("землю" осциллографа надо к 7-й ноге микросхемы подключать) и полевик обязан полностью закрыться.
"землю" осциллографа надо к 7-й ноге микросхемы подключатьТак и подключаю. Когда приходит импульс, полевик открывается, потом когда пауза он закрывается, как и положено. Но за время этой паузы успевает приоткрыться на 2 вольта(т.е. падение на нём уменьшается на 2 вольта). Может он бы и дальше открывался до конца, но приходит следующий импульс и происходит уже резкое открывание.
Полевик закрывается полностью, но тут же начинает плавно открываться.С какого перепугу ему это делать? У него же на затворе ноль. Если плавно начинает гореть светодиод, то это плавно повышается потребление всей схемы(а именно микросхемы). Я специально резистор поставил перед затвором, чтобы резкое переключение не давало импульсов тока потребления схемы. Конденсатор по питанию служит этой же цели, а не только для защиты от наводок.Скрытый текст(https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/55e299ed9b9e92b0cef5b63f1c1cb2f8bc2098bd82f7079956b2d3af265dbeea/inf/-JS7bVZlltWFuY7G9Rdhp4BjXS2632GCDi-ebSvxO0bYLRbyb_OF57iQ28-aLHYWS6iEXZndiDF-OrsuI03cOQ%3D%3D?uid=0&filename=P1030108.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2)
у одного меня некоторые фото не открываются?? и не только в этой теме.Вроде, везде все открывается, если специально не накосячили со ссылками.
До машины 70 метров: | До гаража 50 метров: | До дальнего пригорка 30 метров: | До штабеля досок 20 метров: |
(http://img-fotki.yandex.ru/get/17849/223583489.14/0_372ac7_ad3e001d_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/17849/223583489.14/0_372ac7_ad3e001d_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/34/223583489.14/0_372ac8_463bdfdf_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/34/223583489.14/0_372ac8_463bdfdf_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/223583489.14/0_372ac9_9de1bbc6_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/223583489.14/0_372ac9_9de1bbc6_orig.jpg) | (http://img-fotki.yandex.ru/get/42991/223583489.14/0_372aca_cad86c2a_S.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/42991/223583489.14/0_372aca_cad86c2a_orig.jpg) |
Это осциллограммы с 220мГ. С 470мГ мне не понравилось:Просю пардону. Индуктивности оказались 22мкГ и 47мкГ соответственно: CDRH127/LDNP-220MC и CDRH127/LDNP-470MC. Брал тут:http://chip-nn.ru/86.php (http://chip-nn.ru/86.php)
Вот только что пошёл проверять забытый во включенном состоянии драйвер, при токе 2,15А(это он с 1,8А так вырос) дроссель не более 40градусов, да и то скорей всего через толстые короткие провода от платы нагрелся
У меня с чип индуктивностями тоже как-то не сложилось, зато с кольцами отлично вышло с хорошим КПД.А я не говорил, что у меня с ними не сложилось, вот прям сейчас с 47мкГн стоит на прогонке.
припаять его на длинных ножках, то это снизит нагрев светодиода от платы и ток остается значительно более стабилен.У меня светик был тоже на длинных ножках, однако это не мешало ему "уплывать". Ну да Бог с ним, если это нормально, то ладно. Хотя два предыдущих драйвера с TL431 держат ток намного стабильней. Меня другое беспокоит: выше я писАл, что при достижении входного напряжения 15-17вольт, импульсы начинают двоиться и очень трудно засинхронизировать осциллограф, а когда это удаётся, то импульсы становятся переменной скважности. Похожая картина и на выходе микросхемы. Достал драйвер предыдущей версии и посмотрел что там творится, а там практически идеальный меандр во всём диапазоне входных напряжений, за исключением режима пониженного потребления(там лишь добавляется затухающая синусоида в начале импульса, как на верхних фотках).
за исключением режима пониженного потребления(там лишь добавляется затухающая синусоида в начале импульса, как на верхних фотках).Кстати, фотки не видны стали. Нельзя их на яндекс диск в таком виде выкладывать. И еще, мне на фотках(вчера видел) не очень понравился наклон во время импульса. Это может говорить о плохом ESR входного конденсатора.
ток может неконтролируемо скаканутьМожет по этой причине я и спалил недавно светодиод во время регулировки тока?
Это может говорить о плохом ESR входного конденсатораЯ больше скажу, я вообще его сначала не ставил. После его установки наклон исчез. А вот переходные синусоиды появляются от маленькой индуктивности. С маленьким кольцом и с SMD 22мкГн они есть, а с большим кольцом и 24 витками 1,5мм провода на нём и SMD 47мкГн их нет. Меня в принципе устраивает 47мкГн, но когда после 15 Вольт импульсы начинают двоиться, усиливается нагрев как индуктивности, так и диода и КПД падает немного.
