WagnerLand.ru
Двухколесное => Про "Д" 4/5/6/8 => Тема начата: Бывалый от Март 02, 2013, 15:39:22
-
Приветствую всех! Особый респект Григорию, вдохновившего на переделки мопедов.
К сожалению, проект электровела пока отложен. Свинцовую АКБ мне удалось "поднять" из руин, но... Хотя я её и зарядил, и вроде ампер-часов сколько положено, не удалось купить плекс под новые корпуса банок. А то, что я собрал, пока не транспортабельно, если конечно, вам дороги ваши штаны.
В январе, дверь около моего гаража завалил снегом сосед, а затем была оттеперь, с крыши гаража текла вода. Ударили морозы и... пробивать полметра ледяной корки, загородившей дверь, я не стал. Подожду, когда растает, благо что уже недолго.
Домой я до "замуровывания гаража" успел перенести разобранные движки.
Д6, Д8, Д8М, Д6М, Д10С и В50.
Сижу, сейчас, смотрю на них, и читаю форум. Решение назрело - соберу пару-тройку дешек и вешку по ВАГНЕРУ!
Пока занялся подготовкой рабочего места.
Краткое описание событий за прошедшие январь и февраль.
В январе купил я за пару сотен квартиру, у одного дедка. Квартира - хрущёвка, состояние - как после Мамая. Тараканы падают с потолка за шиворот.
Но недорого, решил делать в ней мопедную мастерскую.
Расчистил комнату, заморил козявок. Содрал старые обои, покрыл стены штукатуркой и покрасил. Расставил стенды, разложил инструмент.
К сожалению, некоторых инструментов, типа съёмников, не хватает. Буду делать.
Продолжение следует.
-
Этаж первый, угол дома. Удобно именно под мастерскую.
Пока в планах вывести "Д" в "суровый сток без косяков".
Разборка всего мотора. Отлов "косяков". Разборка коленвала и его балансировка. Расточка цапфы золотника. Окно в квадрат. Новая втулка золотника из бронзы, возможно, самодельной. Интересно, какой состав бронзы БРАЖ? Впринципе, выплавить я её могу. БрАЖ9-4 (другое обозначение CuA19Fe3) Могём!
Расточка впускного коллектора золотника. Балансировка коленвала. Подгонка перепускных каналов цилиндра и картера. Электронное зажигание.
Это первый проект. Если получиться, сделаю пару моторчиков.
Второй проект. То же что и в первом, но дополнительно, расточка каналов под "триммер", с разборкой цилиндра дешки, есть у меня коцаный, с отломанными рёбрами охлаждения и мощный генератор вместо штатной подковы, с самодельным неодимовым магнитом. Хочу получить ватт десять, для света и зажигания.
Третий проект. Турбонаддув. Самодельная турбинка, на впуской коллектор золотника и выхлопной патрубок цилиндра. Хочу попытаться снять с дешки киловатт пять. Цель - уверенная езда на малых оборотах. Это в перспективе, где-то на май.
-
Я как-то непонял, как надо правильно запилить цилиндр "по Вагнеру" ?
Дешке не поможет турбонаддув, самодельная турбинка, на впуской коллектор золотника и выхлопной патрубок цилиндра....
Самый большой тормоз, для получения хорошего крутящего момента, это правильная продувка и выпуск. Очень удачных решений так я и невидел.
Турбо можно делать когда это уже понятно.
:) Так как надо правильно запилить цилиндр "по Вагнеру" ? 8)
-
Тюннинг по Вагнеру,
1 ступень.
С Риги 13 снимается мотор и устанавливается на Стелс Навигатор 310. Ведомая звезда на 35 зубов. Гримасничая и прижимаясь к рулю можно выжать 54 км в час.
2 ступень. Устанавливается К60 с жиклёром на 70 и электронное зажигание с УОЗ. Резистор на руле. Камера сгорания 5 см3. Гримасничая, крутя педали, принимая обтекаемые формы и подпрыгивая в седле можно развить 55 км в час. А потом крутнуть резистор эдак до 7 мм до ВМТ и получить добавку к скорости, 58 км в час.
3 ступень. Квадратный золотник и пятое окно, с каналом через рубашку, а не через поршень. Снятая флейта из глушителя. 64 км в час, всё так же лёжа на руле и крутя педали на седьмой повышенной вплоть до 50 км в час. Потом педали не успевают.
