А сделать какую то регулировку баланса между рядом установленными датчиками, не вариант?Если только поставить обычный переключатель, который будет переключать сигнал или с одного датчика или с другого, т.к. плавно перемещать срабатывание тиристора между импульсами ни какой простой схемой не получится. Даже контроллером это сделать не просто.
Это я к чему. Мегатест ведь так и не поставил микропроцессорное зажигание. Боится.Эх... Ну как же так? Что же там бояться? Augism абсолютно не понимая работу радио схем и то даже сам собрал несколько экземпляров такого зажигания и теперь ездит на дальняки. Там же я специально сделал, чтобы клеммы только соединить. На мотор поставить - делов буквально на несколько минут. Не понравится(в чем сильно сомневаюсь), можно так же легко к кулачкам вернуться.
(я так понял, что со своим пока проблемы с изготовлением)
выпускают свою версию то ли старого армейского джипа, то ли раннего Ленд Ровера, но без наворотов. Там нет электроники,
Нет кондиционеров, печек и навигаторов, ничего нет.... народ соскучился по честным машинкам, в гробу он видал эти чемоданы с электроникой. Хочется пошалит, полазить по горам, погонять по пескам.
кстати, та ссылка какая-то неправильная, вот правильнаяИзвиняюсь, накосячил.
Для велосипеда разве недостаточно 600 люмен?Может быть и да, а для мопеда? Если сия фара подразумевает питание от аккумуляторов, значит драйвер внутри придется менять, не так ли?
Раз для мопеда, то не проще ли пойти по моему пути, т.е. взять мопедную ФГ-306 и переделать, все технологии переделки я достаточно подробно расписал.Однако, действительно проще :D . Благодарствую))
Или найти такие же на 3 ватта использовать 1/3 токаСлучайно попались (http://ru.aliexpress.com/item/30PCS-3W-Orange-High-Power-LED-600NM-605NM-For-LED-illumination/1366558798.html?promotionVersion=1), причем 30 штук, а не 20 и 3W, а цена практически такая же. :)
Как подобрать резистор, не зная ничего про светодиод?С мощными сложнее, а с мелкими обычно поступаю так: Постепенно прибавляю ток начиная с 10 mA, пока он не начинает чуточку греться. Как правило это и есть максимальный допкстимый ток. Дальше можно найти катлькулятор расчета сопротивления для светодиода - гугл про них знает.
И ещё вопрос - есть ли какие-нибудь мастерские по ремонту и калибровке измерительной аппаратуры?Что за прибор?
- хочется восстановить старинный тестер, у которого пробиты диоды на выпрямителе и в общем состояние не очень понятно, а у самого руки из жопы, да и так много всего делать надо.
Лезу в чужой огород, но Омич на пару недель уехал на отпуск. Связь у него никакая, на Аську выходит редко и на минутку - две. Потерпите, если можете.Да, у меня в Себеже нет компа. Вот, у племянника реквизировал на полчаса с ужасно медленным интернетом через "свисток".
Если стрелочный, то важно, чтобы гальванометр был целым, т.к. его чинить очень сложно, а остальное обычно легко восстановимо.Прибор стрелочный, годов 60х, наверное, дед с работы спер. Что-то стрелкой показывает, но нет уверенности, что достоверно.
Прибор стрелочный, годов 60х, наверное, дед с работы спер. Что-то стрелкой показывает, но нет уверенности, что достоверно.Там же обычно на шкале название написано, либо где-нибудь сзади на крышке. Если совсем ни чпего не найти, то тогда можно сфоткать в разрешении получше, чтобы можно было опознать. Плюс, желательно внутренности сфоткать.
Кстати вы там все где-то рядом, и за 80-м бензином, наверно к Дядюшке Орику обратиться можно
Диодный мостик...3-й этаж, 542 или 543 (http://www.tkmitino.ru/fs_p0106_01.html). Там в одном СМД компоненты, а во втором крепеж и мелкий инструмент, не помню в каком что, но направление верное., Так вот в СМД компонентах там и нашел крошечный мостик MB10S прямо на стенде(витрине). Еще даю наводку на нормальные переключатели DM / DMA-01, которые можно найти в в 593-м павильоне. (http://www.neokt.ru/component/jshopping/product/view/201/2634?Itemid=0) Клеммники для плат там же брал.
20 лет назад обслуживал вот такие штуки (http://1500py470.livejournal.com/16856.html)Вру, уже почти :556: 30
особенность тиристора 2P4M. Это микротоковый тиристор не совсем обычной архитектуры. Его управляющий электрод по факту является базой встроенного транзистора. При этом с изменением температуры меняется напряжение смещения на эмиттере транзистора и как следствие порог срабатывания схемы, более того, базовое смещение тоже меняется, внося ещё большее смещение порога. Известно достаточно случаев когда при отрицательных температурах блок отказывал. При этом, если его отогреть и запустить мотор, то он будет далее работать за счёт тепла выделяемого на резисторе R1. laugh Вот такие вот "фирменные" кулачки из поднебесной.
Там зарядная катушка и бобина расположены рядом.Поскольку бобина выполнена в виде подобной катушки, то на нее могут распространяться какие-нибудь магнитные поля, но не думаю, что из-за очень большого магнитного "зазора" между магнитом и бобиной на нее оказывается какое-то значительное влияние. Для выяснения истины, надо хотя бы временно вынести бобину наружу. Если ничего не изменится, то значит этим влиянием можно пренебречь, а причина, скорее всего опять же в добротности контура образованного зарядной катушкой и конденсатором. В таком случае, рецепт такой же, как и с СЛХ на Д6 - подобрать последовательно резистор. Ну а еще один вариант - попробовать уменьшить зарядную емкость, чтобы из-за возрастающего индуктивного сопротивления на высоких оборотах, она все-таки могла успевать заряжаться.
Подскажите по намотке катушек(обмоток).Если влезет такое же кол-во витков более толстого провода, то это вполне допустимо. В двигателях обмотка работает под тип как в трансформаторе, т.е. важно именно количество витков, а от толщины провода зависит мощность, которая вычисляется из допустимой плотности тока и сечения провода.
Если намотать то же количество витков, проводом потолще, что получится?
А если 400-витковую подкову, для ЗОН-I, проводом 0,5 намотать? Пойдет?