Я поэтому и схемы везде даже убрал, чтобы больше ни кто не повторял с TL431. Уж лучше пусть незначительно ток плавает, чем выгорают светодиоды.Цитироватьток может неконтролируемо скаканутьМожет по этой причине я и спалил недавно светодиод во время регулировки тока?
но когда после 15 Вольт импульсы начинают двоиться, усиливается нагрев как индуктивности, так и диода и КПД падает немного.Интересно глянуть бы на осциллограмму. Только если фотку выкладывать, то залить лучше на http://fotki.yandex.ru/ , а не на диск.
С токами, хоть не ошибся?А про формулу расчета сопротивления я кому говорил?
Интересно глянуть бы на осциллограммуВот такая картина начинается где-то с 16вольт
Тогда надо глянуть осциллографом всю выходную цепочку начиная с выхода индуктивности на конденсатор, затем генератор тока на полевике BF545, ну и на токоизмерительном резисторе. Если видны "иголочки" на 4-й ноге, то это не просто так, надо разобраться откуда они берутся. Но вообще, очень смахивает на конденсатор с плохим ESR. Можно параллельно ему попробовать еще припаять для проверки.Осциллографом глянул на выходе индуктивности, там тоже разнополярные иголочки размахом около полувольта, но на рабочем драйвере они тоже есть. Однако на рабочем драйвере постоянная составляющая ровная, а на этом пилообразная со смазанными углами. Фото не успел сделать, рабочий день закончился. Подключал параллельно электролит и керамику, лишь немного пила уменьшается, ощутимого эффекта нет. Электролиты новые, на рабочих драйверах стоят такие-же, куплены одновременно.
А можете дать схему электронного зажигания на Дешку попроще
Омич же пророчил мне несколько раз, что на микроконтроллере зажигу собирать бесполезно, типа слишком он требователен к питанию. Как же так???Это когда было? Наверно еще до того, как я сам занялся. Вот тот момент (http://www.mopedist.ru/forum/findpost-92161.html), когда я, фактически, сделал зажигание на контроллере. Просто сколько до этого не видел попыток создания зажиганий на контроллерах, все они оканчивались провалом, в основном, из-за сбоев. Мне же удалось разобраться с его питанием, а главное, защитой от помех правильной топологией платы. Зажигание прошло испытание уже не одним десятком повторений и там, где собрано было без ошибок, начинало работать сразу, либо исправлялись ошибки и тоже работает без нареканий.
ЛЕД напряжение 200 вольт с добавлением оборотов начинает светить тусклее и тусклее.А с ферритовым кольцом, всё хорошо? У меня такое случалось при неправильной фазировке или не тем сечением кольца.
Внимание! На всех платах неправильно обозначены концы III обмотки, выводы 5 и 6 надо поменять местами. Правильно обозначено на схеме, паять надо по ней.
Цитата: omichВнимание! На всех платах неправильно обозначены концы III обмотки, выводы 5 и 6 надо поменять местами. Правильно обозначено на схеме, паять надо по ней.
Если это не учесть, будет именно так, зажгется и постепенно потухнет. Обжигался
Разве в таком случае искра будет??? Омич, поясните...Если фазировка неправильная, то искра будет, но эффективность преобразователя будет значительно меньше.
Принципиально, через три цитатыЦитата: omichВнимание! На всех платах неправильно обозначены концы III обмотки, выводы 5 и 6 надо поменять местами.
На Дешке с полюсами гораздо проще, там больше датчиков подходит. Не подходят только те, которые на оба полюса срабатывают и отключаются, когда нет поля совсем, т.е. на Дешке срабатывал бы 2 раза за оборот.
Другая беда. На первой плате, та, что с мопеда, рабочая, строб метку бьёт в одном месте, а на новосделанные платы, сдругим холлом, в другой :( Я взял и примерил все платы прямо надвигатель. А тут с большим удивлением вижу, что строб бьёт и в ВМТ и в НМТ, как на первой, так и на других платах! Как же на стенде искра только одна???Мы это уже +100500 раз проходили. Собирается крошечный стендик (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg3788#msg3788) и проверяется датчик холла на конкретном магните.
Как бы без располовения...Шайбу, вторую под магнит, не более 17 мм по наружному диаметру. Только это не по Фэн-Шую.