4 ступень. Ставится ведомая звезда на 48 зубов, максималка ограничивается до 50 км в час. Педали крутить влом, прижиматься к рулю лень. Едешь и думаешь, а может поставить 60 зубов? 40 км в час достаточно, лишь бы не пешком в гору.
Шиберы и прочая хрень не в счёт. Это спорт, а это для гражданских
-
Спасибо, Григорий!
Мне достаточно для семьи два-три мотовела для спокойных и безпроблемных поездок на дачу, в лес, по лесным дорогам.
И один моторчик для сына "спортивный".
Неплохо бы добиться от моторов длительного ресурса.
-
Итак, начинаю переборку моторчиков. Благо, что есть свободное время.
Скинул крышки, цилиндры. Проверил люфты ВГШ и НГШ. У части моторчиков нужно менять подшипник НГШ. Втулки ВГШ только у одного мотора, у которого я пару лет назад ставил новый коленвал, без люфта.
Ведомая шестерня сцепления на моторе, ни разу не разбиравшемся, не люфтит по радиусу. Вверх-вниз по оси вала сцепления ходит, так и должно быть. А вот шестерни сцеп других моторчиков люфтят по радиусу и довольно сильно. Скинул крышки сцепления, открутив гайку при помощи здоровой отвёртки и разводного гаечного ключа. Посмотрел на шарики подшипника ведомой звезды. Оп-а! Не хватает! В одной сцепе есть место для одного шарика, а в другой - для десятка!
Взял корзину сцепления от разобранной дешки, Д6, и положив ведомой шестернёй на три точки опоры, в их качестве выступили радиаторы диодов сварочного аппарата, через железную трубку, упирая её в нижный диск сцепления, тот, что насаживают на вал, энергично постукивая молотком, разобрал подшипниковый узел. Нужно смотреть, чтобы шайбу с подшипниками при съёме не перекашивало. Кстати, когда нижний диск упал на тряпку, предусмотрительно положенную заранее, обойма подшипника "села" на ведомую звезду, и шарики не рассыпались! Сфотографировал процесс. Полезно, не все знают, как его можно разобрать. Нехватка шариков подшипника - причина шума шестерён.
Пересчитал шарики в разобранной корзине. Всего пятьдесят одна штука, что мало. Решил их пустить на заполнение других корзин сцеплений.
Шарики удобно хранить в колпачке из-под бахил, что остался у меня после посещения лечебницы.
Разбираю движок. Нужно будет проверить новодельный коленвал на то, какой подшипник НГШ там установлен. Собираю из домкрата на пять тонн, завода "ШААЗ", пресс для выпрессовки пальца коленвала.
Только установил колено, начал качать рукоятку домкрата... Думал, выпрессую палец быстро. ШААЗ! Ё!
Нужно ещё и домкрат делать. Масло из него вытекло. Залил автомобильное. Не качает. Шток ручного масляного насосика качает воздух. Разобрал клапаны, с трудом отвинтив гайки. Там какая-то грязь. Судя по признакам, забился клапан масляного насоса. Попытался открутить его корпус, и нифига! Упереть домкрат не во что, а руками - не хватает сил удержать корпус домкрата от проворачивания.
Нужно варить упор.
Ничего, сделаю упрямца!
-
Ура! Сегодня сделал наконец домкрат. Поднимает шток.
Если кому придётся возиться с продукцией завода ШААЗ, то вот полезный совет:
У домкрата нужно проверить перепуской клапан, рядом с ручным масляным насосиком. Прочистить масляные каналы. Не потеряйте пружинку и шарик перепускного клапана. Шарик должен быть чистый, без раковин.
Я свой упустил, и он ускакал куда-то. Не нашёл. Поставил шарик от шарикоподшипника 8мм. Потерянный был 7мм. Встал как родной!
Неплохо также проверить клапан опускания подъёмного штока. У меня он был забит грязью. Я его прочистил, там два винта, вкручивающиеся друг в друга. Один с четырёхгранной головкой, его крутят, чтобы опустить шток. Внутри клапана, под винтами, металлическая шайба, уплотнительная резиновая трубка и запорный шарик. Его тоже не теряйте, он легко выбрасывается маслом.
Чтобы после заправки домкрат заработал, нужно после заливки масла вставить в заливное отверстие шланг насоса и качнуть воздуха. Качайте до тех пор, пока масло не потечёт из втулки ручного масляного насосика. После этого домкрат в рабочем состоянии. Стравите воздух, вынув шланг из заправочного отверстия на домкрате. Завинтите винт. Прокачайте домкрат, выдвинув шток до упора. Затем откройте клапан четырёхгранным болтом, и нажав на шток, опустите его.