Встречный вопрос: Зачем защитный диод?По идее на нем должно падать напряжение, необходимое для заряда батареи до напряжения сети 6в
зачем делать стабилизатор тока для аккумулятора?Чтобы заряжать током равным 0,1 емкости батареи. Максимальный заряд выбранного аккумулятора равен 2,1 а, при этом генератор способен выдавать 3а
.параллельный стабилизатор при аккумуляторе!?!?!? :o ...конечно у симулятора башню сносит - это как деление на ноль в математике.Симулировалось без аккумулятора, просто поведение на нагрузке, смотрелась какая либо способность к ограничению.
Так что достаточно поддерживать нужное напряжение на аккумуляторе и не 6,9, а для кислотного 7,2Вот я и ищу, собственно именно это. С учетом идеи не в постоянной зарядке-разрядке, а именно в буферном режиме, тобишь включении именно тогда, когда он нужен.
А почему 6(то есть 7,2) вольта, а не сразу 12(14,2) по-современному? С тем же аккумулятором проще будет.Хотелось бы работать со штатной световой катушкой. Можно перемотать с полуторным набором пластин и получить приметно 12в 2а
По идее на нем должно падать напряжение, необходимое для заряда батареи до напряжения сети 6вАбсолютно нет ни какой необходимости поддерживать именно ровно 6 вольт. Даже при 6-ти вольтовой борт сети мотоциклов, там всегда 7 с лишним вольт и это при работе с лампами накаливания, а со светодиодами там вообще напряжение не критично(достаточно вспомнить мое зажигание со светом для Дэшки, где напряжение гуляет в очень большом диапазоне).
Чтобы заряжать током равным 0,1 емкости батареи.Так эта схема работать не будет. Генератору надо не только зарядить разрядившийся аккумулятор, но и питать нагрузку, когда двигатель работает.
L2 - катушка индуктивности 50мкГн. Для токов 5-7 ампер мотается на ферритовом кольце из сгоревшего БП компьютера проволокой диаметром 1 - 1.2 мм 25 витков.Какое это кольцо, не подскажете? Примерно такое? (http://www.chipdip.ru/product/b64290-l638/)
Вот схемка (http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/2232-stabilizator-napryazheniya-dlya-plm.html) стабилизатора,Ну так с этого и надо было начинать. Там, действительно, сердечник от БП будет хорошо работать. Ну а схема такая вполне работоспособна, это, фактически, ШИМ с гистерезисным компаратором.
в протеусе прекрасно работает, осталось только на макетке запустить.
наверно что-то чисто китайское.
родной Европейский, сделаный в Мехико, на детальке, даже "Филипс" (https://www.google.ru/maps/search/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE+philips/@19.3413997,-99.3078814,13z):)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста простейшую схему блока питания 220/3 вольта из трансформатора от зарядки телефона и желательно стабилизатора напряжения LM317T(есть в наличии), "диодный мост" от бп RS504 тоже есть.
В инете есть схемы с регулировкой, но они сложные, регулировка не нужна.
Заранее спасибо.
Транс намотанный на железе, со вторички на хх 9 вольт переменка.
В даташите схема нравится, смущает что входное напряжение больше или равно 28 вольт.
С транса идет 9,4 вольта переменки, после выпрямления и конденсатора 12,6 вольт постоянки. Потребляемый ток меньше 100 мА, греться сильно не должно?
Совсем бредовая идея?Скорее всего да. Ну не поместить нам кристалл светодиода в ту точку, где был волосок лампы накаливания, как бы мы не старались. Даже если умудримся отдельный кристалл подвесить в нужном месте на проволочках, то тепло как отводить будем? Эти отражатели под прямое стекло сами уже создают правильное рассеивание для лампы накаливания, но для светодиодов также бесполезны как и остальные отражатели для ламп накаливания. А вот стекло на фарах работает правильно - тут неважно какой узкий луч подаем на стекло, то ли от лампы накаливания со своим отражателем, то ли от светодиода со своим.
1. Головной свет.https://www.youtube.com/watch?v=2Mb8efgqgaU
5 чипов. Светят ярче чем обычные! (сравнивал так...влево воткнул светик...справа осталась родная..) Как бы сказать....заполняемость светоотражателя в фаре больше чтоли стала...видимо из за повышенной яркости. Маркировка: Визант. Срок службы 2 года. Куплены - достались в подарок!) Цена: без понятия! Плюсы: Яркость. Минусы:Всё таки лампы Ильича и фары отапливают! Зимой на них всегда куржак-замороженные! Диоды явно не обогреватели!)
,
Ну а в итоге..все светодиоды боятся двух вещей...перепада напряжения и температуры. В подсветку салона - нет смысла...бысто умирают от малого теплообмена! Так же они не имеют смысла в "зажатых" по пространству габаритах. и всё таки...все светики для долгожительства надо вешать на драйвер! Ибо в перепад автоэлектрики от 10 до 15 Вольт .. их просто тошнит!) А у них всего максимальный терпимый разбег перепада в 1 Вольт)
Так теперь к Омичу. А четыре светодиода от "драйвера Омича" запитать можно, если да, то как и каких?Как подключать сами светодиоды? Параллельно или последовательно? От того, как подключать зависит напряжение питания, т.е. если на одном светодиоде падает 3,5 вольта, а мы хотим подключить 6 штук, то 3,5*6=21 вольт. :o От чего питать будем? Если же включать параллельно, то нужно обеспечить очень не слабым током, что тоже не так просто.
А шесть? Имеется в виду все на головной свет.
И существуют ли эти "Кри" желтоватого свечения?Существуют (http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML2#). Там в "Variations" есть табличка выпускаемых цветовых температур:
Как подключать сами светодиоды? Параллельно или последовательно?Так в этом был и вопрос.
От чего питать будем?Ну так от ЗОНа, родимого.
Ну так от ЗОНа, родимого.Тогда стоит помнить, что мы можем отдать на свет всего около 7,6 Вт и последовательно светодиоды не соединить из-за маленького напряжения питания на малых оборотах, т.е. питать их остается только параллельно. 1 Вт светодиодов можно 7 штук запитать на их полную мощность.
