WagnerLand.ru
Двухколесное => Про "Д" 4/5/6/8 => Тема начата: Любитель Риг от Февраль 21, 2014, 19:11:01
-
Итак,прошу ответить что мне делать?
В том году перед зимой перебрал двигатель Д6,ну и оквадратил золотник как тут было написано. А теперь главный вопрос-у меня мотор с тракторным магнето,искра есть а вот топливо идет не в картер а отстается в сцеплении и выплескивается наружу через пропил для магнето. Что делать и от чего это может быть?
-
Скорее всего втулка золотника травит, или пропилил слишком много.
-
Надфилями.
-
8) " Обычно достаточно одной табЛЭтки!" :D
(http://content31-foto.inbox.lv/albums/r/rod_nik/26-10-2013Trinariki/KVAL2.sized.jpg)
-
А теперь главный вопрос-у меня мотор с тракторным магнето,искра есть а вот топливо идет не в картер а отстается в сцеплении и выплескивается наружу через пропил для магнето. Что делать и от чего это может быть?
Это может быть от вмешательства в конструкцию двигателя. Как работает золотник? В момент сжатия в КШК происходит выброс смеси, через зазор между цапфой и втулкой золотника.
Если отсек сцепления герметичен, то смеси труднее попасть в отсек сцепления, надо преодолеть сопротивление сжимаемого в отсеке воздуха. А если отсек с пропилом для тракторного магнето, то ничего не мешает смеси попадать сначала в полость сцепления, а оттуда наружу.
Что делают для уменьшения выброса смеси в отсек сцепления.
1. Закрытые подшипники на валу сцепления. Надо предпочесть подшипники с обрезиненными крышками с обоих сторон. При этом алюминиевые пыльники со стороны сцепления и со стороны ведущей звезды сохраняются.
2. Притёртые поверхности под прокладку крышки сцепления. Прокладка должна обеспечивать абсолютную герметичность. Винты крышки тоже следут закрутить на герметике.
3. Если сняли вал сцепления, то заполните отсек с винтами, под большой шестерёнкой, ватой пропитанной герметиком, чтобы исключить паразитный объём. Вообще полезно уничтожить как можно больше паразитного объёма под крышкой сцепления с помощью герметика или какой либо твёрдой смазки, которая не течёт от температуры.
После всех этих доработок смесь просто не сможет проникнуть в отсек сцепления, так как объём воздуха в отсеке не сжимается.
Извините, но с дырой под тракторную запчасть свистать будет знатно. И грохотать тоже. Электронное зажигание и заваривание пробоины вам в помощь.
-
Заделать можно ради косметического эффекта. Рекомендую сначала сделать арматуру, в торцах скола просверлить отверстия тонким сверлом и вставить проволочки враспор. Потом можно заделывать скол, а после полного отвердевания холодной сварки зашлифовать это место. Можно в холодную сварку добавить алюминиевую пудру в сухом виде.
Прочнее всего заделать скол так называемой "волосяной шпатлёвкой" В которой есть стекловолокно. Спрашивать в автомагазине.
А Артёмка и правда негодяй.
-
Дорвался. Вот эта замечательная вещь очень упростила мне жизнь,угловая насадка замечательная
(http://cs424623.vk.me/v424623266/ac09/CK5w1ieYgZA.jpg)
вот здесь я был в шоке,раньше коленвал выбивался вместе с подшипником
(http://cs424623.vk.me/v424623266/ac12/Cyv4q_DLEDk.jpg)
(http://cs424623.vk.me/v424623266/ac1b/diV7nyDxnDU.jpg)
это повергло в шок,разрушение с 2х сторон скорее всего и является причиной выплескивания бензина
(http://cs424623.vk.me/v424623266/ac24/YfVxqpCpMqw.jpg)
(http://cs424623.vk.me/v424623266/ac2d/YBWH-ny86rg.jpg)
а вот и коленвал
(http://cs424623.vk.me/v424623266/ac36/9x8QmTJIfpA.jpg)
-
Минус этого колена-разбит паз под шпонку. Мощного паяльника чтоб заплавить и сделать новый паз нету,а тот что есть слабоват для таких целей.
Можно попробовать сделать "спецшпонку" ремонтного размера. Паз под неё можно, при отсутствии инструмента, пропилить колёсиком от зажигалки.
Но надо учесть, что если положение паза под звёздочки и шестерни ни на что не влияет, то смещение положения паза под магнит может нарушить нормальную работу магнето.
-
Фото деда
(http://content.foto.mail.ru/bk/wagner67/1280/i-1284.jpg)
также виден пропил вниз по бортам,и ничего ведь,работает. Хочу конкретный ответ почему я пропилил чуть глубже и у меня выбрасывает смесь а деда пропилил и у него все нормально.
Вот у меня есть еще коленвал,брался изначально с убитыми подшипниками,вытащен был с убитого двигателя. Двигатель брал по дешевке только ради картера. Все остальное в плачевном состоянии. К примеру на коленвале можно без труда снять подшипник РУКАМИ.
(http://cs424623.vk.me/v424623266/ac47/9Tw4SrbHmyU.jpg)
-
Всё таки Артёмка объясни для чего мы увеличиваем площадь?
Для того, чтобы поступало больше смеси. Это же вроде как очевидно, нет?
Для полного комплекта, при наличии прямых рук, можно запилить дополнительные окна в цилиндре. Но если топикстартер не может сделать элементарной операции по превращению круглого отверстия в квадратное, остается только мечтать о пятом окне на этом моторчике...
-
Была схожая проблема с втулкой. Начиная от сюда (http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=onritso6jigkqb9fmhs9l0v6i5&topic=38.msg18921#msg18921) можно почитать, решилась заменой втулки и изготовлением фторопластового уплотнения. дальше в теме с картинками и чертежами всё есть вот тут (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.msg19210#msg19210)
По поводу цапфы коленвала, мне кажется не смертельно, можно в новой втулке окно сделать меньше, чтобы укоротить фазу впуска, то есть сверлить не сверлом 10, а 8, и надфилем точить не квадрат 10х10, а прямоугольник 8х10, ну конечно сечение получится не максимальным, но не меньше стокового.
По поводу шпонки магнита в конце той же темы Дедушкино видео, где он ставит круглую шпонку на магнит.
Только все надо делать аккуратно и 100 раз померив и выставив углы по отношению к коленвалу.
В той же теме про лепесток на Дешку без домика, оказалось достаточно просто в изготовлении.
-
Вот если бы наладить отливку домика под лепестковый клапан на моторы серии Д, может кто отважиться?
Зачем их отливать если они есть готовые? А корпус под установку домика или тройного клапана легко делается из толстого текстолита, алюминиевого сплава и даже фанеры, пропитанной бакелитом. Другое дело что раму под установку такого дешника надо найти. Подходит Рига 11 и переходная Рига13.
Клапан врезается непосредственно в КШК.
(http://content.foto.my.mail.ru/bk/wagner67/2099/h-2911.jpg)
Может вам всё таки отослать мотор нам. Может так проще? Если собираетесь на мегачеллендж, то готовьте ходовку, а непосредственно в Саратове поставите мотор. Мы вам и донора тут купим, по сходной цене.
Но не настаиваю. Иногда собрать самому гораздо интереснее.
-
Ибо! в чем суть "запила на квадрат": мы не увеличиваем диаметр окружности, а лишь увеличиваем площадь окна. Если увеличить отверстие, то сместятся фазы газораспределения.
Всё таки Артёмка объясни для чего мы увеличиваем площадь?
Начнём с того, что количество поступающей бензиномаслянно-воздушной смеси зависит от объёма. Поршень пошёл вверх и прибавил к объёму КШК рабочий объём. При этом рассматриваем быструю модель, когда ни в какие окна и зазоры ничего не успевает стравливаться.
45 см3 для дешки, вот максимальный объём который теоретически мотор сможет поглотить за один такт.
Стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части) Из этого соотношения мы можем вывести количество бензина, которое теоретически должно сгореть за один такт. И энергию,которую выделит сгоревший бензин.
Теперь начинаются отклонения от теории в виде потерь на трение в ЦПГ и в трансмиссии. КПД у ДВС далеко не 100%.
В момент сжатия смеси в КШК часть смеси вылетает обратно в карбюратор, от 10 до 50%, зависит от оборотов и нагрузки на мотор.