Желательно, после опускания штока вновь открыть заправочное отверстие, чтобы стравить воздух. Иначе будет течь масло из втулки масляного насосика. Заливать масло при заправке нужно до заправочного отверстия при стоячем домкрате.
Если после открытия клапана шток не хочет опускаться, прокачайте ручным насосиком, клапан должен открыться. Шток после этого можно опустить вниз рукой. Хотя мне пришось немного постучать молотком, ибо в цилиндре не было масла и шток первый раз шёл вверх со "скрипом".
Сделав домкрат, распрессовал корзины сцепления. При помощи домкрата это просто и легко. Три уголка-упора, и ложите корзину сцепления, диском вала вверх, тремя рогульками - вниз, к домкрату. Упираете в уголки за венец ведомой шестерни. На шток домкрата положите шайбу из мягкого железа - площадка крепления корзины сцепления сохранит опрятный вид без вмятин и царапин. Нужна осторожность, чтобы не рассыпать шарики. После выпрессовки обоймы её желательно поддерживать пальцами.
Распрессовал коленвалы. Новодельный, от Д8, что был приобретён мной на "Красном Октябре", оказался с правильным подшипником НГШ. 702м. Который роликовый. В двух других коленвалах от Д6 подшипник изношен.
Буду восстанавливать. Прошлифовал внешнюю обойму подшипника притиром, добиваясь устранения выработки и однородного цилиндра поверхности, не вытаскивая обойму из шатуна. Осмотрел ролики. Без видимых деформаций.
Буду наращивать стёртое железо, при помощи железнения. Залил соляной кислотой гвозди, поставил настаиваться. Железо после гальванического железнения, при использовании особой присадки, впрочем, легкодоступной, по твёрдости выдерживает усилие сдвига 1,8 тс на мм2. Думаю, для внешней обоймы НГШ такая прочность достаточна. Впрочем, практика покажет.
-
Поставил плюсик за 1800кг/мм2.
Это правда?
-
В инструкции читал. Буду проверять.
-
Сегодня собрал своего "железного коня", Ригу-13, и совершил первый выезд.
Моторчик стоковый, Д-8М, устанавливал его ещё в прошлом году. Был разрушен подшипник вала сцепления под ведущей звёздочкой цепи. И, стандартная неисправность - разбитое гнездо под шпонку ведущей звезды цепи.
Выпрессовал вал сцепления. Заменил оба подшипника - тот что под корзиной был аналогичной конструкции, что и разрушившийся. Причина разрушения - разошлись жестянки сепаратора. Они у подшипников были не на заклёпках, а с подогнутыми "язычками". Такие подшипники имеют склонность к разрушению сепаратора под нагрузкой при плохой смазке. Подлежат при переборке дешки замене. Встречаются преимущественно на Д8 поздних моделей (с индексами Э, М).
У ведущей звёздочки цепи подпилил юбку, сделал её короче. Подпилил шпоночный паз, сделал новую шпонку. Нагрел звёздочку огнём пропановой горелки и плотно насадил на вал сцепы. Результатом удовлетворён. Была проблема со шпонкой - полукруглая упорно выскакивала при насаживании звезды. При помощи фрезы сделал шпоночное гнездо "квадратным", а шпонку изготовил новую - прямоугольной формы.
После установки новых подшипников, с правильными "заклёпочными" сепараторами, собрал сцепу и ездил всё прошлое лето.
Под окончание сезона разболтался магнит - центральная вставка стала слегка проворачиваться относительно него. Пазы и шпонка остались целы. Причина - остановка двигателя сцеплением. Усилие, возникающее при этом досточно для разбалтывания этого узла.
Пришлось разобрать магнето. Центральную вставку магнита я при помощи кернера со стороны обращённой к мотору накернил, слегка деформировав вставку. В результате магнит плотно сел на цапфу и больше не болтается.
Под магнит, тем кто не знает - обязательно нужно подложить фигурную зубчатую шайбу с "внутренними" зубцами. Предохранит узел от разбалтывания, а магнит - от "шкрябания" по пластине крепления "подковы".
За лето, хотя я мало ездил, движок приработался. Сегодня, когда я окончательно собрал магнето, дешка запустилась "с полтычка". Даже не пришлось настраивать прерыватель, я оставил в магнето механическое прерывание.