А еще мысль, совместить в одном глазу, один Кри и один или два 1Ваттых. Параллельно или можно последовательно?Однотипные худо-бедно можно включать параллельно, а вот разные нет. Скорее всего толку не будет, т.к. у них разное падение напряжения и один будет светиться, а другой нет. Последовательно тоже не включить, опять же, из-за маленького питающего напряжения, а кроме этого, при последовательном соединении ток протекать будет одинаковый и как в таком случае подружить 2 ампера на Cree и 350 mA на 1 Вт светодиоде?
и как в таком случае подружить 2 ампера на Cree и 350 mA на 1 Вт светодиоде?Только двумя драйверами. Самый сложный и крайний вариант.
Вроде как у ВП-50 генератор 90 Вт, а этот будет заведомо меньше, тогда в чем смысл ставить меньшей мощности?Прошлым летом я именно такой водрузил взамен испорченного пионэрами на FMB. Спокойно выдавал 7A по 12 вольтам без заметного нагрева. Больше - не знаю, не грузил его сильнее.
Да и чем массивней СМДешка, тем больше она боится вибрации.СМД ни какая вибрация не оторвет - этого бояться не стоит, слишком мала масса для таких сотрясений(естественно, при правильной пайке). Там даже тиристор к плате насмерть припаивается, а он значительно массивнее.
Электронное зажигание испытывалось на д8?Встречный вопрос: Чем отличаются Д6 от Д8 за исключением диаметра посадки магнита на коленвале? Это во-первых. Во-вторых: В чем принципиальная разница работы зажиганий на любых моторах? Да ни в чем. Так что работать оно будет хоть на Дэшке, хоть на V'шке, хоть вообще на любым двигателе, где используется поджиг смеси искрой.
Я не барыжу ими на заказ, но помогаю советами, если что-то не получается сделать самостоятельно. Так что обычно, если есть желание, справляются даже те, кто в радиоэлектронике не силен.
Вы смеётесь какой еще файл?Создается впечатление, что саму тему про зажигание (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.0) вы не видели. Там есть и схемы и файлы, также есть кое-какие видео(не только в первом посту), есть даже видео с запуском в мороз -18 (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg35986#msg35986). Совсем недавно дядюшка Орик (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=57.msg39289#msg39289) тоже продемонстрировал готовое зажигание.
Такое чувство что все на этом форуме сплошная показуха.
Смотрим схему электрооборудования Ш52:То что стабилизатора в схеме нет я понял, а что можно использовать в качестве стабилизатора, есть наработки в этом вопросе??? Не охото во время дальнобоя или Челленджа не подозревая для себя дать повод ДПС для остановки из-за банального перегорания лампочек
(http://www.wagnerland.ru/gallery/57_23_03_15_10_22_50.jpeg)
Какого либо стабилизатора там не наблюдается, т.е. на больших оборотах перегорающие лампочки это обычное дело.
Можете такую схему попробовать. Работает очень надёжно.Как я понял из приведенной схемы, я должен буду отсоединить световую обмотку и заизолировать от массы? На схеме указанно рабочее напряжение 14 В, как быть с 6-вольтовым (но по приборам он может и больше выдавать) генератором Риги-4, схема будет рабочей?
(http://www.wagnerland.ru/gallery/269_24_03_15_3_14_06.jpeg)
как быть с 6-вольтовымЛампочки поменять, генераторы практически ни чем не отличались.
А как же стабилитрон и защитный диод?
Не могли бы вы дать схему 6-ти вольтового реле поворотников?Отвечу за Омича (надеюсь не обидится).
Дядюшка Омич, подскажите пожалуйста, будет ли работать датчик Холла от автомобиля ваз 2108, если сам датчик закрепить статично, а магнит отделенный от датчика закрепить на вращающемся валу?Честно скажу, я такой датчик не держал даже в руках, но гуглил по его душу, т.к. периодически задают подобные вопросы. Конечно, будет работать, единственное, не вижу смысла переплачивать за этот датчик, как минимум, раз в десять, а то и больше, чем просто купить сам датчик холла и сделать крепление самому.
А за счет чего тогда получаются более высокие обороты, чем при контактном зажигании. Ведь мы не можем открыть тиристор раньше чем придет сигнал с датчика? Или PIC использует предысторию для расчета?Обороты получаются больше из-за большей энергии искры, которая лучше поджигает смесь, а кроме этого угол опережения изменяется в соответствии с оборотами и смесь сгорает с большим КПД. Еще не надо забывать про то, что контакты имеют инерционность и при стандартной пружине кулачок просто уже не успевает возвращаться и зажигание сбивается, ограничивая тем самым максимальные обороты. У электронного зажигания этого недостатка в принципе нет.
вот то о чем я спрашивалТам велись изыскания на наибольшую отдачу энергии. Мое зажигание позволяет использовать ее по-максимуму, в отличии от родного КД, а также СЛХ и ЗАН, у них зажиганию отдается практически вся мощность и снять что-то на свет не затрагивая зажигание уже проблематично, но со светодиодным светом, возможно. А вот сколько можно снять мощности без ущерба зажиганию, установить можно только экспериментальным путем.
Померить резистор и понять схему подключения кристаллов.Кристаллы подключены все параллельно. Резистор померить возможно, только выпаяв. Это уже после рабочих "праздников".
...то и прямое напряжение каждого по 3,2- 3,6ВА все остальное падает на резисторе.
На каждом действительно 6 ножек, похоже, что 3 кристалла.Ну так это обычные чипы 5050. Каждый кристалл по 20 мА, т.е. на чип можно давать по 60 мА.
А 2 "лампочки" в параллель потянет?Кто потянет?
Тогда 0,5 ампера это без драйвера переборТак, почему же без, я же говорю - подружить.
Бортовая сеть в максимуме сколько потребляет? Исходя из этого стоит строить расчеты. А так пока на обозначенные 18 Вт имеем вот что:
1. Идея правильная, но реализация не совсем верная. Огорчу тем, что китайцам верить особо не стоит - 2,5 ампера этот блок не потянет. Там даже на плате диодик шоттки стоит 1-амперный, а микросхема просто припаяна к плате без какого-либо радиатора. Ну и конденсатор, который на входе 220 мкф это "ниачём", т.е. там как минимум надо 2...3 тыс мкф, а я бы и все 6 тыс поставил, а то и больше.