При недостаточном сжатии в камере сгорания не всё топливо сгорает. То же самое и при слабой искре.
Из всего вышеизложенного возникает список доработок, лепестковые клапана, электронное зажигание с АУОЗ, увеличение степени сжатия, поршень с одним кольцом для уменьшения трения в цилиндре, отказ от сальников в пользу вкладышей. И так далее.
До увеличения площади поперечного сечения дело ещё не дошло, а мощность уже растёт в два раза как минимум. Грамотный резонатор на выхлопе не даёт выплюнуть смесь на улицу. Ещё прибавка.
Когда все резервы исчерпаны, тогда начинается вопрос по увеличению сечений. Следует помнить, рабочий объём мотора всё тот же, поэтому увеличение любого сечения приведёт к уменьшению скорости потока на малых оборотах.
Вся прибавка смещается в зону высоких оборотов, а низа пропадают неизбежно.
Для примера, моделируем замену карбюратора с диффузором 12 мм на карбюратор с диффузором 20 мм. На малых оборотах скорость потока даже не сможет запустить процесс смесеобразования, топливо не поднимется вверх по эмульсионной трубке.
Зато на больших оборотах карбюратор не будет создавать сопротивление потоку воздуха.
А карбюратор с диффузором 14 мм будет некоторым компромиссом. Немного пропадёт тяги, немного возрастут обороты, запуск чуть хуже, но не смертельно.
Поэтому запилы окон и расточка каналов должны быть после осмысления. Лучше сохранить тягу и получать удовольствие от поездки, чем постоянно газовать, поддерживать обороты и ехать под вой высоких оборотов, понимая что ресурс двигателя тает прямо на глазах.
Теперь вернёмся к запилу цапфы под квадрат. При таком запиле мотор работать должен. Смещение края окна цапфы по часовой стрелке приведёт к худшей тяге на низах, но даст прибавку на высоких оборотах. Смещение края окна против часовой стрелки приведёт к позднему закрыванию окна и увеличит обратный выброс на низах. Но наполнение КШК на верхах будет больше.
То есть псевдогоночный моторчик. Втулку надо заменить или запаять, с последующим разворачиванием, крышку в сцеплении загерметизировать закрытыми подшипниками сцепления и прокладкой под крышкой.
И оно поедет. Очень уменьшает обратный выброс на старте помощь педалями и большее передаточное число в трансмиссии.
А если поедет не так, как вам хочется, то правильным будет аккуратно обварить края полуавтоматом и по новой расточить гравёром.
-
А что страшного если сварка попадёт внутрь цапфы? Развёрткой или сверлом, ещё лучше зенкером, если планируете коленвал разбирать. Можно абразивным камушком гравёра всё вычистить, если разборка не планируется. Только ваточку вложите с маслом, чтобы абразив в подшипник НГШ не попал. Капли снаружи тоже шабером или напильником аккуратно, потом притереть мелкой шкуркой до зеркала.
Притир можно сделать из подходящей пластиковой или алюминиевой трубки, либо обточить обваренную цапфу на станке.
Никелевую монетку к краю окна, перед завариванием, плоскогубцами можно прижать. Я правда не силён в материалах монет Украины, а у нас так шпоночные пазы восстанавливают.
-
А есть атчот о восстановленном так шпоночном пазе? А то по моим данным никель со сталью успешно сваривается.
Кто то давал ссылку на эту тему. Раз я читал. Не нашёл. Пробовал этот способ с монетой на 50 копеек, монета не приварилась, но результат мне не понравился. Гораздо продуктивнее заварить шпоночный паз, а потом нарезать выемку по новой.
-
Вот 2 картера. Один нормальный но со сколом а второй более менее но с пропилом под магнето. Буду кидать внутряк в картер со сколом. Крышки на 2 картера в наличии.
(http://cs418518.vk.me/v418518266/9763/a6Ux40TDuKM.jpg)
(http://cs418518.vk.me/v418518266/9776/LFTDhdST7M8.jpg)
Крокодил на шкафу за старшего
(http://cs418518.vk.me/v418518266/9747/dD-8STiYRAU.jpg)
-
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9491/10085080.d/0_e9e4f_9a3a08c2_L.jpg)
А нагрузки там есть и болт работает на откручивание, штифт обязателен.
-
Добрался до движка,зажигание выставлено по инструкции-искры нету. Жесть. Что-ж,по моему без сторонней помощи мне не обойтись никак. А то будет и этот движек лежать рядом с новым Д8э у которого тоже искра потерялась.
Свеча рабочая,провод звонится,катушку не знаю как проверить.
(http://content.foto.my.mail.ru/mail/vetaliikuznecov/_myphoto/h-28.jpg)
-
8) Под клеммой конденсатора должна быть диэлектрическая шайба, которой на фото НЕТ, ПОЭТОМУ И ИСКРЫ НЕТ!
-
Под какой из двух клемм? что на кулачках или что на массу кинута проводом?
Конденсатор не касается на массу нигде,кроме отведенного проводом места.
что на кулачках
(http://s020.radikal.ru/i716/1403/e1/20ee4e87ed49.jpg)
-
Конденсатор не касается на массу нигде,кроме отведенного проводом места.
А должен :) Но только одним концом ;) там где наш друг нарисовал МАССА.
-
Я так понял магнето от Д6 с высоковольтой обмоткой и выводом (язычёк) на свечу.
Конденсатор - одним выводом под винт креплнния магнето
- другим выводом на изолированный вывод из картера(вывод на свет и глушилку)
Вывод катушки магнето на изолированный вывод из картера(вывод на свет и глушилку)
и отрезок провода соединяющий изолированный вывод из картера(вывод на свет и глушилку) с контактами прерывателя.
(http://vorchun53.users.photofile.ru/photo/vorchun53/200905599/xlarge/216691064.jpg)
-
Повторюсь-зажигание Д6 всборе! А не Д8э!
Vorchun всё правильно тебе нарисовал... Ну смотри сам:
(http://content10-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/14-01-2012/D6.sized.jpg)
А от язычка вывод накой тогда?
От язычка идет высоковольтный провод на свечу!
-
Верхнее отверстие в картере на зажигании Д6 для света,зачем мне сейчас свет если мне его завести сейчас надо?
Терпение мой юный друг, терпение! Там не только вывод под свет, но и своего рода коммутационная колодка! Наведешь порядок и сразу поймешь как всё просто!
Это получается что вы предлагаете мне вывести провод от контактов и конденсатора наружу,а дальше его куда?
Ответ - никуда!
-
Ну не нужен вам свет - заведите вывод катушки и конденсатора на прерыватель, только изоляционную шайбу не забудьте.
(http://vorchun53.users.photofile.ru/photo/vorchun53/200905599/xlarge/216691302.jpg)
-
Теперь уж вроде все правильно
(http://cs409421.vk.me/v409421266/9451/RH3lQM_inII.jpg)
-
Товарищи ну что за ерунда а? Кручу шуруповертом против часовой за гайку сцепления. На свечах искры нет. Вставляю в бронепровод иголку и при кручении замыкаю на массу-искра хоть и дохлая но мелькает. Вставляю иголку в колпачек-тоже при кручении искра дохлая но какая-то мелькает.Ну подскажите что за беда а?
Как вариант - неисправная свеча(можно попробовать сделать по-меньше зазор), может не правильно установлен магнит - встречал, что некоторые товарищи пытаются шпонку кулачка впихнуть в шпоночный паз, а не в паз для шпонки кулачка. Ну и самое простое - пробитая катушка, не исправный конденсатор("проволочки" болтаются) и не правильно выставленное зажигание!
-
свеча исправная и зазор минимальный
шпонка на своем месте
как проверить катушку?
конденсатор исправный и ничего не болтается
зажигание выставлено правильно!
Тогда самый простой вариант - отключаем высоковольтник, к контактам подключаем бобину и смотрим за изменениями! Если заметно лучше, значит пробита катушка, либо пробита изоляционная втулка(та что вкручивается в картер у зажигания, в которую вставляется высоковольтный провод). Обычно место пробоя хорошо видно!
Кстати о птичках - у тебя эта втулка не родная! Возможно не держит такое напряжение!
-
Он не хочет чтобы мотор правильно работал, в этом вся беда.