Моторчик хорошо тянет на низких оборотах. Можно ехать с отпущенной рукояткой газа, при "холостых" оборотах. Тянет! Хотя скорость вращения коленвала всего 600-800 об/мин!
При повышении оборотов, где-то с полутора тысяч начинается подхват, и мопед довольно энергично разгоняется. По ощущениям, мощность моторчика в районе 2 л. с. Моторчик, напомню, Д8М стоковый. Карбюратор К34Д, с удалённым жиклёром.
Кстати, о правах на мопед. До октября этого года можно ездить без прав.
-
Здравствуйте! Мне вот про турбинку не ясно,поясните подробней как она работать будет?
-
Кста! Очень рад за вас,С Открытием Сезона! Я вот тож на днях завёл свою ригу,решил вокруг посёлка прокатиться. Доехал до выезда,дай думаю до соседнего посёлка форсану,и как форест гамп...Уколесил что проскочил точку невозврата,бенз кончился... Итог: 15 км назад пешком,с мопедом подмышкой. )))
-
Здравствуйте! Мне вот про турбинку не ясно,поясните подробней как она работать будет?
Следите за темой, буду выкладывать фотки по мере изготовления.
Сейчас пока обсчитал в "Компасе" концепцию.
Вкратце так: на выхлоп и на штатное место карба цепляется турбокомпрессор. На него цепляется выхлопная труба и карб.
Всё как на "старших" движках. Прирост мощности может быть очччень приличный. Мне достаточно 5кВт.
-
Тоесть,компрессор дует воздух в пространство между карбюратором и КШК,так? Тогда воздух будет из карба в другую сторону выдуваться,а если компрессор поставить перед карбом,тогда не будет разряжения в карбе... А если допустим то что вы решили эту задачу,и у вас нагнетается топливовоздушная смесь под давлением в КШК,значит в ВМТ атмосфера в КШК будет не разряженная а перезаряженная,и при открытии перепускных окон,некоторая часть топливовоздушной смеси вылетит в выхлопное окно,часть смеси останется в камере сгорания,но останется та часть которая и без турбинки там остаётся... А вобще задачу перезаряженной топливной смеси в КШК можно решить и без турбинки,есть гораздо дешёвый и действенный способ. Думаю прибалты этим способом пользуются,но он держится в строгом секректе.
-
Наддув возможен только при не симметричных фазах газораспределения. Выпуск должен закрыться раньше перепуска. Раньше были гоночные моторы с коловратным нагнетателем и П-образным цилиндром, с двумя поршнями. Один управлял выхлопом, а другой впуском.
-
вообще турбина с интеркулером на старших движках дают прирост до 50% - откуда 5 кВт =под 7 л.с ? даже если крутануть Д до 10000 и получить под 3 л.с. +50 % =4.5л.с./1.34=3.3333333333333 к.Вт
Автомобиль Мощность, кВт/л. с. при об/мин Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин
ВАЗ 21083 51,5/70 при 5600 107 при 3500
ВАЗ 21083 Турбо 78/106 при 5600 144 при 4000
Максимальная скорость, км/ч
155
190
http://2108.info/engine_tuning/141-turbonadduv-na-vaz.html
-
Oleg187, нельзя прямо интерполировать зависимости с четырёхтактного двигателя на двухтактный, и вдобавок, нужно учесть значительно меньший размер дешки.
С дешки снимали до десяти лошадок. Моя цель, снять семь без существенных переделок. Может быть, расточу впускной коллектор, цапфу золотника, и перепускные каналы цилиндра, окна в цилиндре.
Но в "щадящем" режиме, пятое окно делать не буду.
Цель - "исцелённый, раздушенный" сток, дающий примерно пять киловатт. Причём при 4500-8000об/мин, без "бензопильного визга" 10000об/мин.
Дешке безразлично, какое давление на впуске - её КШК изолированна от атмосферы.
Нагнетатель ставится за карбом, так что проблем нет.
-
Ну так он и будет дуть ив карб и в КШК. Или я чёто не понимаю...??? Представь Т-образный тройник,с одной стороны карб с другой КШК,трубка посередине это от нагнетателя. Дунь в эту трубку посередине,воздух пойдёт и в ту сторону и в другую,т.е. ив карб ив КШК. Я немогу понять.Объясните на пальцах про концепцию турбины.
-
Примерно так. Карб, кстати, стоковый К34Д без жиклёра ставится на "всосе" компрессора. Т. е. по центру нагнетающей улитки. Поэтому из карба топливная смесь всасывается, и уже под повышенным давлением закачивается в коллектор впуска, который кстати, играет роль ресивера.