2. Диодный мостик выбран неверно из-за больших на нем потерь около 2...3 вольт. Надо собирать самодельный из диодов шоттки, тогда падение напряжения будет минимальным 1...1,4 вольта - для низких напряжений это очень существенно.
Дедушка Омич, это можно поставить на мопед между генератором и светодиодом в фаре?
Словом Незнайки отвечу, то, что не сказал Омич: можно, но на низах будет мерцать.
Тем самым, ток через светодиод будет течь постоянным при любых колебаниях входного напряжения, за исключением, когда оно окажется меньше, чем напряжение стабилизации.
Так в тепловозах же вроде такая схема применяетсяСлишком разные весовые категории(с мопедом).
При первом подключении искра появилась,на следующий день пропала. Диоды и резисторы в норме. Масса продублирована несколько раз.А что за схема? СЛХ? Тогда кроме тиристора, надо резисторы проверять. Бывает у них шляпка с токопроводящим слоем перестает контачить, а тем более, при перепадах температуры и вибрациях.
В схеме- на нуле появилась фаза!Это как, что за фаза? :o
Нашёл сп3-4ам.Начинает показывать с 14,4 Ом.Пойдёт такой?Не понял, как это начинает показывать с 14,4 Ом? И чего он дальше показывает?
По вашему опыту В среднем резистор какого номинала подходит?
я собрал вариацию коммутатора Войтенко(убрал стабилитрон и раздельный диод с ним) искры нет, от бронепрода слабо бьёт током. в чем дело?
Что на всех трёх платах, по 3 микроба на каждой, переворачивать?Ничего не понял, вопрос про якобы неправильно припаяные светодиоды? Если нормально светятся, значит припаяны правильно. Кроме того, буржуи на диодах обычно катоды маркируют.
буржуи на диодах обычно катоды маркируют.Блинннн! Я об этом вчера и спрашивал :'(
Понятно, что перекинуть неработающие, но размотать, что-бы видно было как соединено не реально, залито от души.Ну вот говорил же, что лучше вывести все выводы и не париться. Один лишний проводок ну ни как не помешает. Тем более, если уж такое непреодолимое желание к плате паять только 5 проводов, то можно соединить снаружи короткими выводами два вместе и припаять один общий.
А ведь когда-то сам дядюшке Орику объяснял, как правильно... Год прошел, а всё забыл.
Всё с точностью до наоборотПечатные платы для двигателей Д6, Д8Внимание! На всех платах есть одна перемычка от эмиттера VT5 на плюс стабилизированного питания!
Вариант платы с контроллером в корпусе DIP8 и с цанговой панелькой:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6734/223583489.8/0_2a4cf1_a5fef6db_S.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6734/223583489.8/0_2a4cf1_a5fef6db_orig.gif)
Это тоже DIP8 и цанговая панелька, но тут с применением по-максимуму SMD'шных деталей:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6734/223583489.8/0_2a4cf2_4cfd7569_S.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/6734/223583489.8/0_2a4cf2_4cfd7569_orig.gif)
Ну и еще вариант с применением контроллера в корпусе SOIC8 и тоже с применением по-максимуму SMD'шных деталей:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/16156/223583489.8/0_2a4cf3_a5406993_S.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/16156/223583489.8/0_2a4cf3_a5406993_orig.gif)
Все вышеперечисленные платы находятся в одном Sprint Layout файле(на разных платах, которые закладками внизу).
ЗЫ. Все-таки настоятельно рекомендую для варианта DIP8 ставить цанговую панельку, а ее в свою очередь желательно укрепить еще и винтиком, иначе даже на стенде были проблемы с простой панелькой, а что уж будет тогда на реальном моторе?
Платы зажигания для выносного блока:
Плата DIP8:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/223583489.8/0_2a4cf4_5d5fd4ea_S.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/223583489.8/0_2a4cf4_5d5fd4ea_orig.gif)
Плата SOIC8:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/16156/223583489.8/0_2a4cf5_9a432aa2_S.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/16156/223583489.8/0_2a4cf5_9a432aa2_orig.gif)
Также для выносного блока есть платы датчиков для Д4,Д5 и Д6,Д8.
Фотография готовых плат:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/3110/223583489.8/0_2a4cf6_c2682ac6_S.gif) (http://img-fotki.yandex.ru/get/3110/223583489.8/0_2a4cf6_c2682ac6_orig.gif)
Всё с точностью до наоборотНе понял
А может есть резон заказать в Китае уже готовые платы, с деталями? Закупить партию и раскидать всем страждующим. Я возьму 3-5 штук.
И что такое VD1, красный?Это защитный диод(супрессор), работает несколько похоже со стабилитроном, но может выдерживать огромные токи. Дело в том, что этой микросхеме нельзя подавать напряжение более 35 вольт и этот диод не даст напряжению подняться выше.
А буква в обозначении BF545(A,C...), что-нибудь значит?Это равносильно как у наших КП302 с разными буквами (http://katod-anod.ru/rd/kp302). Для нашего применения в драйвере буквы не важны, подойдут любые.
Вот например (http://ru.aliexpress.com/item/soft-magnetic-cores/765991338.html?spm=2114.30010708.3.1.s0OHKQ&ws_ab_test=searchweb201556_9,search), или вот (http://ru.aliexpress.com/item/soft-magnetic-cores/766057484.html?spm=2114.30010708.3.1.6xxZ7i&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=435e5dd8-e1a6-41d2-a098-69afbb79ddbe). Подойдут?Эти мелковаты по размерам, уж лучше ставить из предыдущих вариантов.
нынче применил кольцо, как и раньше, но чуть большего размера, из распыленного железа фирмы Epcos - салатовое с синей полосой 15,5х8х6 мм,а эти 17,5 мм ?
там без этажерки из 5-ти резисторов 2512 просто не обойтисьЭто про R-10 в дравере, понятно.
Зачем мне учиться перепрессовывать коленвалы, когда на базаре, 1000 рублей и новый?
Так два оставшихся резистора (кроме R-10) на 2512 1Вт одинарный заменить можно?
Мой совет простой, не будь батарейкой питания матрицы, научись мыслить свободно и правильно.
работая инженером на МВК "Эльбрус" 133 серию паял
(это в файле не обозначено)Я же специально задавал вопрос : "Может что дополнить, поменять в файлах, пока не отослал?"