Я только от одного взгляда на новодельный пластиковый изолятор пружины сразу понял что тут искры быть не может.
А как чинить электрику без тестера?
От второго взгляда у меня тоже возникло жгучее подозрение на неправильное расположение магнита или кулачка.
Тут именно такой случай, починить самому было бы проще, чем объяснить как это надо сделать.
Если же сами контакты новодельные, то тут и чинить нечего, после зачистки контактов мопед проедет пару километров и снова будут сбои. Нужны вольфрамовые контакты, а не стальные.
-
Категорически настаиваю - кулачок стоит не правильно, надо +30о по часовой стрелке.
Как раз вчера заводил свой мотор КАК РАЗ НА КУЛАЧКОВОМ зажигании. Срез на эксцентрике параллелен пропилу паза штифта кулачка, как я раньше рисунок рисовал. Дедушке меня бы всё по горячим точкам посылать :D
-
Категорически настаиваю
А был бы у нас сайт богатый, мы бы отправили вас в командировку, как самого знающего. За деньги сайта, кормление на месте за счёт заказчика.
А я ведь ездил в командировку, Севгу на Бабетте его отца зажигание чинил. Свечной ключ нечаянно стырил, стыыыдно. Но я отдам и про меня не будут думать плохо.
-
1. Коленвал вращается ПО часовой стрелке, и соответственно на фотографии не момент размыкания, а ЗАМЫКАНИЯ.
2. Для образования искры необходимо, не только размыкание контактов, но и строго определенное положение магнита относительно подковы.
Исходя из перечисленного
Категорически настаиваю - кулачок стоит не правильно, надо +30о по часовой стрелке.
Как раз вчера заводил свой мотор КАК РАЗ НА КУЛАЧКОВОМ зажигании. Срез на эксцентрике параллелен пропилу паза штифта кулачка, как я раньше рисунок рисовал
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9491/10085080.d/0_e9e4f_9a3a08c2_L.jpg)
Что мы видим, например, здесь (http://content10-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/14-01-2012/D6.sized.jpg)
-
Что и? Ничего и. Теперь нигде нет никакой искры,даже самой мизерной.
8) Под молоточком (на оси ) обязательно должна быть диэлектрическая шайба! Она у тебя стоит там есть?
Металлические детали молоточка не должны касаться основания(контакты во внимание не берем)..
Ну и потом - всё ржавенькое.... Не порядок!
Текстолитовая шайба должна быть(самая толстая) одна! И ставится только с обратной стороны красной вставочки!
-
Есть диелектрическая пластиковая походу шайба
(http://cs608524.vk.me/v608524266/3d38/0KKo6IX_WMM.jpg)
Шайбу сейчас кину и покручу
-
ЗАРАБОТАЛО УРА УРА УРА
Проблема была как раз в том,что если-бы Орик не сказал подложить шийбу под кулачки то я до сих пор бы занимался секасом с зажиганием. Работает,все четко вовремя,пробивает полтора миллиметра воздуха спокойно.
Спасибо всем тем,кто помог мне,полному дураку в электрике сделать для движка нормальное,работающее зажигание. Орик,Деда,stoneracer и все все все спасибо вам.
-
Завтра вытащу из 2х летнего лежания мотор Д8э с его родным зажиганием. Теперь я на сто процентов знаю в чем там проблема и как ее решить. Томится надежда что минимум один двигатель завтра заурчит на солнышке. Тему подчистил.
http://youtu.be/gu-rGAAWr-8
Поздравляю! Я же говорил, что всё просто! :)) :)) :)) :)) :)) :))
-
Дособирал до конца двигатель,заводить не пробовал,сразу в ящик положил
(http://cs618717.vk.me/v618717266/210/GD_752a7tSU.jpg)
Переходим к Д8э. Он почти новый,проехали на нем ну максимум километров 200. Пришел ко мне с сорванными двумя шпильками на цилиндре,заменил на болты. Не знаю из-за чего,но в ВМТ от поршня до края остается 1.5 мм точно.
(http://cs618717.vk.me/v618717266/219/uyh_vv-f2GQ.jpg)
Собрал в картере зажигание,выставил кулачки по моменту. Шайбы поставил (теперь знаю что куда :) ).И тут такая занимательная головоломка-провод который должен идти на выносную бобину под напряжением. Об этом четко говорит искра при контакте,жирненькая такая искра,аж-на провод к цилиндру приваривается. Дальше этого провода искра пропадает,на ВВ проводе ее нет. Массу на катушке провел хорошую,ВВ провод звонится. Значит ТМЛ-3 выеживается. Как проверить исправна она или нет? Если кто заметил ошибку может какую в зажигании напишите,исправлю.
(http://cs618717.vk.me/v618717266/22c/cu7otODDBfk.jpg)
P.S. сегодня с ним копаться уже не буду-на улице вот вот дождь пойдет а в доме с шуруповертом меня прикончат :))
Забыл-скрытые резервы,одна Д6 вторая Д8э (в одной язычек сломан и нет клеммы (Д6) а на второй проводов нет и уже кто-то отмотал половину провода,явно видно (Д8э)
(http://cs618717.vk.me/v618717266/235/abWZG5sn_y0.jpg)
-
1. То, что поршень ниже на 1,5мм - это норма, можно для увеличения степени сжатия прокладочку по-тоньше под цилиндр, но надо смотреть, что с окнами происходить будет. Или головку точить.
2. По комутации не уверен (плохо видно), но кажется 2 обмотки световая и искровая соединены между собой. На Д8Э коммутация отличается от Д6, но вживую не ковырял.
В "библиотеке" лежит мануал на Д8Э там, более менее четко нарисована коммутация проводов.
-
Провода не соединенные между собой,на фото так кажется. Мануал у меня вот на столе родной лежит,по нему и собирал.
-
По моему, должно быть так:
Не видно, куда белый провод походит-на массу, или на клемму.
-
Ну оно так и есть,зеленый кидал на бобину,белый кинут на массу за левое ухо и на крышку сцепления.
-
Обмотки не перепутал? Там одна обмотка с диодами должна быть.
Омичу напиши в личку.
-
не перепутал,их перепутать невозможно по сути,одна как была на нижней колодке так и я ее повесил,второй провод на кулачки.
-
То, что видно по фотке - это перемычка между нижней и верхней колодкой, а этого быть не должно.
Ты бы хоть провода растопырил, для наглядности, а то можно было бы и не снимая крышки фоткать :D
Картинка в помощь
(http://photo.qip.ru/photo/orland-ua.photofile/200770222/xlarge/212411784.jpg)
Проверь, тут все хорошо видно.
-
Я несмыслю в электрике,мне эта схема непонятна. Делал по инструкции с книжки.
-
Вот, если можно так сказать, "фотоэталон" схемы соединений в отсеке зажигания Д8Э:
Фото не моё, взято отсюда: http://moped-mokik.ucoz.ru/forum/12-38-1
-
Ну у меня все так-же только нету скобы на конденсаторе и провод с бобины катушки с другой стороны. Я думаю что провод с другой стороны не страшно но завтра на всякий случай переставлю клемму наперед.
Провод с бабины это что? Если бабина это обмотка на подкове, то это существенно
-
Отсутствие или наличие хомутика крепления конденсатора, в общем-то в данном случае ни на что не влияет, установка провода спереди или сзади колодки-тоже.
ТЛМ проверить надо, ходя бы заменой на заведомо исправную катушку.
-
Извиняюсь за простоту. С внутренней катушки у меня провод не с той стороны,в отличии от фото Анатолия,завтра поставлю по феншую этот провод с клеммой для само и общего успокоения. Лучше ответьте мне почему дальше зеленого провода искры нету. Катушку как проверить? У меня есть еще Б 300 какая-то, на ТМЛ той что на фото двигатель работал 100%,я его заводил и он работал. (2 года назад а не сейчас).
-
Самое вероятное, ты подключил обмотку с диодами на прерыватель, но тупо перекидывать не надо.
Бабину можно проверить подавая импульсы от внешнего источника, вместо прерывателя.
Омича потряси, сколько вольт, с Д8Э могу ошибаться, а спалить легко.