На выхлопе, отработанные газы крутят крыльчатку турбины, кстати, возможно турбины Теслы, она самая простая в реализации, при довольно приличных характеристиках. И обсчитывать её проще.
Через вал крутящий момент передаётся на крыльчатку, либо диски нагнетателя.
По центру улитки турбины закреплён патрубок выхлопной трубы.
Всё просто и технологично для "made in home".
-
Понятно! Очень интересно. Буду следить за темой.
-
Бред какой-то, не будет работать турбина.
-
Посмотрю. Попытка, как говорится, не пытка.
Сегодня ездил на дачу. Тяга у Д8М ломовая! На низах прёт по говнам как танк. Без разгона, на малой скорости, поднялся на крутую горку. Ведомая звезда заднего колеса 43 зуба, новая.
Доехал до участка, ни разу не упав. Хотя дорога из-за грязи скользкая, постоянно в напряжении, "держишь" мопед на дороге.
Вернулся обратно, мопед в грязи. Хотя её меньше, чем могло бы быть - помог самодельный брызговик на переднее колесо.
Завёлся сегодня, где-то с второй попытки.
В общем, неплохо. Трогать моторчик пока не буду, займусь следующим.
Теперь на очереди велосипед В-905. Буду делать мотор от него, кстати, Д6. И попробую реализовать некоторые свои задумки. Бак каплю бы ещё для комплектности найти. Есть бак от ЗИФ77, можно пока установить его.
-
При наддуве в картер двигателя, смесь вылетит через перепуск в выхлоп. При несимметричных фазах выпуск закрыт, и через впуск идет топливная смесь, выброса нет.
Форсирование мотора идет в основном за счет увеличения рабочих оборотов. А как этого добиться читайте на форуме.
-
Не думаю, что на больших оборотах, особенно если чуть изменить фазу впуска, много смеси вылетит. К тому же на моём наддуве вылету смеси будет препятствовать крыльчатка турбины и резонатор.
В общем, не надо гадать, я проведу опыты и станет ясно. Тем более что вопрос копеечный.
-
Почему копеечный? Есть готовая турбинка?
-
Вчера ездил покататься, и обнаружил, что выступ прерывателя стёрся. Поломка выглядела забавно - мопед стал "стрелять" из трубы, и пропускал такты.
Открыл крышку магнето, точно - контакты прерывателя еле-еле расходятся при повороте магнита.
Причина - отсутствие смазки на кусочке войлока, что смазывает узел кулачок-выступ. Войлок нужно оттянуть вправо, так, чтобы он был прижат к кулачку. И нанести на него буквально всего ничего масла - чуть меньше капли. Хватит того, что удержиться силами поверхностного натяжения на лезвии отвёртки.
Макнули отвёртку чуть-чуть в масло и смазали войлок. Много мазать нельзя - может попасть на контакты.
Затем, слегка открутив нижний винт крепления прерывателя и повернув магнит в положение когда контакты прерывателя должны быть разомкнуты, упёр отвётку в нижнее "ухо" крепления прерывателя и легонько постукивая молотком, развёл контакты где-то на 0,3 мм. Затянул винт.
Опережение зажигания при этом сместилось на более раннее, чем было. Было где-то 2-3мм до ВМТ, стало 4-5мм до ВМТ.
Это сказалось на работе движка. Запускается легко, но тянет на низах чуть хуже. Стал сильнее раскручиваться - можно разогнаться до 50км/ч против прежних 40-45км/ч. (У меня на мопеде установлен механический спидометр от Риги-22, с приводом от переднего колеса.)
Почему копеечный? Есть готовая турбинка?
Турбинки готовой нет, но есть инструменты и материалы для её самостоятельного изготовления. Учитывая "щадящую" мощность дешки, и невысокую тепературу выхопных газов, достаточно самых простых материалов - кровельной стали и алюминия на корпус нагнетателя.
Сейчас делаю вал турбины-компрессора из... куска арматурины. Нарезал резбу для крепления крыльчаток, закалил вал, а затем притёр, добиваясь идеальной круглости. Сейчас делаю втулку из меди вместо подшипников.
-
Сейчас делаю вал турбины-компрессора из... куска арматурины. Нарезал резбу для крепления крыльчаток, закалил вал, а затем притёр, добиваясь идеальной круглости. Сейчас делаю втулку из меди вместо подшипников
.