все это неоднократно в теме описывалось.Ух как много чего там описывалось... теперь не найти, остались филейные части, например помню упоминался танталовый конденсатор 10Мк на 35 В в корпусе С1 в схеме фары. Он у меня и в списке указан и куплен, а куда его в плату впаять, по последней редакции не нахожу.
Я же специально задавал вопрос : "Может что дополнить, поменять в файлах, пока не отослал?"Я мог и не увидеть вопроса. Я же не безвылазно на форуме, иногда и работать приходится, мог и пропустить. Есть же аська, в ней то бы точно увидел.
Повторяю, еще, раз: Не заморачивался на счет промышленного производства, только под ЛУТ. Фара и поворотники простые платы, т.е. подойдут и так как есть.
аналогичных услуг на алиекспрессе полно, за спрос денег не берут.Вот именно, можно поискать предложения получше. Я как-то давал ссылочку на изготовление плат в теме про интернет магазины, там по отзывам, вроде, все норм с ценами.
Что скажет владелец авторских прав?Может наладят производство? Тогда вообще круто будет. :)
А где заказать мощный светодиод? И что есть "диод 11V" в схеме поворотников?Мощные светодиоды заказывал тут (http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-CREE-Xlamp-XML2-XM-L2-T6-U2-10W-WHITE-Neutral-White-Warm-White-High-Power/32348438559.html)(Пришли через 14 дней). 11v на схеме обозначен не диодом, а как стабилитрон, такие я вот тут (http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Zener-diode-ZMM11V-1-2W-11V-LL34/1336719483.html) брал, у того же продавца и на 5,6 вольт (http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Zener-diode-ZMM5V6-1-2W-5V6-LL34/1336726355.html) брал такие же SMD одной посылкой(пришли через 12 дней). Оранжевые светодиоды тут (http://ru.aliexpress.com/item/30PCS-3W-Orange-High-Power-LED-600NM-605NM-For-LED-illumination/1366558798.html) брал(пришли через 8 дней).
И про оранжевые для поворотников, ссылки нет?.
omich, а 545-ый, быстрее из Китая приедет, чем ЧипендДип разродится :D :D :DТак они оттуда же и заказывают. :D
А последняя строка в списке за 66 рублей, это что?Подписано же, что N-канальный мосфет. Это как бы вместо LR3717.
И вообще, ЭТО жизнеспособно?Нет, тут все к корне неправильно. Как правильно, чтобы не повторяться, я отвечал вот тут (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1311.msg56919#msg56919).
Да, мостик и конденсатор перед ШИМ стабилизатором.
А ШИМ, это что? Схемку бы какую нибудь. И чем задается ток и напряжение?А гугл его знает, что это такое (https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=lm2576+MC3063+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2).
Глушику можно реализовать замкнув либо подковуЯ понимаю, что это так (https://img-fotki.yandex.ru/get/45190/10085080.1a/0_140470_9d38c059_orig), нарисовано красным.
Какой смысл и ШИМ коротить и одновременно отключать аккумулятор?Так если его не отключать, он через закороченный ШИМ разрядится.
Поиски информации про ШИМы завели, практически в тупик (http://radio-kits.ucoz.ru/index/lbp_na_lm2576/0-19)Я поражаюсь способности искать трудности и напрягать всех окружающих их решением, не взирая на уже неоднократно данные советы. В этой же теме совсем недавно уже давал ссылку где это найти (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=827.msg56912#msg56912).
Как бы оттуда всё лишнее удалить? И не могу сообразить, если на выходе аккумулятор, при пропадании напряжения на входе, он будет разряжаться?
но я, как Дедушка* упорно хочет поставить бареттер в качестве регулятора
0,115 ампера. ...но это по расчету, на самом деле, ток может немного отличаться, т.к. настраивается большой ток на 2 ампера,То есть, я правильно понимаю, 8 ВТ - на полную, и 0,46 Вт - в пол-силы.
То есть, я правильно понимаю, 8 ВТ - на полную, и 0,46 Вт - в пол-силы.
Так на светодиоде постоянно 4 В, не меняющиеся. Или я опять не понял?Чтобы не было лишних вопросов я специально для этого и привел график падения напряжения на кристалле светодиода Cree XM-L.
Можно при условии, что входной ток ограниченТак ограничен мощностью подковы - 1,1 А
не даст упасть входному напряжению на входе ШИМ и он будет тупо жрать лишнюю энергиюТак нагрузку планируется снимать со входа стабилизатора, то есть при работе генератора напряжение во всей системе не стабилизированное, стабилизатор работает только на аккумулятор, а по скольку, при не работающем генераторе, напряжение аккумулятора будет немного выше, чем на входе стабилизатора, из-за падения на диоде и какого-то падения на "сурке", разве ШИМ будет в этом случае работать и что-то жрать?
этот драйвер постарается взять ток по-максимуму, т.е. просадит питание при малейшей потребности в подзарядке аккумулятораТогда я вообще не понимаю целесообразность применения ШИМстабилизаторов. Если у него регулируется напряжение и ток выхода, и задать 200-250 мА "направо", "слева" ничего не останется? Разницу он сожрет? А как это вяжется с заявленным КПД в 92%, и чем тогда ШИМстабилизаторы лучше линейных?
Они просто не будут использоваться ... это лишь возможность генератора, а уж заберут ее потребители или нет, это их дело. Не заберут, ничего страшного, а если нагрузить больше, то ...То есть "слева" останется возможность забрать ещё 6,5 Вт, без просадки напряжения? ( Ну ни 6,5, а 5,98 Вт, КПД-то 92%)
Если попытаться сбалансированно настроить токи зарядки и светодиода, кажется возможно жизнеспособно...Придется делиться и не мало, т.е. осмысленно снижать показатели и так очень слабого генератора. Я же предлагал вариант, где отдача от генератора с аккумулятором ничуть не хуже.