Да, еще вспомнил что глянуть. Там же два режима: Маленький ток и большой, который можно переключить покрутив подстроечник R1. Интересно понаблюдать за "пилой" на разных режимах тока.Привет! Давно не появлялся, никак руки не доходили до драйвера, зато сделал комплект зажигания под крышку на Д-8. Заработало сразу.
А как это реализовать в мопеде? Или это ради искусства?Судя по названию прошивки, Нуеми делает для чего-то 125 мс3. На мопеде можно переменный резистор поставить, либо переключатель на несколько положений, либо датчик вакуума в картер, но для датчика в картер нужно хорошо представлять теорию вопроса и рисовать правильные кривые. Вот такой прошивки мне не хватало, когда проводил первые испытания на мопеде - там бы можно было бы на ходу прямо подбирать УОЗ для разных условий езды(зашить 4 штуки со сдвигом), а потом было бы легче сделать одну наиболее правильную.
Класс, мне нравиться. Я бы сделал, да вот только нет у нас таких пиков 12f683.Так и мы тоже у китайских братьев, преимущественно, заказываем (http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160808044020&SearchText=12F683).
датчик вакуума в картерНе прокатит, там пульсация, между воздушным фильтром и заслонкой если только, но проще на положение ручки газа, чем "открытее", тем более поздняя кривая.
на Минсе 125 12вольт это не мещает для нормалной роботы?Если немножко почитать тему, то станет ясно, что зажигание рассчитано на нормальную работу в очень большом диапазоне напряжений. Я сам лично на стенде испытывал при напряжении от 4.5 до 42 вольт(больше ни подкова ни трансформатор от сети не выдавали) и искра была стабильной во всем диапазоне этих напряжений.
Тут на форуме, прикрутить/открутить все могут, вот спаять, единицы.
Если есть желание и возможность добраться до севера Москвы (Ховрино), могу отсыпать.
И по ферриту. ..
Возможно-ли применение вместо него таких как,
C3039 C4106 C2166 C3866 KSE13007 mje 13007 -13005?
И по ферриту. Судя по всему, он двух или трех тысячник, какой предпочтительнее?
Я же уже говорил, что если горит постоянно, то либо надо полевик проверять, либо сопли пайки под ним.
Первым делом проверить напряжение на затворе полевика относительно S . Если напряжение ноль, а полевик открыт, то явно тут непорядок и придется его отпаять.
ЗЫ. Ну а звонить на КЗ надо не на писк, а на Омы по минимальной шкале, причем, в обоих направлениях.
как вставить картинку?Как-то так (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1258).
Когда открыл скачанный файл, обрати внимание, внизу есть как бы небольшие закладки( типа как в Экселе) вот там и найдешь все платы.да нашоль спосибо :D
С оптикой наверно кончили. Тут опять. Вибрация, пыль. А кто будет от пыли эту оптику чистить?Пускай и датчик холла, но автомобильный, потому что хочу установить зажигание на мотоцикл. Хоть оптика, хоть датчик холла, а нужно изготовить пластину-модулятор. Потому и вопрос задал про то, сколько градусов сделать выреза на модуляторе? На дырчике помоему половина оборота коленвала есть сигнал, а вторая половина нет. То есть скважность 50 процентов.
С датчиком холла, просто, отлично.
но P-cad живее всех живых :))Ёппь-ть....
а диода (одного, второго, третьего) не достаточно? Всего то учесть на выходе стабилизатора дополнительное напряжение равное падению на диоде.Если я правильно понял, терять напряжение на гирлянде диодов не хочется, его и так не много на холостых например.
А зачем вообще полупроводники использовать, если достаточно кнопкой кортить подкову?Вместе с батарейкой? Я никель-цинк нечаянно коротнул..... пожарники прибежали, Кемерово напомнили...
Ну, про м.б. излишнюю сложность не будем, мне нужно не забыть нажать на стоп для отключения акка.Светодиодик индикации добавить?
:D там нормальная лампа нужна по любому :DЯ уже не помню, что это такое.... хотя свечу помню.
Спаял, подключил.... Светодиод не понадобится, при не выключенном питании зажигания, ЗОН светит половиной светодиодов...Ну, про м.б. излишнюю сложность не будем, мне нужно не забыть нажать на стоп для отключения акка.Светодиодик индикации добавить?
устойчиво светился именно при 4,5 вольтах переменки с катушки.Очень интересно узнать, каким вольтметром был произведён замер напряжения. Там форма переменки сильно отличается от синуса.
Сетевым осциллографом LeCroy, и потом дополнительно проверенно от лабораторного источника переменки с программируемыми напряжением и частотой. В понедельник могу сфотографировать.
Очень интересно узнать, каким вольтметром был произведён замер напряжения. Там форма переменки сильно отличается от синуса.