Сумлеваюсь я, что эта тарелка заговорит (с).
-
Фото плиз! Как я балдею от подобных штучек!!!)))
-
Ребята! У кого нибудь было такое: На Дэшке,на максимальных оборотах,из карбюратора К60 как из душа топливо наружу хлещет! :o При наборе оборотов этого нет,а как макималку крутить начинает так льётся! Прокладки в порядке,жиклёр 70,вобще карб новый... Что это?
-
Было такое на Вороне. Сначала не понял почему правая нога сырая и воняет бензином. Потом не мог понять отчего, поплавок держит, бензин не льётся.
Потом посмотрел, а на большой скорости бензин действительно вытекает как из душа. Думаю что это от вибрации скачет поплавок. Явление присутствует не всегда, а время от времени.
-
Если не гнаться за рекордами, то К34Д для дешки оптимален. Если ставить лучший карбюратор, то надо брать фирмовый импортный для двухтактников аналогичной кубатуры. К60В - маразматичен. Угробище, а не карб. Его нужно переделывать фактически, чтобы карбюрировал как надо. Запаивать каналы, чтобы регулировать обогащение смеси. Лучше взять импортный карб - сразу появятся и высокие обороты, и низы не будут "провалены" и мощща ощутимо возрастает. Я поставил на Ригу-13 "Микуни" от умершего японского скутера с двухтактным двигателем и объёмом как раз 50см3. Дешка заметно прибавила в скорости и развиваемой мощности. На низах разница с К34Д практически отсутствует. А вот на верхах... Прёт!
-
Ух ты!!! Чё за карб??? Фото,или ссылку! Я как раз хочу карб какой нибудь прикольный поставить.
-
От Хонды Дио AF-18. Без электронных наворотов, фланец подсоединения к мотору похож на таковой у К60В. Поэтому можно поставить через переходник от Д10С. От карба идёт доп. шланг для подсоенинения к КШК. Не перепутай с подающим топливо!
При помощи мембраны, управляемой через этот шланг, на высоких оборотах включается обогащение топливной смеси.
Я его подключил через отверстие в КШК, куда вкручивается болт для слива топливной смеси.
Карб был б/у, потребовалось его разобрать и прочистить.
Отрегулировался легко. Сразу появились высокие обороты у дешки. И это без электронного зажигания, на старом добром механическом!
Похожие карбы от более поздних моделей имеют электромеханический привод обогатителя вместо мембраны пневматического. Возможно, их тоже можно подключить к дешке, но придётся мудрить с дополнительной обмоткой на подкове. Или вообще, заменить подкову на цивильный генератор.
-
Теперь на очереди велосипед В-905
Жду фото Вашего В-905! Интересно увидеть очень много фото от него деталей, прошу мне помощь!
Вот редкое фото экспериментального Львовского мотовелосипеда "Белка" В-905.
1958г.
(http://photo.qip.ru/photo/olegik78/96577825/xlarge/112795122.jpg) (http://photo.qip.ru/users/olegik78/96577825/112795122/)
1959г.
(http://photo.qip.ru/photo/olegik78/96625113/xlarge/130395718.jpg) (http://photo.qip.ru/users/olegik78/96625113/130395718/)
1960г.
(http://photo.qip.ru/photo/olegik78/96625113/xlarge/126417366.jpg) (http://photo.qip.ru/users/olegik78/96625113/126417366/)
1961г.
(http://photo.qip.ru/photo/olegik78/96684105/xlarge/130521850.jpg) (http://photo.qip.ru/users/olegik78/96684105/130521850/)
Ох и много было разновидностей этих "Белок"! Жаль серийно их не изготовляли.
-
У меня В-905М. Эксперименатальный модернизированный мотовел. Сохранилась инструкция, но в очень плохом состоянии.
Комплектация:
Рама - от В-902. Читал, что были трудности с первоначальным проектом, и решили, пойти по пути модернизации 902.
Двигатель - Д5 или 6. В инструкции не разобрать. Мне "Белка" досталась с Д6. Увеличенный в размере бак-капля, хромированный!
Сиденье - традиционное велосипедное.
Есть велофара и задний фонарь, запитаные от моторчика.
Багажник - любопытной конструкции, с двумя прижимными скобами.
Но самый нетривиальная деталь - это тормоз переднего колеса! Вилка от В-902, но вот вместо барабанного тормоза поставили ДИСКОВЫЙ! В инструкции написано! И сохранились узлы. Сам диск изношен, я его планирую заменить, подобрать что-нибудь из современного.