Ыыыыы Ещё вопрос. Этот стабилизатор не повышающий? То есть, когда на входе напряжение ниже чем на аккумуляторе, на выходе он его не поднимет и зарядка пропадет, я правильно понял?По-идее, да, но ни к чему хорошему замыкание выхода и входа у схем не приводило. Поскольку, на FB микросхемы будет фиксироваться отклонение от стабилизации, то микросхема будет пытаться продолжать работать не взирая, что на выходе напряжение выше, чем на входе, т.е. на выходном ключе образуется обратная полярность. В общем, преимуществ подобного
микросхема будет пытаться продолжать работать не взирая, что на выходе напряжение выше, чем на входе,
И вроде по справочникам, в LM2596 есть фиксированный выход 5 В? А если туда USB-разём подключить, телефон зарядить?Есть такие с фиксированным напряжением, т.е. там у них внутри уже делитель встроен, а на FB подается напряжение выхода преобразователя.
А, вроде, на LM2596 есть 5-ая нога ON/OFF, её никак нельзя попросить выключать микросхему?Народ и так пугается, что схема зажигания сложная, а тут еще усложнять? На самом деле, это делается простой микросхемой компаратором, сравнивается два напряжения, а выход компаратора на управление 5-й ногой. ...но я этим,
Народ и так пугается, что схема зажигания сложнаяА какое это имеет отношение к зажиганию? Отдельная
Я правильно разобрался про 5-ую ногу? Для включения схемы она должна быть на "-", а для выключения просто в обрыве?Все верно. 5-ю "оторвать", либо подать логическую единицу.
либо подать логическую единицуТо есть "+"? В данном конкретном случае, не отрывая от общего минуса, этого лучше не делать, я так понимаю? Равносильно "глушилке"...
И что, питание на выход стабилизатора (14 В хватит?) ноги для сравнения на + входа и +выхода, а выход на 5-ую ногу (оторванную от "-") ШИМ-стабилизатора?Да. Единственное, через какие-нибудь резисторы(килоом этак на 10) подавать как на на входы компаратора, так и с его выхода на 5-ю ногу LM'ки.
Заказал по цене... этикетки от лимонадаНу зачем же опять экзотику? Чего не заказать LM358, на которых делается абсолютно все, к тому же, я специально на них показывал примеры работы компаратора.
Ну зачем же опять экзотику? Чего не заказать LM358,
Конечно же, без ограничения погасит и свет и зажигание. Да и с ограничениемДа как же погасит? Напряжение упадет ниже аккумулятора, и питание пойдет с батареи, а зарядку компаратор отключит. Нагрузка снизится и напряжение генератора поднимется, дойдет до выше аккумулятора, и компаратор включит зарядку.... и так до бесконечности. Естественно, если потребление светом на пределе, придется немного забрать, ну не 2 А на светодиод пустить, а 1,5-1,75 А. За то все потребители питаются от генератора без потерь, пусть минимальных при КПД-92%, на ШИМ-стабилизаторе.
можно будет даже мобильные устройства заряжатьЧто-то мне подсказывает, что с моим "мобильным устройством" это не прокатит... Скорее наоборот, подключив его, можно будет пол-дня кататься без генератора 8)
Нагрузка снизится и напряжение генератора поднимется, дойдет до выше аккумулятора, и компаратор включит зарядку.... и так до бесконечности.Только маленькая загвоздочка: "Oops... напряжение то не поднимется выше напряжения аккумулятора минус напряжение падения на диоде. Oops... аккумулятор только разряжается".
Oops...
Имеем 1 ампер при 12-ти вольтах. Из них на зажигание отдаем 110 ma, фара потребляет 0,7 ампера, на габарит 70 mA, поворотники 100 mA. Общая сумма 0,98 ампера. Ну, и откуда нам взять "лишние" даже несчастные 250 mA на подзаряд аккумулятора?Во-первых в нагрузке присутствует задний фонарь на LM317 (вроде бы её КПД сильно падает при понижении напряжения более 3х волт). А если её заменить на что-то подобное
Так, глядишь, и вообще от аккумулятора удастся отговорить.Да и от мопеда то же, зачем он нужен, когда фонарик есть, из сарая выходить проще :D
Ну а отвоевать 30-40 мА с ним получится?Поскольку, у микросхемы заявлен КПД порядка 92%, то получится.
В зависимости от напряжения на входе CTRL от 0,5 до 2.5 вольт яркость светодиода меняется от 25 до 100%. У "тех ребят" там простейшая схемка стабилизатора
А AMS1117 не справится как стабилизатор?Для получения 2,5 вольт для AL8805 ? Не. Там все проще. В понедельник можно будет подумать над схемой.
Там все проще.Ну-ну, пока всё, что я придумал как управление "экономичным режимом" (например та же LM317, то же стабилизатор) сожрет больше чем режим полной яркости :D :D :D :D :D
контроллера с буквой E(Extended), который держит температуру до 125 градусов и который довольно трудно найти,Уже нет, появилось полно, в том же Китае (http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-PIC12F683-I-SN-PIC12F683-E-SN/32399873296.html?spm=2114.30010708.3.74.rPu4Kj&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=0d509035-1e27-4078-b2d3-6fa4a090d044)
Уже нет, появилось полно, в том же Китае (http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-PIC12F683-I-SN-PIC12F683-E-SN/32399873296.html)А вот фигушки. Я общаюсь с одним человеком, он уже несколько раз там такие заказывал, причем, явно продавцам напоминал, чтобы нужен только E, а ему все время присылали I.
Короче пришло хрен знает что. маркеровка непонятная нигде такой не нашел. при установке на плату горит прит при девяти вольтах. после долгих баданий вернули деньги. покупать решать вам. вот фото.
"нарисовал" схему в голове и там все гораздо проще.
С очень большой долей вероятности, в точности она и естьНе факт, что на фото именно плата с этими функциями. У них есть другой вариант, где белый провод плюсом отключает схему, а подстроечник, дополнительно к основному токозадающему резистору, регулирует яркость светодиода. А вот фотка одна и та же, только входы подписаны по другому.
с непонятной программойТак это аналоговый симулятор Multisim, вроде хвалят.... Во всяком случае стабилизатор управления ногой CNTR, в нем работает.
IRLR2905 не хочет, теперь не закрывается, даже если затвор оторвать.Пробило виртуальный транзистор! :D :D :D :D :D Вот настолько эти программы и "стоящие". Все они грешат разными глюками, но в некоторых случаях, все-таки, оказывают помощь.