-
Выводы с "подковы" я подключил правильно-левый на свет,правый на кулачки. Перепутать их нереально,тем более когда у тебя перед глазами инструкция по эксплуатации. Омичу пишу вопрос здесь- от чего можно проверить выносную катушку? От 12 вольтового аккумулятора с шуруповерта можно?
-
С аккумулятором можно попробовать собрать что-то вроде этого:
Выключатель-кнопка, в момент размыкания на свече должна появиться искра. Долго держать цепь замкнутой не стоит, во избежание перегрева катушки. Полярность аккумулятора показана условно, подключение к + и - не будет иметь значения.
-
Попробовал с аккумулятором,искра есть,хорошая искра. Теперь вообще не знаю на что грешить. Как проверить подкову?
-
Товарищи ну я же вижу что вы здесь,не прячьтесь,помогите советом.
-
Подкову проверить можно только на обрыв, но его не разу не встречал. Когда то поднимал этот вопрос. Всё, что вытянул из знающих, то самый надёжный варйант, это заменить с исправной подковаой. Если с новой будет работать, значит старая - пробита. Но печалится не надо. 183 витка намотать это дело 5 мин. от силы. Лишь бы проволоки 0,69 мм было :)
-
Дык подкова для Д8э только одна нормальная,есть еще одна но ее проще переделать под электронное чем оживлять под контакты. Я когда 2 года назад пытался оживить этот движек то у торгаша на рынке на день брал другую подкову,с той-же подковой было тоже-самое один в один-на проводе что идет к выносной бобине напряжение есть а на выходе из ТМЛ напряжения нету. Но я сегодня проверил ТМЛ-искра замечательная. Мистика.
-
В мистику не верю, тут электроника, а она - наука о контактах. На бобину сколько проводов идет? Один должен идти от прерывателя, а второй, если нет провода, то через массу. Вот этот "через массу" обычно и барахлит. Мотор прикручивается, как правило, к крашенной раме, т.е. получается заведомо плохой контакт с рамой, а катушка тоже прикручивается к крашенной раме, так что лучше от корпуса мотора кинуть второй проводок до массы бобины и искра найдется.
-
На бобине 2 провода на данный момент-один от зажигания второй масса. Сейчас на мопед его никто не ставит,сейчас весь мотор на настиле и выносная бобина тоже. Чуток позже пойду найду хороший толстый провод и прикручу на массу чтоб уже сомнений не было.
-
Писец,просто писец. Проверил Б 300 она тоже абсолютно рабочая. Массу кинул проводом с толщиной в палец,уже для гарантии. С вывода с зажигания на проводе напряжение есть,катушки исправные,вв провод исправный,колпачек исправный а искры нету. Или я дурак или такого в природе быть не может,все по отдельности работает а в собранном виде не работает.
-
Не все богатые екстаренсенсорными чуствами, врят ли, кот то ответит. Но из того, что мне бывало, то где то масса прикосается, там где не надо.
-
Есть где то причина , на ровном месте и прыщ не вскочит - ещё рой .
Часто бывают засады на ровном месте - например в соединении провода и его клеммы - тут нужен тестер- померить сопротивление, по изламывать провод или откусить сделать на прямую . Или мне в детстве помогало снять подкову и посушить её на батарее - в гараже зимой сыро .
-
С вывода с зажигания на проводе напряжение есть
Рассказывай каким прибором ты определил наличие напряжения на выводе зажигания?
На массу замкнул и увидел искру.
-
И у меня маленькая радость-я сегодня прокатился на мопедке)) На С 13 с зажиганием Д6. Завтра надо четко,очень четко настроить зажигание,сегодня стояло очень раннее и была стрельба в глушитель.
Стрельба в глушитель это обычно позднее зажигание.
-
Простите,перепутал,позднее.
Переведу разговор чуть в другое русло. На один вопрос буквально. На вилке Р13 расшатались перья внутри траверс. Можно-ли вытащить втулки с вилки Р16 и переставить на вилку Р13? Подойдут?
-
Деда пок аты тут ответь на вопрос про вилки.
А ты представь себе что меня нет и переставь втулки самостоятельно.
Будущий джедай должен быть самостоятельным. Дедушки лишь иногда появляются в оранжевым дыму в тот момент, когда ты проиграл два раунда, а тебе надо победить в третьем.
-
Втулки без разрушения не вытаскиваются. Можно конечно поизвращатся выточить выколотку, но с таким же успехом можно и новые втулки сделать.
Вставь в трубку вилки деревянный кругляк подходящего диаметра с обратной стороны и нагревай трубку на газу.Дави на деревяшку со всей силы. Не про..и момент! При сильном нагреве деформируются или просто вытекут.
-
Теперь настоящий джедай должен доказать что может извлечь втулки без разрушения. А ненастоящий опять побежит спрашивать у дедушки.
-
Я вытащил 4 втулки без разрушения оных.
2 с Р13 и 2 с Р16 и вставил 4 втулки в перья Р13.
Теперь нe люфтит.Вот обещанные фото:
(http://cs413527.vk.me/v413527266/7fcb/DVgHsSPQUog.jpg)
(http://cs413527.vk.me/v413527266/7fde/eUltsJFPtuQ.jpg)
(http://cs413527.vk.me/v413527266/7ff1/rUDSbYeJEvw.jpg)
(http://cs413527.vk.me/v413527266/7ffa/dGFMAcYD2Xs.jpg)
(http://cs413527.vk.me/v413527266/8003/9IJey2W0Vmg.jpg)
(http://cs413527.vk.me/v413527266/800c/8E509G4BDbc.jpg)
(http://cs605231.vk.me/v605231266/3164/L-Gt5vZvUzE.jpg)
-
По проводочкам все правильно, кроме того, что "сопливенько". Скрути колечки, облуди, если клемм нет.
Теперь немного теории.
Обмотка подковы генерит переменное напряжение.
Прерыватель коротит это напряжение на массу в замкнутом виде, и даёт импульс при размыкании.
Бабина просто трансформатор и повышает это напряжение.
Ты уверен, что "на зелёном проводе" у тебя импульс, а не переменное напряжение, на разрыв (маленький) искра скачет?
Можешь прозвонить, хоть лампочкой, есть ли контакт при замкнутом прерывателе между точкой, где соединяются 2провода на красном изоляторе с массой двигателя (только не с помощью 220 В)
Ну и самое простое перекинь на заведомо исправный конденсатор, он у тебя есть.
Да, для очистки совести прикрути бабину болтом, хоть на место крышки звездочки.
-
Любитель Риг , А ЗАЧЕМ ТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ ПОДЖИМАЕШЬ ПРОВОДА НА ПРЕРЫВАТЕЛЕ? Этого делать не надо! Там обычная металлическая шаЁбочка нужна!
-
С одной стороны диэлектрическая а с другой стороны железная,сменю на железную.
-
Любитель Риг, не знаю, может по этой картинке чуть понятнее? А то уже жалко смотреть, сколько усилий и все никак не получается разобраться в двух проводах.
(http://cs407324.vk.me/v407324348/76ac/LlcgxkSMPZA.jpg)
Белый и черный проводочки подсоединяются к пружине контакта и изолированы от массы на которой держится пружина контакта, красной пластмассовой прокладкой слева и (тут не очень видно) текстолитовой шайбой справа, т.е. получается такой "бутерброд", который изолирован от массы, но винтик соединяет два провода между собой и в то же время соединяется с пружиной контакта. Если контакт размыкается, то соединение с массой пропадает и в этот момент при работающем моторе должна быть искра.
-
Все абсолютно так и есть,только провод с катушки у меня не с той стороны да и все.
(http://content10-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/14-01-2012/Vint.sized.jpg)
-
Вроде доперло. Хотите сказать что у меня после пластикового изолятора нету диэлектрической шайбы?
Я ничего не хочу сказать...., я вижу, что вместо обычной шайбы, у тебя стоит диэлектрическая, а что возле изолятора - по фото трудно определить!
-
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9739/10085080.d/0_eb451_7348cee1_L.jpg)
8) Да! сделай как нарисовал! У тебя должен получиться вот такой вот бутерброд:
(http://content10-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/14-01-2012/Vint-sized.sized.jpg)
-
Я понял не надо так громко говорить. Сейчас все будет.
