Вопрос по Д6

[Любитель Риг]

Итак,прошу ответить что мне делать?
В том году перед зимой перебрал двигатель Д6,ну и оквадратил золотник как тут было написано. А теперь главный вопрос-у меня мотор с тракторным магнето,искра есть а вот топливо идет не в картер а отстается в сцеплении и выплескивается наружу через пропил для магнето. Что делать и от чего это может быть?

[Vinsent]

Скорее всего втулка золотника травит, или пропилил слишком много.

[Любитель Риг]

Надфилями.

[Orik]

  " Обычно достаточно одной табЛЭтки!"  

[wagner]

А теперь главный вопрос-у меня мотор с тракторным магнето,искра есть а вот топливо идет не в картер а отстается в сцеплении и выплескивается наружу через пропил для магнето. Что делать и от чего это может быть?

Это может быть от вмешательства в конструкцию двигателя. Как работает золотник? В момент сжатия в КШК происходит выброс смеси, через зазор между цапфой и втулкой золотника.
Если отсек сцепления герметичен, то смеси труднее попасть в отсек сцепления, надо преодолеть сопротивление сжимаемого в отсеке воздуха. А если отсек с пропилом для тракторного магнето, то ничего не мешает смеси попадать сначала в полость сцепления, а оттуда наружу.

Что делают для уменьшения выброса смеси в отсек сцепления.

1. Закрытые подшипники на валу сцепления. Надо предпочесть подшипники с обрезиненными крышками с обоих сторон. При этом алюминиевые пыльники со стороны сцепления и со стороны ведущей звезды сохраняются.

2. Притёртые поверхности под прокладку крышки сцепления. Прокладка должна обеспечивать абсолютную герметичность. Винты крышки тоже следут закрутить на герметике.

3. Если сняли вал сцепления, то заполните отсек с винтами, под большой шестерёнкой, ватой пропитанной герметиком, чтобы исключить паразитный объём. Вообще полезно уничтожить как можно больше паразитного объёма под крышкой сцепления с помощью герметика или какой либо твёрдой смазки, которая не течёт от температуры.

После всех этих доработок смесь просто не сможет проникнуть в отсек сцепления, так как объём воздуха в отсеке не сжимается.

Извините, но с дырой под тракторную запчасть свистать будет знатно. И грохотать тоже. Электронное зажигание и заваривание пробоины  вам в помощь.

[wagner]

Заделать можно ради косметического эффекта. Рекомендую сначала сделать арматуру, в торцах скола просверлить отверстия тонким сверлом и вставить проволочки враспор. Потом можно заделывать скол, а после полного отвердевания холодной сварки зашлифовать это место. Можно в холодную сварку добавить алюминиевую пудру в сухом виде.
Прочнее всего заделать скол так называемой "волосяной шпатлёвкой" В которой есть стекловолокно. Спрашивать в автомагазине.

А Артёмка и правда негодяй.

[Любитель Риг]

Дорвался. Вот эта замечательная вещь очень упростила мне жизнь,угловая насадка замечательная

вот здесь я был в шоке,раньше коленвал выбивался вместе с подшипником


это повергло в шок,разрушение с 2х сторон скорее всего и является причиной выплескивания бензина


а вот и коленвал

[Anatolij]

Минус этого колена-разбит паз под шпонку. Мощного паяльника чтоб заплавить и сделать новый паз нету,а тот что есть слабоват для таких целей.

Можно попробовать сделать "спецшпонку" ремонтного размера. Паз под неё можно, при отсутствии инструмента, пропилить колёсиком от зажигалки.

Но надо учесть, что если положение паза под звёздочки и шестерни ни на что не влияет, то смещение положения паза под магнит может нарушить нормальную работу магнето.

[Любитель Риг]

Фото деда

также виден пропил вниз по бортам,и ничего ведь,работает. Хочу конкретный ответ почему я пропилил чуть глубже и у меня выбрасывает смесь а деда пропилил и у него все нормально.
Вот у меня есть еще коленвал,брался изначально с убитыми подшипниками,вытащен был с убитого двигателя. Двигатель брал по дешевке только ради картера. Все остальное в плачевном состоянии. К примеру на коленвале можно без труда снять подшипник РУКАМИ.

[Артем404]

Всё таки Артёмка объясни для чего мы увеличиваем площадь?

Для того, чтобы поступало больше смеси. Это же вроде как очевидно, нет?
Для полного комплекта, при наличии прямых рук, можно запилить дополнительные окна в цилиндре. Но если топикстартер не может сделать элементарной операции по превращению круглого отверстия в квадратное, остается только мечтать о пятом окне на этом моторчике...

[stoneracer]

Была схожая проблема с втулкой. Начиная от сюда можно почитать, решилась заменой втулки и изготовлением фторопластового уплотнения. дальше в теме с картинками и чертежами всё есть вот тут
По поводу цапфы коленвала, мне кажется не смертельно, можно в новой втулке окно сделать меньше, чтобы укоротить фазу впуска, то есть сверлить не сверлом 10, а 8, и надфилем точить не квадрат 10х10, а прямоугольник 8х10, ну конечно сечение получится не максимальным, но не меньше стокового.
По поводу шпонки магнита в конце той же темы Дедушкино видео, где он ставит круглую шпонку на магнит.

Только все надо делать аккуратно и 100 раз померив и выставив углы по отношению к коленвалу.

В той же теме про лепесток на Дешку без домика, оказалось достаточно просто в изготовлении.