Сам я с ним не сталкивался и по такому случаю погуглил. У него же заявлена система 5.1 и мощность на каждом канале по 130 Вт, разве не хватит на сабвуфер? Т.е. он уже как бы должен быть рассчитан на пассивные колонки.Саб подключил, но реакции никакой нет. Фронтальные родные колонки 8 Ом,а подаренный саб имеет сопротивление 4 Ом. Может добавить в цепь 4 Ома и полазить в настройках?
А что значит реакции никакой? Вообще звука на нем нет?Звука нет совсем. В мануале на сабе есть надпись line level input (линейный вход). Значит с ресивера на саб идет линейный выход. Требуется плата моно усилителя+ блок питания к нему. Ткните носом на алиэкспрессе что прикупить.
напряжение не превысило 6 вольт(по даташиту там такое можно подавать)Ну да, только по даташиту, 0,1-0,4 В, это выключено; 0,5 В, это 20% яркости; 2,5 В, это 100%, и так до самых 6 В.
напряжение не превысило 6 вольт(по даташиту там такое можно подавать)Ну дайте
Serg(Rus), а Вы уверены, что подключаете к выходу на пассивный динамик? Ни та, ни другая модель не знакома, но кажется проблема именно в этом.Ресивер Pioneer vsx-421, там единственный выход на саб. Даю ссылку, фото кликабельны. http://www.fein-hifi.de/Surround-Receiver/Pioneer/Pioneer-VSX-421-Digital-HDMI-3D-5-1-AV-Receiver::2290.html
То есть надо не более 0,5 В.Вот я об этом и говорю, что надо видеть сразу всю картину. С какого перепугу давать 20%, когда проще дать 100%, но нужный ток подобрать соответствующим резистором?
Ресивер Pioneer vsx-421, там единственный выход на саб. Даю ссылку, фото кликабельны. http://www.fein-hifi.de/Surround-Receiver/Pioneer/Pioneer-VSX-421-Digital-HDMI-3D-5-1-AV-Receiver::2290.htmlДля проверки, что на выходе что-то есть, надо либо любой динамик подключить к этому выходу, либо даже вольтметром на переменном напряжении глянуть. Ну а на счет проверки исправности самого сабвуфера, я уже сказал. С большой вероятностью, неисправен именно он.
Для проверки, что на выходе что-то есть, надо либо любой динамик подключить к этому выходу, либо даже вольтметром на переменном напряжении глянуть. Ну а на счет проверки исправности самого сабвуфера, я уже сказал. С большой вероятностью, неисправен именно он.Вот еще нашел отзывы (https://market.yandex.ru/product/7351898/reviews) там пишут: "из недостатков отмечу то, что подключать сабвуфер можно только активный..."
В том, что я нарисовал, при подаче от 7 до 35 В, на 846 транзистор, на CTRL будет от 0,1 до 0,4 В.Что-то мне подсказывает, что бесполезно постоянно перенаправлять в правильное направление, все-равно, как бы я ни старался, тут генерируется множество неправильных направлений, вместо того, чтобы сначала обдумать работу схемы.
логика сможет открыть 846-ой транзистор, или на полевик его заменить?Запросто. (См. схему зажигания выход контроллера.)
В симуляторе не закрывается без замыкания на минус, в отличии от обычных транзисторов.Вполне соответствует. Если глянуть дадашиты по полевикам, то там есть такой параметр, как емкость затвора. Так вот если эту емкость зарядить, то можно даже убрать провод к затвору, а полевик все-равно остается открытым. Я даже проверяю полевики на исправность подобным образом. Беру тестер в режиме прозвонки диодов и "прозваниваю" между D и G для N-канальных плюс на G, а для P-канальных минус, далее, убираю щупы и тут же прозваниваю между D и S, причем, тут уже прозванивается любая полярность, т.е. канал открывается в обе стороны и тестер показывает короткое замыкание. Затем, разряжаю затвор замыканием G и D и еще раз прозваниваю в оба направления и тогда показывает либо разрыв, либо внутренний диод шоттки.
Экономия тока тоже сомнительная, поскольку, 300 Ом во время угасания закорачивается транзистором и в этот момент будет потреблять 40 mA.Так в это время, больше ничего (кроме питания генератора импульсов) не потребляет, светодиод не горит.
А нахрена в схеме D6Может это и глюк симулятора, но при "коротыше" на 0, потребление всей схемы (в виртуальной реальности) улетало за 100 мА.
Купите нормальную "болгарку" на пару киловатт с оборотами в 6, а не 12 тысяч и поставьте на неё "маленький" диск.... " И всё наладится"
Горит то не управление, а силовой элемент. В ваших схемах какой тиристор (симистор) установлен, марка, фирма, характеристики?
как подключить 276 хол 4х проводной ?Достаточно глянуть на схему подключения (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg3788#msg3788) такого холла, т.е. подается питание и берется один из выходов, а вот какой из них, нужно просто проверить по срабатыванию. Выводы просто противофазны по отношению друг другу. Так же поменять фазу на 180 градусов можно повернув холл другой стороной.
Эту болгарку по 6 часов в день в руках надо держать. Она должна быть компактной и лёгкой. Ещё один бесполезный совет
но если деталь "на столе" то лучше 2х киловаттной ничего нет.хммм это смотря что делать на столе и с какими размерами обрабатываемого материала работать, вот к примеру есть у меня 1800 Вт болгарка ее я брал в качестве "большой" круг 180 для моих дел в гараже и на даче вполне, ею так что либо отпилить крупное или отшлифовать, а для мелочевки есть болгарка 115 круг держишь одной рукой и пилишь, полируешь, шлифуешь, тут вся суть в размерах и весе.
Про регуляторы оборотов. Одно время в ОБИ продавались дешевые болгарки с регуляторами, своей торговой марки. И эта деталь, была первым, что выходило из строя. Наверное по этому и "фирма" такого не делает.Интерсколовская болгарка 1800 вт имеет плавный пуск вот что там внутри регуль или же медленный старт? Или регуль подразумевает изменение оборотов как у дрели?