ИСКРА НАЙДЕНА
В колесе была? :))
-
http://youtu.be/PjA8QKmBZDQ
-
В колесе была? :))
Я не знаю где она там была но заработало только после того,как ударило меня и полежал провод под напряжением на массе)
В чём причина была?
Я не знаю,меня ударило,полежал на массе провод и все заработало. Я сам в шоке.
-
Но я поставил шайбу диэлектрическую,скорее всего после этого все заработало. А удар стал последствием.
-
"Сопли" убери, а то опять потеряется :D
-
Прошло пять месяцев, как полёт?
-
Полет? Очень веселый полет однако. Чтоб не парить мозг всем расскажу коротко-когда в тот злополучный день собрал до кучи искра была. Снял двиг и положил в таком состоянии на полку. Неделю назад проверять искру-нет искры. Мистика.
-
"Сопли" убери, а то опять потеряется :D
-
Напророчил-наколдовал :))))
-
Всем привет!Не могу вынять старый подшипник коленвала с картера двигателя д6,и еще сцепление не раскрутить никак,там где само сцепление,сбит паз под отвертку,да еще и зубилом края вмяты в посадочное.Подскажите пожалуйста,что можно сделать.
-
Подшипник со стороны золотника? Нагреть картер, только без фанатизма, что бы втулка золотника не сдвинулась, а шлицевую гайку, как я понял, можно попробовать при выжатом сцеплении, заплющенные края, это их кернят от откручивания.
-
8) Раскручивать проще при выжатом сцеплении!
-
Половину мотора кладут на газовую конфорку плиты вниз подшипником. При нагреве подшипник выпадает сам. После чего половину тут же снимают с огня и дают остыть естественным образом, без охлаждения водой.
Рекомендую перед этим шаманством хорошо помыть мотор. Иначе будет дымовал и прочая вонь.
Винт откручивается при выжатом сцеплении, как сказал Орик. Кернение там заводское, таким образом контрится винт от отворачивания.
-
обязательно греть открытым огнем? или можно промышленным феном попробовать?
-
Можно.
-
И теперь все "дедушки" по очереди, а потом хором "МОЖНО"
Главное, чтобы втулка золотника не сбежала, у меня это один раз произошло.
-
подскажите как вставить фото к вопросу?
-
Вставить можно ссылкой на внешний хостинг фотографий.
-
Последний раз кидаю ссыль (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jyDMEdSjaq0).
Выложит может кто на главную страницу?
-
И кто же это у нас такой, кто выложит ссылю? Кто же этот "Кто нибудь?" Может дедушка Мороз? А может бабайка?
И куда же этот "кто то" делся? И где же это он, тунеядец, сидит?
-
Идея, кстати, хорошая. Мое видео тоже можно прикрепить.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=31.msg32802#msg32802 (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=31.msg32802#msg32802)
http://www.youtube.com/watch?v=DP_uKWyV7vM (http://www.youtube.com/watch?v=DP_uKWyV7vM)
-
а просто фото с компьютера?
-
Просто с компа будет очень маленьким и с низким качеством
Сначала лучше закачать на ЯндексФотки или куда-нибудь еще,
если есть желание, что бы, кто-то, что-то разглядел.
Где же он, ЭТОТ КТО-ТО :D?
-
Не могу определиться с рамой,которую буду отправлять на пескоструй и с которой собственно все и начнется.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/3300/285276186.0/0_1431a6_4c942971_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1323430)
-
Дедушка, насколько я понял, не любит лишний раз лазить
в исходном коде ядре сайта, дабы не сломать чего нибудь.
Это сделано специально, для того, чтобы потом заполнить ячейки новыми проектами. Сначала делаются сами ячейки, потом содержимое тупо заменяется. Или вы думаете что малограмотный сельский виолончелист может вот так запросто скриптами всё замодерасить в одночасье?
Я не успеваю, мне проще скопировать то, что проверено и не поведёт за собой обвал всей структуры. Чинить сайт ведь потом будет некому.
http://fotki.yandex.ru/next/users/viktorchirkou/album/471044/view/1323430
Виден прогресс, но во первых: альбом защищен паролем. Во вторых, если посмотрите видео постами выше, научитесь вставлять картинки на форум нормально))
-
Та что черная уже заколхожена какой то арматурой и вообще отличается от синей и багажником и вилкой
-
(https://img-fotki.yandex.ru/get/6702/285276186.0/0_1431ab_f6a56572_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1323435)
-
(https://img-fotki.yandex.ru/get/6106/285276186.0/0_1431aa_8fec2fb0_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1323434)
-
(https://img-fotki.yandex.ru/get/10/285276186.0/0_1431a5_1d7d8a61_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1323429?p=0)
-
(https://img-fotki.yandex.ru/get/5503/285276186.0/0_1431a7_d676a0bb_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1323431?p=0)
-
Но на черной фара побольше стояла,та м и крепление фары пошире.хотелось бы фару побольше
-
(https://img-fotki.yandex.ru/get/6806/285276186.0/0_1431a8_3ae7b4a9_-2-L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1323432?p=0)
-
жду ваших мнений))))
-
Ну вот так же лучше 8)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/6806/285276186.0/0_1431ac_c659e82d_orig)
Делается так , открывается фотография на ЯФотках, внизу рядом с "Сохранить на диск" три точки (...), на них, в появившемся окне "открыть оригинал", правой кнопкой мыши по фотографии, в окне "копировать ссылку на изображение" и вот ЭТО уже вставлять между скобок в сообщении. И лучше это делать за один пост, а не свой под каждую фразу и фотографию.
По делу, гаечка закернена, явно не по-заводскому.
-
Делается так , открывается фотография на ЯФотках, внизу рядом с "Сохранить на диск" три точки (...), на них, в появившемся окне "открыть оригинал", правой кнопкой мыши по фотографии, в окне "копировать ссылку на изображение" и вот ЭТО уже вставлять между скобок в сообщении. И лучше это делать за один пост, а не свой под каждую фразу и фотографию.
Не самый удобный способ хранения и вставки фото.
-
Ну давайте устроим дискуссию на эту тему, человек вообще обалдеет и будет буковками объяснять свои картинки.
-
Внизу под фото есть кнопка "Поделиться" Нажимаем её и выбираем "код для блога"
Рекомендуемый размер из списка 500/375. Сверху в окне жмём "ввCode"
И в завершении "скопировать код"
Потом вставить в текст набираемого сообщения и всё, готово.
На втором фото уже нужные настройки сохраняются и достаточно нажать "Поделиться", "код для блога" и "скопировать код".
-
(https://img-fotki.yandex.ru/get/10/285276186.0/0_1431a5_1d7d8a61_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1323429)
IMG_20141031_150242.jpg
-
так пойдет?
та что касательно рамы товарищи?
-
от чего эти различия?
год выпуска?
что скажете на счет пескоструя.это не навредит старенькой раме?можно ли пескоструить мелкой фракцией цилиндр и головку?
-
Пескоструить раму просто отлично, для крыльев лучше фракцию помельче и пескоструйщика поопытнее, а вот головка с цилиндром после песочки станут матовыми и через несколько дней соберут на себя всю грязь. Иногда используется струйная обработка мелким стеклянным шариком или дробленой ореховой скорлупой, после них поверхность получается гладкой, похожей на заводскую.
-
Спрошу у пескоструйщика на счет ореховой скорлупы.
-
При подготовке частей двигателя к реставрации
появился вопрос.Почему нет сливной пробки на картере?
(https://img-fotki.yandex.ru/get/3300/285276186.0/0_1438bb_659a1952_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1325243)
IMG_20141105_125208.jpg
-
а на этом есть
(https://img-fotki.yandex.ru/get/6830/285276186.0/0_1438bc_e6678a4f_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1325244)
IMG_20141105_125323.jpg
-
вот еще их отличия
(https://img-fotki.yandex.ru/get/5805/285276186.0/0_1438ba_ca9d2934_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1325242)
IMG_20141105_125126.jpg
(https://img-fotki.yandex.ru/get/5353/285276186.0/0_1438b9_d87db047_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/viktorchirkou/view/1325241)
IMG_20141105_125107.jpg
-
Один Д-6, а другой Д-8, на них сливного винта нет.
-
просто получается так,что у меня будет правая часть от д-6,а левая от д-8.
они совместимы?
-
Редкий картер Дешки, даже в пределах одной модели, собирается из двух разных половин, развертка под посадку подшипников Вам в помощь.