4,5 вольт переменки будет довольно большое напряжение.
уже выпрямленное после мостика.Особо не отличалось, 0,2-,03 вольта в минус (при 4,5 вольтах)
Катушка как раз таки и не была. Ничего небыло соединено с корпусом, об чем и речь. Ладно, с этим разобрался.Я понял, если ставить irf3205, тогда обязательно драйвер примерно IRS44273L. Для откытия полевика необходим крутой ток.
Вопрос 2. Занялся светом. Валялся китайский фонарь с 3 диодами, свиду ватта на 2 каждый. Умер ключ на плате драйвера а08к. Ставлю туда обычный n канальный полевик irfz46. Включаю - светит, яркость регулируется, только транзистор быстро разогревается. Питание от АКБ 7,5В. Ставлю помощней - irf3205, греется не меньше. Эти транзисторы мощнее гораздо того что там стоял. Че ж он греется?
.Дешка-это просто чемпион по уничтожению свечей...А11 уфа,д8 с япокитайской поршневой,зажигание штатное,с прошлого ноября,пробег больше 8тыс!полет нормальный,единственно что слышно очень страдает 702202 результат эксплуатации на чистом бензине,(забыл взять с собой пузырек масла,заправился и поехал дальше)и так несколько раз,по этому поводу заметил что моторчик на чистом бензе проезжает около 5км и только потом начинает напоминать что надо масло,конечно сильно напоминает фантастику...
мотор снова подхватил и начал раскручиваться, как вдруг пошли пропуски и чихи в карб. Да так, что выплюнул фильтрующий элементПохоже на появление "шальной" дополнительной искры в произвольном месте.
Причина этому плохой контакт одного из концов высоковольтной обмотки транса.Я бы посоветовал перемотать/заменить транс,
Но судя по морганию светодиода контроллера проблема сохраняется.Где и как расположен этот светодиод? (желательно фотки расположения). Если вынесен и не на скрученных проводах, то как раз могут быть подобные проблемы из-за наводок.
Транс тут вааще должен быть ни причем. Он с ПИКом вообще ни как не связан.Забыли? (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg32329#msg32329)
Тут теперь важно проверить, что при питании больше 12-ти вольт преобразователь не переходит в другой режим генерации. Напряжение на выходе можно контролировать вольтметром. Если при любом питании будет четко держать 200 вольт(кстати, светодиод должен гореть и не гаснуть, т.е. даже вольтметр необязателен), значит все нормально.Так у Вас светодиод горит или моргает?
const int ignitionGap = 3000;
const byte pinInductor = 6;
unsigned long ignitionDelay = 0;
unsigned long stopTime = 0;
unsigned long lastStopTime = 0;
unsigned long startTime = 0;
volatile byte sensor = 0;
volatile unsigned long lastTime = 0;
volatile unsigned long deltaTime = 100000;
const byte tablesLength = 9;
// RPM: 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000
int tableRPMPoints[] = { 40000, 30000, 24000, 20000, 15000, 12000, 10000, 8571, 7500 };
int tableIgnDelays[] = { 365, 355, 350, 345, 345, 335, 325, 315, 315 };
void setup()
{
pinMode(pinInductor, OUTPUT);
attachInterrupt(0, OnSensor, RISING);
}
void OnSensor()
{
deltaTime = micros() - lastTime;
lastTime = micros();
sensor = 1;
}
void loop()
{
if (sensor == 1)
{
sensor = 0;
if (deltaTime > 0 && deltaTime < 1000000)
{
byte i = 0;
while (i < tablesLength && tableRPMPoints[i] > deltaTime)
{
i++;
}
if (i >= tablesLength)
i = tablesLength - 1;
if (tableIgnDelays[i] == 0)
tableIgnDelays[i] = 1;
ignitionDelay = (unsigned long)(deltaTime * (((unsigned long)tableIgnDelays[i] * 1000) / 360)) / 1000;
// ignitionDelay = (unsigned long)(deltaTime * (((unsigned long)tableIgnDelays[i] << 10) / 360)) >> 10;
startTime = lastTime + ignitionDelay;
lastStopTime = stopTime;
stopTime = startTime + ignitionGap;
}
}
unsigned long ct = micros();
if ((startTime < ct && stopTime > ct) || lastStopTime > ct)
{
digitalWrite(pinInductor, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(pinInductor, LOW);
}
}
а какая мощность будет рассеиваться на VT3, VT4?О какой схеме идет речь?