[wagner]

Вот если бы наладить отливку домика под лепестковый клапан на моторы серии Д, может кто отважиться?

Зачем их отливать если они есть готовые?  А корпус под установку домика или тройного клапана легко делается из толстого текстолита, алюминиевого сплава и даже фанеры, пропитанной бакелитом. Другое дело что раму под установку такого дешника надо найти. Подходит Рига 11 и переходная Рига13.
Клапан врезается непосредственно в КШК.



Может вам всё таки отослать мотор нам. Может так проще?  Если собираетесь на мегачеллендж, то готовьте ходовку, а непосредственно в Саратове поставите мотор. Мы вам и донора тут купим, по сходной цене.
Но не настаиваю. Иногда собрать самому гораздо интереснее.

[wagner]

Ибо! в чем суть "запила на квадрат": мы не увеличиваем диаметр окружности, а лишь увеличиваем площадь окна. Если увеличить отверстие, то сместятся фазы газораспределения.

Всё таки Артёмка объясни для чего мы увеличиваем площадь?

Начнём с того, что количество поступающей бензиномаслянно-воздушной смеси зависит от объёма. Поршень пошёл вверх и прибавил к объёму КШК рабочий объём. При этом рассматриваем быструю модель, когда ни в какие окна и зазоры ничего не успевает стравливаться.
45 см3 для дешки, вот максимальный объём который теоретически мотор сможет поглотить за один такт.

Стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части) Из этого соотношения мы можем вывести количество бензина, которое теоретически должно сгореть за один такт. И энергию,которую выделит сгоревший бензин.
 
Теперь начинаются отклонения от теории в виде потерь на трение в ЦПГ и в трансмиссии.   КПД у ДВС далеко не 100%.
В момент сжатия смеси в КШК часть смеси вылетает обратно в карбюратор, от 10 до 50%, зависит от оборотов и нагрузки на мотор.

При недостаточном сжатии в камере сгорания не всё топливо сгорает. То же самое и при слабой искре.

Из всего вышеизложенного возникает список доработок, лепестковые клапана, электронное зажигание с АУОЗ, увеличение степени сжатия, поршень с одним кольцом для уменьшения трения в цилиндре, отказ от сальников в пользу вкладышей. И так далее.

До увеличения площади поперечного сечения дело  ещё не дошло, а мощность уже растёт в два раза как минимум. Грамотный резонатор на выхлопе не даёт выплюнуть смесь на улицу. Ещё прибавка.

Когда все резервы исчерпаны, тогда начинается вопрос по увеличению сечений. Следует помнить, рабочий объём мотора всё тот же, поэтому увеличение любого сечения приведёт к уменьшению скорости потока на малых оборотах.
Вся прибавка смещается в зону высоких оборотов, а низа пропадают неизбежно.

Для примера, моделируем замену карбюратора с диффузором 12 мм на карбюратор с диффузором 20 мм. На малых оборотах скорость потока даже не сможет запустить процесс смесеобразования, топливо не поднимется вверх по эмульсионной трубке.
Зато на больших оборотах карбюратор не будет создавать сопротивление потоку воздуха.
А карбюратор с диффузором 14 мм будет некоторым компромиссом. Немного пропадёт тяги, немного возрастут обороты, запуск чуть хуже, но не смертельно.

Поэтому запилы окон и расточка каналов должны быть после осмысления. Лучше сохранить тягу и получать удовольствие от поездки, чем постоянно газовать, поддерживать обороты и ехать под вой высоких оборотов, понимая что ресурс двигателя тает прямо на глазах.


Теперь вернёмся к запилу цапфы под квадрат. При таком запиле мотор работать должен. Смещение края окна цапфы по часовой стрелке приведёт к худшей тяге на низах, но даст прибавку на высоких оборотах. Смещение края окна против часовой стрелки приведёт к позднему закрыванию окна и увеличит обратный выброс на низах. Но наполнение КШК на верхах будет больше.

То есть псевдогоночный моторчик. Втулку надо заменить или запаять, с последующим разворачиванием, крышку в сцеплении загерметизировать закрытыми подшипниками сцепления и прокладкой под крышкой.

И оно поедет. Очень уменьшает обратный выброс на старте помощь педалями и большее передаточное число в трансмиссии.

А если поедет не так, как вам хочется, то правильным будет аккуратно обварить края полуавтоматом и по новой расточить гравёром.

[wagner]

А что страшного если сварка попадёт внутрь цапфы? Развёрткой или сверлом, ещё лучше зенкером, если планируете коленвал разбирать. Можно абразивным камушком гравёра всё вычистить, если разборка не планируется. Только ваточку вложите с маслом, чтобы абразив в подшипник НГШ не попал. Капли снаружи тоже шабером или напильником аккуратно, потом притереть мелкой шкуркой до зеркала.
Притир можно сделать из подходящей пластиковой или алюминиевой трубки, либо обточить обваренную цапфу на станке.

Никелевую монетку к краю окна, перед завариванием, плоскогубцами можно прижать. Я правда не силён в материалах монет Украины, а у нас так шпоночные пазы восстанавливают.

[wagner]

А есть атчот о восстановленном так шпоночном пазе? А то по моим данным никель со сталью успешно сваривается.

Кто то давал ссылку на эту тему. Раз я читал. Не нашёл. Пробовал этот способ с монетой на 50 копеек, монета не приварилась, но результат мне не понравился. Гораздо продуктивнее заварить шпоночный паз, а потом нарезать  выемку по новой.