-
можно ли заменить подшипник нгш 702202 на 202, так как 702202 в продаже нет
-
Нет нельзя. 202 шариковый с сепаратором, а 702202 роликовый. Ищите аналог с роликами.
-
спасибо вам за ответ stoneracer, буду искать аналоги
-
(http://www.wagnerland.ru/gallery/43_08_01_13_10_52_39.jpeg)
Нужен такой безсепараторный подшипник. Надо найти. Или делать комплектацию, добавить ролики вместо сепаратора. 2 микрона разницой между роликам.
Конечно лучше аналог.
-
Добрый день!
Есть вопрос по двигателю Д-6.
Приобрел недавно за недорого на запчасти новый Д-6 1986 года выпуска, полностью в сборе (+ в комплекте ручки газа и сцепления с тросами, короткая выхлопная труба, звезда для мотовело). Проблема в том что в двигатель через карбюратор попала вода, залита была камера КШМ, шестерни сцепления (вся правая сторона картера), коленвал не проворачивается. Слева все чисто и сухо (генератор), вал сцепления также сухой и в заводской смазке. Поршневые кольца слегка приржавели к гильзе цилиндра, диски сцепления в ржавчине, шестерни привода тоже.
Вобщем снял я генератор, разобрал сцепление, снял цилиндр.
Шатун в нижней головке проворачивается, но подшипники к/вала (или по крайней мере правый) заржавели наглухо.
Хотел на запчасти двигатель распустить, да жалко - новенький совсем, ни разу не заводился и не разбирался.
Думаю располовинить картер, посмотреть состояние к/вала, заменить 203-и подшипники.
Теперь вопрос знатокам:
- как без резьбового сьемника снять малую и большую приводные шестерни? Двигатель новый, сидят они очень плотно. Не сняв шестерни не могу располовинить двиг.
-
Тут многие пишут.
А мне запомнился блог Маховика. И его статья. Чисто из практики. Вам актуален пункт №8.
https://mahovik.wordpress.com/2011/07/18/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B4/
-
Тут многие пишут.
А мне запомнился блог Маховика. И его статья. Чисто из практики. Вам актуален пункт №8.
https://mahovik.wordpress.com/2011/07/18/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B4/
Спасибо!
На выходных попробую разобрать двиг до конца.
-
Чтобы не повредить картер при выбивании вала сцепления и коленвала нельзя картер опирать на что-то твердое. Лучше всего удерживать картер на коленках через тряпки. Полезно также пользоваться малогабаритной газовой горелкой, т.к. прогретые детали до 100 градусов поддаются выниманию значительно лучше, а порой без нагрева вообще не вынуть - это касается как подшипников, так и шестеренок сидящих на валах.
ЗЫ. А, т.к. там все заржавело, то сначала неплохо бы отмочить либо в керосине, либо WD-40. ...но потом тогда осторожно с открытым огнем.
-
Перед попыткой снятия малой шестерни с коленвала сначала немного расточите стык между цапфой и шестерней по кругу. К примеру конусной алмазной насадкой гравёра. Стык вам будет доступен после откручивания винта крепления шестерни.
Если так не сделать, то будет происходить наклёп цапфы, её развальцовка. И вы, вместо снятия, получите не разборный узел.
Наклёпа не будет, если шестерня снимается относительно легко, но это не ваш случай. Поэтому расшарошивайте начало стыка и капайте туда керосин или ВДшку.
Нагрев шестерни портативной горелкой помогает.
Если совсем ничего не получается, то придётся резать шестерню вдоль цапфы тонким вулканитовым кругом гравёра, а потом искать новую шестерёнку.
Если будете выколачивать, то не используйте сталь. Дерево тоже бестолковое. Либо дюраль, либо латунь. И полезно вкрутить в резьбу до упора болт с резьбой М8 шаг1. Чтобы шляпка болта упиралась в край цапфы. Вот по этой шляпке и (матерное слово) молотком через выколотку.
-
Спасибо за советы!
Двигатель вторую неделю лежит в ванночке с керосином (разобранный но не "колотый"). Есть промышленный фен, буду разогревать шестерни.
-
Вчера двигатель разобрал. Таки нагрев решает многое. Сначала хорошенько прогрев картер выбил сцепление. Подшипники в порядке, не поржавели, но со стороны звезды поставлю новый, закрытый (с резиновыми пыльниками, сняв внутренний). Потом отвинтил болты крепления половин картера и грел картер возле подшипников к/вала, левая половинка слезла легко, на правой пришлось хорошенько погреть ведущую шестерню. Внутри картера обнаружена ватерлиния, к/вал вроде живой, подшипники к/вала в мусорку.
-
Приветствую участников ветки!
Возник вопрос по подшипникам (202-203). У нас в продаже есть недорогие польские (но больше на китай смахивают) и дорогие NSK. На чердаке отец обнаружил банку с подшипниками (202-203) времен СССР (13 ГПЗ и 8 ГПЗ). Совдеповские подшипники новые, закрытые. в промасленой бумаге.
Вопрос - что из вышеперечисленного лучше поставить в двигатель?
По результатам разбора двигателя - хорошо что его не заводили. Стопорные кольца пальца ВГШ не были до конца посажены в канавки (оба), хвостики торчали и цепляли за зеркало цилиндра, в перепускной рубашке цилиндра здоровенная алюминиевая стружка застряла. Вобщем собирали тяп-ляп.
-
Ставьте подшипники СССР.
-
Проверка подшипников весьма простая.
Надо промыть подшипник до стерильного состояния в керосине и растворителе и покрутить его. Если есть шум, рокот, неравномерное вращение и так далее, то такой подшипник не очень хороший.
Потом можно попилить краешек обоймы напильником. Если пилится, то значит кака, если напильник даже царапин не оставляет, то материал правильный.
Изготовитель в этих случаях вторичен.
http://youtu.be/9NFGAm45v8U
-
В итоге подшипники поставил совейские, вращаются хорошо, напильником не пилятся, на зуб - не откусываются :) А вот к/вал оказался кривоват, не знаю как он вращался в 86 году но расстояние между цапфами плясало на 0,6 мм, пришлось выравнивать его и позже устаканивать в камере КШМ.Почти все собрал, осталось малость - вырезать прокладку под цилиндр, поставить цилиндр и головку.
-
Спешить не стоит. Хорошо помню, целый вечер отдал за регулировку сцепления. Одно дело, запрыгнуть на мотовел и поехать, а совсем другое, отрегулировать сцепление так, чтоб был свободный ход рычага, сцепление хорошо сцепляло, не пробуксировало от определёного нажатия.
Однако, если Вы увидели не стыковку с коленвалом, я уверен, что и сцепление будет не помеха! :))
-
не знаю как он вращался в 86 году
У меня ощущение, что после каждой разборки-сборки, Дешный вал "уходит"
-
Рассматривая, затёртые мануалы плохого качества, начал думать, что положение магнита в момент возникновения искры, в разных моторах разное. Так ли это? Может кто выложит рисунок магнита для Д 8Э. Там подкова стоит для дополнительной высоковольтной катушки
-
3 мм до ВМТ
(http://content31-foto.inbox.lv/albums/r/rod_nik/26-10-2013Trinariki/DSCN3654.sized.jpg)
Но бывают магниты с 2-мя пазами
Почитайте здесь (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=57.msg27991#msg27991)
-
Спасибо за участие. Но это положение магнита в Д6. А вот в Д8Э вроде как другое положение. И Омич где то говорил, что магнит выходит из подковы, вроде видео даже где то выкладывал со стробоскопом, но я так и не разглядел. Похоже как срезы вроде горизонтально. В мануале на картинке , похоже тоже горизонтально. Или всё таки как на Д6?
-
Чтобы не откручивать свечку, ориентируйтесь по шпоночному пазу, в ВМТ шпонка "смотрит" ровно вниз и это на всех моторах с большим магнитом(Д6,Д8), ну а правильное положение в момент возникновения искры будет за 30 градусов до ВМТ (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=135.msg3132#msg3132).