А ещё вернусь к старой схеме Кванта, её ещё можно спасти??В той схеме две проблемы. Первая, это нужен очень хороший высоковольтный PNP транзистор. Вторая, и, очень важная, нужно запирать преобразователь, когда открывается тиристор. Из-за второй проблемы мне так и не удалось на стенде получить вменяемую работу схемы Кванта во всем диапазоне оборотов. Там на больших оборотах преобразователь генерил такой ток, что тиристор переставал закрываться, а найти вменяемую схему закрывания преобразователя так и не удалось.
Поставить накопительную ёмкость поменьше, шунтировать её резистором или ещё как?
Провод 0,57(0,59 с изоляцией) самый оптимальный оказался. Было проведено много тестов. Если брать толще, то растет диаметр намотки, а тоньше, сопротивление провода. В первом случае уменьшается магнитная связь с обмоткой, а во втором растут потери на сопротивлении провода, т.е. 0,57 самая золотая середина. С подковы Д4,Д5 удалось снять приблизительно 7,6 Вт с магнитом Д4,Д5. На подкове КД, которая почти одинакового размера с Д4,Д5 и "злым" КД магнитом получилось ни чуть не лучше комплекта Д4,Д5.
Друзья подскажите,
На первой странице есть ссылка такая: http://www.mopedist.ru/users/files/download1274.html
скачать все печатные платы в формате Sprint Layout, но по ней в архиве только одна печатная плата сразу всего зажигания для крепления под крышку мотора.
хотя и Кротик, и Омич ногти бы топаром отрубил за пользование Б/У провода в подковеБУ провод бывает разный. Я сам в школьные годы жил в воинской части и у нас была свалка всякой списанной военной аппаратуры, так провод для намотки силовых и выходных трансформаторов ламповых усилителей находил именно там в виде всяких трансформаторов(не все они были насмерть залиты). Более толстый провод можно было и из залитых трансформаторов добыть, а хороший тонкий провод добывался во всяких реле и пускателях с той же свалки. Уж потом, потом открыл для себя магазин "Юный техник", где провод уже можно было покупать новый на катушках. Так что при соответствующем навыке добывания провода, можно и БУ проводом пользоваться, но начинающим зажиганиестроителям лучше, все-таки, искать новый провод.
вот спасибо что кружочком красным указали, действительно все в одном файле,Друзья подскажите,
На первой странице есть ссылка такая: http://www.mopedist.ru/users/files/download1274.html
скачать все печатные платы в формате Sprint Layout, но по ней в архиве только одна печатная плата сразу всего зажигания для крепления под крышку мотора.
В том файле сразу все платы:
(http://funkyimg.com/p/2QYYP.jpg) (http://funkyimg.com/view/2QYYP)
Мало кто из радиолюбителей считает провод. Только те кто действительно этим не занимался. Обычно просто покупается бухточка и все, остаток разойдется по любому. Но если вопрос стоит так то есть такая величина "средняя длина витка". Т.е. примерно в середине толщины катушки, а она будет в высоту щек, измеряем периметр, грубо, линейкой или ниткой. Полученную величину умножаем на кол-во витков и добавляем 20%. Столько провода, по длине, нужно купить что бы гарантировано хватило и остаток не расстраивал своей величиной.
Провод 0,57(0,59 с изоляцией) самый оптимальный оказался. Было проведено много тестов. Если брать толще, то растет диаметр намотки, а тоньше, сопротивление провода. В первом случае уменьшается магнитная связь с обмоткой, а во втором растут потери на сопротивлении провода, т.е. 0,57 самая золотая середина. С подковы Д4,Д5 удалось снять приблизительно 7,6 Вт с магнитом Д4,Д5. На подкове КД, которая почти одинакового размера с Д4,Д5 и "злым" КД магнитом получилось ни чуть не лучше комплекта Д4,Д5.
Друзья а где обычно вы провод покупаете? , в магазине (в каком?) ?В последние годы на Митинском радиорынке провод приобретал. Там на 3-м этаже очень неплохая контора есть ПроДиэлКом (http://prodiel.ru).
Так же много лет у них затариваюсь. Несмотря на рост цен, по сравнению с тем как было, всеравно самые дешевые.
Я каждый слой обычно пропитываю шеллаком и долго не жду высыхания, а мотаю сразу. Тем более, конденсаторная бумага лучше на "мокрую" прилипает.Спасибо за ответ, теперь все понятно-сделаю простейший намоточный станочек как у вас на фотках видел, буду послойно пропитывать и намазывать.
или это вы просто образно для примера имели ввиду.