Очень необычна втулка переднего колеса, к которой крепится дисковый тормоз. Частично использовали конструкцию предыдущего барабанного, но есть ряд уникальных деталей.
Спицы - толще, чем на классическом В-902. "Мопедные", 3мм где-то, оцинкованные. Покрышка колеса "промежуточная" между чисто велосипедной и мопедной. С развитыми грунтозацепами. Покрышки были больным местом - они уже состарились, тем более что прежний хозяин велик крепко нагружал. Были разрывы корда, их опасно эксплуатировать. Недавно сумел подобрать похожие.
В инструкции написано, что это "опытовый" мотовел, для туристов, поездок по лесным и шоссейным дорогам.
Интересно, что ведомая моторная звезда - двойная! Можно было выбирать либо тягу, либо скорость. А на руле сохранился переключатель со словами "шоссе"-"лес".
Потихоньку его восстанавливаю, как соберу, выложу фотки.
-
В том то и дело, меня интересуют фото всех деталей. А Вы предлагаете потом фото когда будет он собран. Когда можно увидеть и будет ли отдельная тема про В-905?
-
В инструкции написано,.
Какой там указан год?
-
Какой там указан год?
1969г. Хорошо, сделаю фото всех деталей в разборе. И попытаюсь отсканировать инструкцию.
Сделаю отдельную тему.
-
Спасибо за карбюратор. Пошукаю тут по рынкам... Вот по поводу высоких оборотов и трубки в КШК. На мой взгляд на высоких оборотах Дэшке ещё больше раскрутиться мешает высокое давление в КШК. Эта трубка не только подаёт импульс на обогатительный клапан но и стравливает давление из КШК на высоких оборотах...
Вот ещё один вопрос знатокам- решил на Д сальник поменять,снял пластину глянул на подшипник,а он не зафиксированн,тоесть внешняя обойма легко вращается! От чего это? Чем черевато если не "лечить"? И какие способы ремонта есть без разбора картера???
-
Честно говоря, не знаю. У меня тоже внешняя обойма подшипника слишком легко в гнезде картера прокучивается. И тоже - под пластиной крепления подковы. И вроде ничего плохого - гнездо не разбило и подшипник в нём не болтается.
Можно, для более плотной посадки покрыть внешнюю обойму подшипника тонким слоем меди.
-
Нашёл источник засорения карбюратора. Это краник.
Был в непонятках - вроде и бак вычистил образцово, в нём мусору просто неоткуда взяться, и топливную смесь наливал после отстаивания, и на кранике есть сеточка для фильтрации.
Оказалось, что краник - имеет любопытную конструкцию, с разделительной резинкой внутри. По которой ходит задвижка, постепенно резинку истирая. Вот катышки с резинки и забивали карб. Пока резинка и задвижка не притруться друг к другу - будет засор. Забивается клапан, который закрывает игла поплавка. Снял крышечку карба, продул клапан - всё в порядке, мопед оживает.
Интересно проявление неполадки - мопед отлично едет на малой скорости, но при попытке прибавить газу - глохнет моторчик или не набирает тяги. Причём несколько секунд тянет хорошо, а затем резко ослабевает, как при обеднённой смеси.
Поплавковая камера заполняется топливо медленно из-за засора.
Фотку краника выложу вечером.
-
Для того и ставят топливные фильтры перед карбюратором.
-
Для того и ставят топливные фильтры перед карбюратором.
Которые тем не менее создают проблемы. Насоса-то топливного нет. Поэтому каждый доп. фильтр на пути топлива - способствует проблемам с питанием мотора.
Я фильтры обычно не ставлю, достаточно содержать в чистоте топливный бак и магистраль. Сеточки на кранике обычно достаточно, чтобы грязь из бака не попадала в карб.
-
Я тоже не использую фильтр. Бензин заливаю через фильтр от шахтного респиратора, бак чистый не ржавый внутри. Потом есть ситечко на бензокранике. Проблем за 5 лет не было серьёзных, просто я раз в год делаю полную ревизию всей топливной системы. Давно пробовал устанавливать фильтр, но начались проблемы с подачей топлива и я его убрал.
-
Хозяин - барин. У меня проблем не возникало ни с бумажным на Крохе ни тем более с сетчатым на Карпатах
-
бензофильтр наоборот поставлен
-
+1 за сетчатый фильтр. Действительно, в отличие от бумажного пропускает топливо лучше.