-
Но это положение магнита в Д6
Если внимательно посмотреть на фото, можно заметить, что нижнее отверстие в отсеке зажигания не под высоковольтный провод, а под выход светового провода. Это именно Д8Э с внешней ТЛМкой. Магниты ориентируются одинаково. Со шпоночным пазом всё почти верно, правда из-за смещения оси цилиндра назад относительно оси коленвала, ВМТ на 1о дальше, чем шпонка строго вниз. Но это не существенно, заметно только стрелочным индикатором с делением 0,01 мм.
-
Спасибо!!! Короче- Д8Э , это тот же Д8 только ещё нужна ТМЛка. Зачем так нужно было усложнять, если Д6 зажигание было проще и прекрасно работало. А с этим Д8Э никак ладу не дадим. Нет искры и всё тут. И почему ТМЛ подключается на свет, а не на отдельный выход?
-
Спасибо!!! Короче- Д8Э , это тот же Д8 только ещё нужна ТМЛка. Зачем так нужно было усложнять, если Д6 зажигание было проще и прекрасно работало. А с этим Д8Э никак ладу не дадим. Нет искры и всё тут. И почему ТМЛ подключается на свет, а не на отдельный выход?
Ну зачем же вы так -
(http://images.vfl.ru/ii/1430638800/46c6298b/8620218.jpg)
(http://images.vfl.ru/ii/1430638995/d0ed8e72/8620243.jpg)
(http://images.vfl.ru/ii/1430639525/b62c4022/8620315.jpg)
-
Смотрим схему, незабываем соединить корпус ТЛМ с картером двигателя. Провод по толще и с лепестками приаянными под болты.
-
8) Обычно проблема в контактах, а точнее в неправильной их сборке! Как правило, вместо диэлектрической шайбы используют обычную(на прерывателях нового образца) и очень долго ищут искру! :))
(http://content7-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/14-01-2012/Vint-sized.sized.jpg)
(http://content31-foto.inbox.lv/albums/r/rod_nik/26-10-2013Trinariki/94a.sized.jpg)
(http://content31-foto.inbox.lv/albums/r/rod_nik/26-10-2013Trinariki/94b.sized.jpg)
(http://content31-foto.inbox.lv/albums/r/rod_nik/26-10-2013Trinariki/DSCN3664.sized.jpg)
-
Спасибо за качественную картинку мануала зажигания Д8Э. Теперь точно видно отличие от Д6. Магнит стоит почти параллельно. Так и Омич намекал, и видео выкладывал. Может у нас всё таки магнит от Д8 а подкова от Д8Э. Поэтому и не работает корректно. Будем пробовать подкову от Д6...
-
И ещё. Что то мне подсказывает, что у Д6 подковы КПД больше, чем у Д8Э. Но чтоб не мудохаться с Д6 , стали делать Д8Э.
-
Ребят, подскажите, чему отдать предпочтение, импортному сальнику (типа STIHL MS 290) или лабиринтному уплотнению?
И еще, чем можно покрасить глушитель на Рига 11, необходима специальная высокотемпературная краска или обычная нитро тоже будет держаться?
"Огурец" я красил обычной, вполне нормально переносит нагрев. А вот когда были проблемы с отсутствием 80-го бензина и зажигание для 92-го было позднее, то глушитель сильно перегревался и краска немного пожелтела, а так, если бы сразу настроил опережение, то вообще и не пожелтела бы, поскольку, на 80-м бензине было все норм и с правильным опережением на 92-м тоже.
-
Ребят, подскажите, чему отдать предпочтение, импортному сальнику (типа STIHL MS 290) или лабиринтному уплотнению?
8) Про использование этих сальников я уже писал - полет нормальный.... Причем рассчитан он на высоко оборотистый двигатель!
На счет лабиринтного уплотнения... Думаю - токарь даст наиболее точный ответ! :)) :)) :))
На мой взгляд, проще обойму проточить под сальник, чем заморачиваться с "лабиринтом"...
-
Я ставил это (http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/75859/)
Вообще практически без дополнительной обработки
(https://img-fotki.yandex.ru/get/9059/10085080.15/0_11f7ca_e5ded710_orig)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/4113/10085080.15/0_11f7e4_d720aae1_orig)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/10085080.15/0_11f7e5_c5703335_orig)
-
Я ставил это (http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/75859/)
Вообще практически без дополнительной обработки
(https://img-fotki.yandex.ru/get/9059/10085080.15/0_11f7ca_e5ded710_orig)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/4113/10085080.15/0_11f7e4_d720aae1_orig)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/10085080.15/0_11f7e5_c5703335_orig)
Пружинкой вовнутрь ?
-
Нет конечно, наружу.
Во-первых, без проточки держателя, по другому не влезет.
Нужно наружную обойму аккуратно подрезать бормашинкой, до искомых 3,5 мм, а это возможно только снаружи
(https://img-fotki.yandex.ru/get/72428/10085080.1a/0_146cda_70ffc66_orig)
А во-вторых, нечего пружинке внутри делать, так спокойнее надёжнее.
-
8) Если пружинкой во внутрь,то в большинстве случаев при установке она слетает!
-
Дядюшка Орик, не в этом случае... Была бредовая мысль, ещё больше снизить трение в наикрутейшем сальнике.....
:D :D :D :D Наивный... Снять пружинку для замены, не смог :D :D :D :D :D
-
8) Если пружинкой во внутрь,то в большинстве случаев при установке она слетает!
Об этом знаю,поэтому и спросил)
По фото с телефона не очень понятно :D
-
Для кого малосси кусается по цене,нашел в этом же размере сальник попроще, правда не знаю,как они по качеству..
http://scooter-fly.ru/salniki_sailentbloki/salnik-pervichnogo-vala-reduktora-yamaha-17x28x55-kok-tajvan (http://scooter-fly.ru/salniki_sailentbloki/salnik-pervichnogo-vala-reduktora-yamaha-17x28x55-kok-tajvan)
-
нашел в этом же размере
Почти в этом же, толщина не 5, а 5,5 мм. Это критично, толщина держателя 5 мм. Надо сальник смотреть, возможно ли его подрезать.
И по фотографии он однокомпонентный, без "скользкой" вставки по внутреннему диаметру, "коробочный", под меньшую скорость вращения.
Но однозначно лучше, чем родной.
-
8) Если пружинкой во внутрь,то в большинстве случаев при установке она слетает!
Есть такое дело, когда зимой юпитерский мотор собирал , пришлось оправку под сальник точить , вставляеш в сальник, и при установке оправку вал выдавливает . Сейчас боюсю все равно, слетит или нет пружинка.
-
нашел в этом же размере
Почти в этом же, толщина не 5, а 5,5 мм. Это критично, толщина держателя 5 мм. Надо сальник смотреть, возможно ли его подрезать.
И по фотографии он однокомпонентный, без "скользкой" вставки по внутреннему диаметру, "коробочный", под меньшую скорость вращения.
Но однозначно лучше, чем родной.
Полностью согласен, попробовать стОит,думаю.
Не знаю,когда начну двиг делать,проверю все и отчитаюсь
-
Это Малосси надо подрезать?
-
Это Малосси надо подрезать?
Да
-
Вы будете удивлены, в магазинах, я и в Москве ничего похожего не видел, негостовский размер. То, что я предлагал можно заказать в интернет-магазине в Питере, ссылка была в соответствующем сообщении.
-
И по фотографии он однокомпонентный, без "скользкой" вставки по внутреннему диаметру, "коробочный", под меньшую скорость вращения.
Но однозначно лучше, чем родной.
Он таки "коробочный", но при этом ему достаются максимально возможные в скутере обороты, после того как вариатор выходит на повышающий режим.
При этом в скутерах китайско-тайваньские варианты работают сносно, так что дешке тоже за глаза скорее всего.
-
Меня учили так.Сальник уплотняешей стороной должен стать в сторону давление вот втаком случае оно выполняет свою задачу а когда наоборот тоесть пружиной в наружу оно будет пропускать.
Лично я ставлю этот сальник без проблем,берем фланец с запресованим сальником в руки подводим к валу,косо цепляем с одной сторони вал сальником и лехко давим в соторону валла сальник лехко деформируется и садится на вал подправил и посадил до конца как полагаетсяи пружина не слетаеть,можете потренероватся и сами убедитес.
-
Меня учили так.Сальник уплотняешей стороной должен стать в сторону давление
Ну учили не учили,но в дэшке с завода он стоит наоборот
-
А если его поставить пружинкой внутрь, при ходе поршня вверх он пропускать будет? Давление то в КШК ниже атмосферного...