скотча было мало :)(https://alchetron.com/cdn/scotch-whisky-3c29260c-46b3-4dbd-926e-a194d76e6d2-resize-750.jpeg)
Сильно! Вот что называется, всё можно починить с скотчем. А если не починил - скотча было мало :)там есть продолжение :)) если скотча мало:)) то насмерть при**ярим изолентой:))
На ЗОН это совершенно не нужно.
еще вопрос было ли обсуждение того какой источник питания можно для проверки работоспособности схемы подключить если нет стенда с вращающимся магнето?В идеале лабораторным источником переменного тока с изменяемыми напряжением и частотой. Начинает срабатывать от 4-5 вольт.
что должно быть видно на осцилографеСмотреть в осциллограф конечно полезно, но в этой схеме работу ДХ покажет индикация HL2, моргать должен.
от правильной работы дх или нужно искать ошибку,
. Схема, фактически, вылизана в жестких условиях стендовых испытаний, так что там все "по делу"..ЗЫ.Я в этом и не сомневаюсь. Просто я не спец в электронике но по опыту знаю что пока не поймеш хоть приблизительно принцып работы
(http://images.vfl.ru/ii/1550144076/82bedade/25387335_m.gif) (http://vfl.ru/fotos/82bedade25387335.html)
Какие еще есть непонятки по схеме?
Генератор запирается на время искры, иначе будет подпитывать накопительную ёмкость и не даст тиристору закрыться.
(http://images.vfl.ru/ii/1550071250/0191f76c/25377371_m.gif) (http://vfl.ru/fotos/0191f76c25377371.html)
Ну если он стоит параллельно стабилитрону 5,1 В....????да действительно чего-то я сам не догадался.
И 6,3 вполне хватит.
2 транзистора в принципиальной схеме1 с945?Транзисторы, конечно, BC846, а 2 мкф не ошибка, а именно такой и нужен. Там же частота генерации в герцах, поэтому и такая большая емкость. ХМ... А еще не помню, когда я стабилизатор на плате нарисовал. На схеме стабилизатора нет.
2 конденсатора в принципиальной 1 на 2 мкф ?
кстати 2 мкф не многовато не описка(ошибка)?
не видел чел...
http://youtu.be/nHRM572gHqk
А зачем отдельно-то? Схема снабжена отличной самодиагностикой. Позволяет проследить и работу преобразователя напряжения, и ДХ, и ПИКа по светодиодной индикации. И даже исключить ПИК и проверить в обход него. Что ещё нужно? Кстати, при проверке всей схемы, можно и её от Кроны запитать.
Моя проблема что-бы проверить прошивку микроконтроллера, так как прошиваеться он как-то подозрительно
верней не прошивку а работоспособность прошитого мк отдельно от схемы.
А зачем отдельно-то? Схема снабжена отличной самодиагностикой. Позволяет проследить и работу преобразователя напряжения, и ДХ, и ПИКа по светодиодной индикации. И даже исключить ПИК и проверить в обход него. Что ещё нужно? Кстати, при проверке всей схемы, можно и её от Кроны запитать.
(http://images.vfl.ru/ii/1550505770/e9927913/25448544_m.gif) (http://vfl.ru/fotos/e992791325448544.html)
Решение в конце.А защитные диоды 4148 никто прозванивать в обратку не пробовал? Был случай год назад, правда на Шоттках ВАТ-54 из Китая, стоящих так же по защите, сопротивление в обратку 20-30 кОм, и та же фигня с логическими уровнями... 5 катушек по 6000 штук в помойку. Но это не самое гадкое, 20.000 деталей в корпусе 0402 под ручную перепайку!!!
10 вольт - "за глаза"Спасибо за такое уточнение а то на 50в конденсаторы в 10мкф очень дорогие.
а то на 50в конденсаторы в 10мкф очень дорогие.А вот за этим добром (в отличии от Микрочипа) стоит к Китайцам обращаться.
Долез до загашникаА на меня ругались, что дорожки все облужены...
Феном погреть бы еще, для красоты - там поверхностное натяжение припоя все огрехи сгладит. ...но все дорожки полностью лудить это лишнее.Из того, что на столе "валяется" особенно интересны 2 нижние...
почти в 2 раза, отсутствием жадности это магазин не страдает
В розницу 35р ))
Можно из отечественных М2000 выбрать.У меня с отечественными как-то не сложилось, пробовал в самом самом начале на них мотать, поскольку, были в наличии. КПД преобразователь был "не очень". Плюс, с ними плохо еще то, что материал кольца слишком хрупкий, что даже пропил сделать сложно, чтобы не сломать.
Как то Омич говорит, кольцо не каждое подходит. Какое то там волшебное железо должно быть.Как раз наоборот, кольца из распыленного железа не подходят, нужны ферритовые. Если в Митино, то чтобы долго не искать, правильные кольца есть на цокольном этаже, вот только павильон точно не вспомню, но где-то в районе 60, 61 или 62-й точки.