-
бензофильтр наоборот поставлен
А так видно сколько грязи скопилось.
-
Если фильтр создает помеху топливу, значит он засорился. И еще нужно рассверливать все узкие места в топливной системе. Тогда мотору хватит топлива.
-
Езда на "мочиной осле".
Накопилась у меня смесь из разных горючих жидкостей, что остались после промывания деталей. Вылить жалко - то же дизтопливо довольно дорогое, я его использую для промывок несколько раз.
Но, в смесь попало явно что-то ядовитое, видимо, трансформаторное масло, от него болят руки, если попадает на кожу. Решил сжечь с пользой.
Из бака Риги 22 которому нужно было срочно что-то залить в нутро, дабы не ржавел и пробки с резиновой трубкой от Риги 11 был сооружён на скорую руку очистной аппарат. К бензокранику бака подсоединил старый, уже забитый грязью бумажный бензофильтр, который мне одно время парил мозги плохим пропуском бензина.
Залил отстоявшуюся жидкость для промывки в бак и закрыв пробкой, накачал в бак воздуха насосом.
Профильтровалось быстро! Жидкость очистилась от мелкой взвеси и стала прозрачной.
Далее, взял одну треть этой жидкости и смешал с бензином. Поскольку масел в ней хватало, добавлять в полученну топливную смесь двухтактное масло не стал.
Вчера, после недельного отстаивания, осадившего на дно мельчайшую взвесь, "проскочившую" фильтр, заправил мопед и катался, проехал где-то километров тридцать.
Впечатления. Двигатель, Д8М на Риге 13, не коптит, работает мягче, чем на смеси А92 и двухтактного масла для бензопил Shtil в пропорции 40 к 1. Холостые оботоры, отрегулированные "на грани самоостановки" моторчика, на этой смеси мотор держит уверенно. Не перегревается. Звук мотора стал мягче, чувствуется лучшая смазка. В общем, не пожалел.
Примерный состав использованной смеси:
Соляра, смешанная с отработанными трансмиссионными маслами, трансформаторное масло, бензин А 76, литол 24 с промывавшихся деталей. И две третьи от объёма бензина А 92.
-
Интересно было бы еще нагар в камере сгорания сравнить до и после езды на "этом". :) ...ну или хотя бы на свече.
-
Интересно было бы еще нагар в камере сгорания сравнить до и после езды на "этом". :) ...ну или хотя бы на свече.
Свеча кирпичного цвета, ибо карб отрегулирован на бедную смесь. Я не езжу далеко и обычно еду с небольшой скоростью, чуть ли не на холостом ходе, с отпущенной ручкой газа. Дорога на дачу изобилует кочками, так что не разгонишься.
Так что движок не перегревается. Отсюда - нагар очень умеренный. Заглядывал в цилиндр - нагара на поршне немного.
Кстати, замерил расстояние, проходимое мопедом на одной полной заправке бака - пяти литрах. Двести десять километров до практически полного исчерпания топлива.
С прошлого года, когда на Ригу был установлен перебранный Д8М мопед прошёл где-то 500 км, и поршневая обкаталась. Обкатка заметна по резко увеличившейся тяге на низких оборотах. Так, например, через песок, где обычно велосипед останавливается, ибо провернуть педали нет сил, мопед на скорости около десяти километров в час прёт как танк, "распахивая" песок задним колесом. Хотя газ приходится дать полный, обороты движка мизерные, меньше тысячи в минуту. И тем не менее тяга уже такая, что преодолевает "зыбучий" участок мопед уверенно!
-
...обороты движка мизерные, меньше тысячи в минуту. И тем не менее тяга уже такая, что преодолевает "зыбучий" участок мопед уверенно!
А какое у него зажигание? Т.к. на малых оборотах должно быть более позднее для хорошей тяги.
-
Стандартное механическое, в хорошем состоянии - кулачок и контакты не изношены, есть немного масла на войлоке, смазывающем эксцентрик. Отрегулировано на опережение 1 мм до ВМТ. Двести витков на подкове, бобина зажигания ТЛМ. Поджата камера сгорания - удалена прокладка, цилиндр и головка притёрты друг к другу. Степень сжатия 10.
-
...1 мм до ВМТ...
Тогда понятно. Просто мне интересна статистика для электронного с АУОЗ, которое делаю на контроллере, в нем можно реализовать любое опережение.
-
Думаю, все ждут фото и продолжения с турбированием. ;)