Сальник не нипель, обязан держать в обе стороны.
-
Всегда поражался особенности токарей-конструкторов пренебрежением сальниками. ,, Да сделаем зазорчик десятку-какая грязь?,, И ведь оно работает, на Д-4-5.
-
Меня учили так.Сальник уплотняешей стороной должен стать в сторону давление вот втаком случае оно выполняет свою задачу а когда наоборот тоесть пружиной в наружу оно будет пропускать.
А меня учили никому не верить и думать самому. "Марксизм не догма, а руководство к действию".
Если у вас в кривошипно-шатунной камере один и тот же объём сжимается и разжимается, то как сальник не устанавливай всё равно будет плохо. А ещё напомню что изначально на дешке был вкладыш с лабиринтным уплотнением.
Никогда не замечал чтобы сальник работал как клапан. Туда держал, а оттуда не держал.
Если вы поставите сальник наоборот, то получите массу преимуществ:
1. Пружина под контролем. Даже если она не слетит, её можно будет подтянуть в дороге, не снимая сальника, в случае критического износа кромки.
2. Контролировать износ сальника станет проще.
3. Устанавливать сальник оправкой удобнее в разы
4. Хоть немного, но устраняется паразитный объём.
-
Всегда поражался особенности токарей-конструкторов пренебрежением сальниками. ,, Да сделаем зазорчик десятку-какая грязь?,, И ведь оно работает, на Д-4-5.
А ничего что в Д4-5 отсек зажигания закрыт от внешних воздействий? Там даже прокладка предусмотрена. Скажу больше, там и сальник то не нужен, если установлено электронное зажигание. Залил лишний объём резиной и езжай. Главное чтобы магнит вращался.
-
Ага. Дедушко Прибылой, как не тяжело жил, вряд ли бы запроэктировал работу магнето фактически в картере. Сейчас есть случаи работы генераторов в маслянной ванне. Но в 40-е, не было материалов для обеспечения работы обмоток и искрящих контактов в парах бензина.
-
Дедушки, не ссорьтесь, есть ещё одно НО. А я ведь фторопластовое колечко с N-ного раза выточил, и вроде бы всё хорошо, если цапфа идеально круглая и ровная.
Но ведь она овальная и кривая. Мне не лень было вал поровнять, но если выводить по посадке подшипника, на месте "лабиринта" биение, а если по краю цапфы, то вал тяжело крутится...
И чё? Да ни чё, фторопласт растоптало, но с закрытой крышкой работает.
Но Малосси нам поможет, наверное.
-
А у меня родной Д-5, без крышки и зажигания, работает! И всего-то родное люминиевое колечко! Никаких протечек.
-
Понял, надо выкинуть зажигание, и "всё наладится"...
-
Это еретизм. Не всё в Мире однозначно. Что у меня работает-не значит, что повторится.
-
А у меня родной Д-5, без крышки и зажигания, работает! И всего-то родное люминиевое колечко! Никаких протечек.
С родным подшипником?
-
Нет, с поменяным открытым советским. Колечко не изношено. Подшипник поменяли. Зазор-десятка. Чего бы не работать.
-
Нет,это я к тому,что если подшипник полузакрытый (сальник подношенный).
-
В Д-5 нет сальника.
-
Хотел в скобках Д6 подписать.
-
Раз тема про Д6, то спрошу здесь.
Поставил мотор Д6 на раму, установил ведущую звезду, затянул гайку звезды и получилась вот такая фигня.
Вал сцепления стал крутится туго, плоскость шестерен разошлась.
(http://s017.radikal.ru/i404/1605/da/2a943c55064e.jpg) (http://radikal.ru/big/64ce21c447b54195a4e7c6bd2a11d87a)
-
При затяжке центральные кольца подшипников стянуло внутрь и подшипники зажало.
Происходит это от износа конусов вала и звёздочки, а так же из за стирания ограничительного буртика под посадку центрального кольца подшипника на валу.
Лечат это подкладыванием шайб между подшипником и буртиком вала. Правильная сборка это сначала споловинить мотор с коленвалом, затем установить до упора в лунку подшипник со стороны ведущей звезды.
После этого измерить расстояние от установленного подшипника до установочного борта лунки второго подшипника. Сопоставить размеры с расстоянием между посадочными буртиками вала сцепления. Если расстояние окажется больше, то подложить шайбы на величину разницы в размерах. И не забыть прибавить десятку от дедушки.
То есть, сейчас вам надо извлечь вал сцепления и подложить шайбы между валом и подшипником со стороны ведущей звезды.
-
А ещё неплохо длину вала сцепления померить.
8) Вдруг он Д-5ый 8)
-
Снял вал, результаты замеров на фото. Между гайкой и торцом звезды 13 мм. Торопился в город, поэтому в проблему не вникал.
Есть ещё другой вал сцепления, потом сравню с ним.
(http://s019.radikal.ru/i622/1605/f5/05120662aaa2.jpg) (http://radikal.ru/big/e85eb32e9ff54de5be71258f41de9f00) (http://s020.radikal.ru/i721/1605/02/084bf2cae10a.jpg) (http://radikal.ru/big/0fb759949c2b46fca52118ec6dfc65f1)
-
Похоже на Д6-ой, звёздочки под рукой нет, но на снятом валу от внутренней плоскости шестерни до внутреннего конца шпоночного паза звезды 63 мм. Похоже конуса изношены, звезду торцевать по-внутри, как вариант, только если сильно, может цепь за картер задевать.
-
Попробую звезду торцануть. Жаль на даче оставил.
-
Надо цепь накинуть и посмотреть сколько можно снимать, тесно там блин, очень. Раздвигал половинки картера на 1 мм, задолбался неизношенный вал искать.
-
Сегодня сравнил звезды. Все они новые, есть резьба под съемник. Куплены в разное время. На моторе сначала стояла звезда слева (странная форма зубов). Посадка у неё глубокая. Другая звезда (на фото справа) села плотно на вал, но меньше- 1 мм. Буду ставить её. Вал сцепления сравнивал с другим, отличий по посадке нет.
(http://s020.radikal.ru/i708/1605/45/91c768d740c6.jpg) (http://radikal.ru/big/fdb189c62ffe41ba9f7685a546a8c25c)
-
Доброго дня, дедушки и юноши). У меня вопрос по шестерне коленвала привода сцепления. Шестерня садится глубже торца коленвала, затянуть её не получается, в результате разбило шпонку. Под винтом лепестковая шайба, но этого не хватает, шестерня болтается достаточно свободно. Скорее всего в двигатель никто не лазил, по крайней мере за последние 35 лет. Что можете посоветовать?
(https://i.ibb.co/WKFNjYB/39a8cd95a93831886735bb25e2a21378.png) (https://ibb.co/WKFNjYB)
-
8) Теоретически там конус.... Как вариант - попробовать примерить другую шестерню, либо немного торцануть имеющуюся.
-
другую шестерню, либо немного торцануть имеющуюся.
Шестерню? Не поможет, цапфу торцевать нужно.
Или хитрую шаёбочку (типа из-под магнита) ставить.
-
Тут возможно вопрос несколько интересней. Сидит ли шестерня на конусе, или лежит на плоскости? Встречал подобные случаи. Убери шпонку и шестерню можно вполне провернуть, а это не дело. Если просажена шестерня то еще не беда, найти новую и примерить. А вот если просажен конус на цапфе, то дело хуже. Но и тут есть вариант. Сошлифовать с тыльной стороны шестерни до момента пока не сядет как надо. В самом деле, не искать же новый КВ.
Но по любому лишнее с КВ сошлифовать придется если выступает.
-
У меня так КДешные шестерни на Дешный вал садились, сколько не пробовал заменить.
-
Я меняю наоборот )))) Но на ранних КД были даже КВ с цилиндрической посадкой и мощной шпонкой. А были где шестерня болталась. Однако тут видимо речь о родной. С браком посадки приходилось сталкиваться.
-
Да, тут всё родное. Конуса не наблюдается, шестерня упирается в цапфу, которая в свою очередь немного выступает над втулкой золотника. В итоге выпилил ремонтную шпонку из гровера, и болгаркой подшлифовал торец коленвала.