почти в 2 раза, отсутствием жадности это магазин не страдает
Так не очень правильно измерять. Надо все напряжения мерить относительно общего минуса. На счет VT2, он либо неисправен, либо PNP установлен вместо NPN - самые частые "грабли" у начинающих с СМД транзисторами.Спасибо за ответ
ЗЫ. R11 надо поменять на 510 Ом(в первом сообщении темы под схемами подписано красным).
R11 я поставил на 470 Ом не пойдет?Пойдет. Просто на Мопедисте "косяк" выявили, что в некоторых партиях контроллеров встречается слишком сильная "подтяжка" на землю и сопротивление 4,7 кОм, которое у меня удачно работало со всеми попавшими ко мне контроллерами, в некоторых случаях начинало образовывать делитель с "подтяжкой" и на входе контроллера не достигалась логическая единица, из-за чего некоторые контроллеры не работали. 510 Ом или меньше, тут уже не очень важно. По-идее, можно даже вообще вместо него перемычку поставить, но я, все-таки, за хоть какое-то сопротивление, чтобы гасить мощные помехи от искры. С маленьким сопротивлением или вообще без него я на стенде не тестировал.
На VT7 почему неправильно по-старому намеряно? VD13 лучше 5V6 поставить вместо 5V1, это для более надежного срабатывания DX. Но в данном случае проблема не в этом, а, скорее всего, то ли в соплях дорожек, то ли неправильно припаянном диоде VD4. Можно проверить отключив совсем плату датчика холла, а нижнюю ножку по схеме VD4(она же коллектор VT2 платы датчика), замкнуть через резистор ом на 500 на общий минус. Почему через резиcтор, потому, чтобы если есть сопли или диод стоит неправильно, чтобы не спалить стабилизатор VT7Огромное спасибо вам за ответ, все верно vd4 был припаян неправильно и он шунтировал светодиод. Зажигание защелкало но с пропусками и искра еле заметная, в общем надо проверять дальше, может торойд намотан неудачно или обмотки перепутал или крона уже севшая
Зажигание защелкало но с пропусками и искра еле заметная, в общем надо проверять дальше,200 вольт есть? HL3 должен ярко светиться.
Вот сейчас засветился HL3 после того как на 5-6 выводы на торойде местами поменял. Между 5-6 выводами 70вольт показывает мультиметр в режиме измерения переменного напряжения.Зажигание защелкало но с пропусками и искра еле заметная, в общем надо проверять дальше,200 вольт есть? HL3 должен ярко светиться.
200 вольт можно только осциллографом увидеть или смотреть на HL3. если светится, значит там есть стабилизация 200 вольт.А в момент искры, когда подношу магнитик HL3 гаснет.
Резистор перед 5-й ногой контроллера уменьшен 4,7 кОм до 510 Ом ?
а емкость с3=0,033 это 33нфДа. Эта емкость нужна только для обхода контроллера.
Для контроллера 4.5 вольта нормально. Он и от 2,2 вольт уже нормально работает, а вот для холла может быть критичным, если это не 276 или 277 холл, у которых 3,5 вольта уже нормально. Я бы рекомендовал повысить это напряжение до 5-ти вольт, а для этого нужно поставить стабилитрон 5V6 в стабилизаторе.
Резистор желательно поменять на 510 Ом. с 4,7 кОм, как оказалось, не все контроллеры нормально работают.а емкость с3=0,033 это 33нфДа. Эта емкость нужна только для обхода контроллера.
тогда почему в обход микроконтроллера все четко работает и искраЗаведомо исправный и прошитый ПИК хотите? Могу организовать в Москве.
в 10мм при питании в 6 вольт
тогда почему в обход микроконтроллера все четко работает и искраЗаведомо исправный и прошитый ПИК хотите? Могу организовать в Москве.
в 10мм при питании в 6 вольт
Есть ли какие-то рекомендации на длину, сечение и экранирование проводов между блоком зажигания и блоком датчика.У меня на столе и по 1,5 метра провода были между платой датчика и схемой. Единственное условие, это провода должны быть скручены как витой паре ethernet.
А вообще надо тогда и BC846 заменить на не SMD, посоветуйте какой?Я С945 в самом начале использовал, потом на BC547 перешел.
Если попробовать, то наступит понимание, что это проще.Ну подуть с температурой плавления припоя я не могу, и я пробовал, паяльником, и ещё тот факт что я плохо вижу.
Если воздухом.
Катушка зажигания все-равно выносная, поэтому выносной блок не такое уж и большое зло.катушка это совсем другое, это нормально, а вот лишние потроха вне мотора не хотелось бы иметь.
Думаю, лучше подбирать УОЗ на ходу. Собственно, я почти так и делал для Дэшки. На месте сначала на полном газу изменением положения датчика добился максимальных оборотов, а потом устраивал тестовые заезды по прямой и в горку и пробовал сдвигать в разные стороны. Тем самым стало приблизительно понятна будущая кривая, сначала 4-я, а потом через какое-то время пришло понимание ее корректировки в 5-ю. По-идее, для КД она тоже должна подходить.Спасибо за ответ, последую вашему способу определения УОЗ покручу сперва на максимальных оборотах, потом в горку, тоько вот
Ну ооочень ярко светит. Это как у новых трамваев в Москве светодиодные фары.Да фара отличная самоделка получилась.
Типовое решение, хотите теорию - изучайте (https://studfiles.net/preview/3937761/)
А конденсаторы С1 параллельноС2, С5 параллельно С4 это в связи с чем так сделано?
отлично, очень позновалельно, спасибо спасибо за ссылкуТиповое решение, хотите теорию - изучайте (https://studfiles.net/preview/3937761/)
А конденсаторы С1 параллельноС2, С5 параллельно С4 это в связи с чем так сделано?
BZX84C11 (https://www.chipdip.ru/product/bzx84c11) трёхлапый пойдёт?Так это уж "пофиг", сколько у него лап, лишь бы был на нужное напряжение. Повторюсь, опять же, если для серии, то желательно подбирать для конкретного полевика.
Да, отлично подойдет.
Главное, чтобы сердечник был из распыленного железа.спасибо за пояснение теперь хоть примерно понятно, что искать
Главное, чтобы сердечник был из распыленного железа.спасибо за пояснение теперь хоть примерно понятно, что искать
.
Это видимо от того что фонарь и фара должны быть подключены одновременно?Нет, фонарь может работать независимо.
может туда резистор по мощнее поставить?Какой ток был на светодиоде?
Ну не знаю, схема прекрасно работает, судя по напряжениям. Тут уже надо ставить микросхему и с ней настраивать схему.
Надо просто на этот блин еще каких-нибудь алюминиевых "железяк" прикрутитьпопробую так и сделать.
А бета версия не может так начать тупить со временем?Это о чем? Что за бета версия?
Без искры преобразователь выходит на 200В при 4 вольтах питания.Хороший показатель. Так, приблизительно, и должно быть.
Перематывайте трансформатор.Менял, не помогает.
Да, должен гореть.спасибо за ответ, уточните пожалуйста как должно быть
Искра должна быть, когда светодиод гаснет.То есть когда магнит отнимается HL2 гаснет проскакивает искра и HL3 мигает с ней одновременно. У меня так и происходит, значит последовательность срабатывания правильная.
Возможно импулс на управляющем электроде стал с более пологим фронтом. Кто как считает может такое быть.Не может. Для проверки схемы, подается на нее постоянное напряжение вместо напряжения с обмотки подковы и тогда появляется возможность исследовать магнит в паре с датчиком холла по зажиганию светодиода контролирующего работу датчика холла. Магнит, случаем, не провернулся?
Магнит сидит на шпонке шпонка в пазу вала, там все цело ничего, не расколото не срезано. А вот замена поршня с цилиндром могла повлиять как-то ? может я чего-то не правильно собрал? но с родным китайским зажиганием и старой подковой ведь все заводится и работает значит магнит стоит правильно!Возможно импулс на управляющем электроде стал с более пологим фронтом. Кто как считает может такое быть.
Магнит, случаем, не провернулся?
Вот это мысль для интереса надо попробовать. Но все это не нормально а значит долго не проживет.
А если холл другой стороной повернуть? Тогда на 180 градусов должно срабатывание развернуться в ВМТ.
проще протравить новые платы спаять и наладить новое зажигание.У Вас плата нормально работает, что там перепаивать?
Я еще с дуру печатные платы смолой эпоксидной залил думал так надежнее будет , теперь ничего особо не отпаять.
спасибо за ответ ,проще протравить новые платы спаять и наладить новое зажигание.У Вас плата нормально работает, что там перепаивать?
Я еще с дуру печатные платы смолой эпоксидной залил думал так надежнее будет , теперь ничего особо не отпаять.
Проблема в датчике Холла, его положении или его питании.
Датчик Холла перевернуть физически, другой плоскостью к магниту.
нет датчик холла не переворачивалуже говорилиИ что, таки уже переворачивали?