это смотря что делать на столе и с какими размерами обрабатываемого материала работать
Не так важна мощща, как скорость вращения. У "больших" она не более 6-7 тысяч об. в мин, что на диске большого диаметра даёт, ту же линейную на внешнем радиусе. Но всегда можно поставить маленький диск и пользоваться "замедлением"
как в Sprint-Layout нарисовать плату как ваши (широкие проводники и узкие промежутки)В 5-й версии был "полигон", а в 6-й его переименовали в "закраску" - этим и заливаем большие площади. Об этом был вопрос? Ну а так, толщину каждого проводника можно выбрать произвольно. Есть еще настраиваемый шаг сетки, от которого может зависеть расстояние между проводниками.
используют гораздо более медленное вращение, обычно около 1000-1500 об в мин.Вопрос именно к Омичу. А разве это реально? Возможно уменьшить скорость вращения электродвигателя в 10 раз, даже схемой с обратной связью? Вопрос не праздный, есть один "станочек", где необходим редуктор, а может возможно двигатель "тормознуть"? Как-то у меня не получилось снять хоть какую-либо мощность, при таком "замедлении"
А нельзя штатную световую КДешную обмотку домотать поверх катушки? Вроде место немного, но есть, витков 50-100 влезет. Не проще с выбором решения будет?Нет, не проще. Это зажигание, в котором используются обе полуволны. Одна на заряд конденсатора, а вторая на управление тиристором. Если перегрузить из них любую, то это скажется на зажигании либо ослаблением искры, либо повлияет на УОЗ. Прелесть отъема мощности(в разумных пределах) на питание светодиода в том, что потребление тока начинается с некоего порога, который дает некоторый простор для нормального функционирования зажигания. Если же домотать обмотку, то этот безопасный порог сильно опускаем и начинаем пагубно влиять на зажигание.
Supply Voltage 4.5V to 40VИли я опять, что-то "недогоняю"?
Или я опять, что-то "недогоняю"?Есть немного. Сколько еще раз повторить про нагрузку больше некого безопасного уровня? Доматывая обмотку поднимем коэффициент использования мощноти.
Есть немного:D Но я стараюсь.. :D
есть электронное зажигание для дешки без переноса шпонки?Есть. https://yadi.sk/i/NYQA2kjsj6jN7
крошечный корпус SOT223
ISW Continuous Switch Current SOT25 1A
MSOP-8EP 1.3A
Exposed pad/TAB connect to GND and thermal mass for enhanced thermal impedance. Should not be
used as electrical ground conduction path.
Вот тут (http://www.mopedist.ru/forum/thread2040-1.html) я пытался выжать из подковы КД максимум..... в отличии от Д6, Д8, у которых 10...12 Вт
А на Д-6, Д-8, таких табличек не сохранилось? Что бы Августинаса зря не напрягать :DЕсли
На самых минимальных оборотах генератор потребляет около 10 mA!!! Всего!!!
Тогда возникает большой вопрос с охлаждением светодиодов.Порылся в ящике со всяким ненужным барахлом и нашел сломанную китайскую игрушку, с китайским же безколлекторным моторчиком
Вопрос - Омич это обман или нет ?Это честный развод лохов на бабло.
Про "темное-светлое", для самого загадка, но ничего не менял, и на принтере печатает "правильно", для ЛУТа...Сдается, что просто не в тех слоях все рисуется. При печати это потом включением/выключением зеркалирования можно исправить, но вот фотовид малость какой-то кривой получается.
нельзя забирать от зажигания больше какой-то величины?
Одну полуволнуПочему одну? Это же "Дружба" с "неправильным" ротором, где 3 магнита "таких", а 1 "сякой".
1200 витков... Нафига столько много?Чтобы гарантированно открыть КУ202 даже на малых оборотах.
надо конденсатор после диода и нагрузку не 5-ти омный, а, хотя бы, ОМ на 30А какой емкости, напряжения 50 В хватит наверное? И резистор наверное по-мощнее раз в 5?
каким проводом намотана та катушка,По мануалу 0,1, по штангелю 0,15.
А какой емкости, напряжения 50 В хватит наверное? И резистор наверное по-мощнее раз в 5?Конденсатора на 50 вольт должно хватить, емкость 1000 мкф вполне пойдет.
анод диода 4А 1000В на схеме, он же, как правило, соединен с корпусом мотора, возможно, и рамыА не катод? А закорачиванием световой обмотки, по аналогии с КД, не заглушить?
т.к. по даташиту у КУ202 ток управления нормируется до 200 миллиампер, а у BT151 до 15 миллиампер, т.е. по управлению ему может в той схеме оказаться слишком большой ток, т.е. может понадобится добавление резистора.с результатами своих замеров
Но тем не менее треть ампера и 3 ватта на свет естьМожет в этом и вся ненадежность МБ-1, наверно по управлению и выгорают тиристоры? А с резистором, наверное на малых оборотах тиристору открываться тяжело. Может туда какой стабилизатор тока типа LM317 внедрить?
А как он скажется на "снять на свет 3 Вт" с той же катушки?Пагубно.
и прикинуть где его расположить.В том-то и дело. По-родне нужный магнит в нужный момент находится около сердечника катушки-датчика. Безболезненно ДХ можно разместить раньше, а контроллер попросить задержать искру. Да и АУОЗ не помешает наверное.
Также, могут подойти не все датчики холла.То что применяется в ЗОН на Дешке ведь подойдет?
Почему конденсатор 2,5 мкф, а не 0,47?Так там же ответ в той же теме(самая нижняя схема). Диодный мостик, думаю, можно применить, если хватает напряжения. То же относится и к конденсатору C1 - его можно применить на меньшее напряжение(надо смотреть какое там поднимается максимальное после мостика, а не после одного диода), соответственно и конденсатор надо на не меньшее тому напряжение, но там понадобится явно не на 50 вольт, а меньше, соответственно, и размер будет меньше. Емкость тоже можно сделать поменьше, на 470 мкф вполне пойдет, т.к. там нет нагрузки в виде преобразователя напряжения.
Можно мощность и номинал уточнить? Резистор последовательно динамику. Правильно?Надо знать его мощность какую он развивает и на какой нагрузке. Кроме этого, надо данные акустики. Т.е., в тоге, надо сделать так, чтобы если дать полную мощность, то акустика не выгорела, а работала штатно, согласно своим характеристикам.
выходов у гнезда 6 штук.То есть, 3 динамика. Была такая фишка в "сабах", один динамик наружу, а 2 других, диффузорами навстречу друг другу, и "качалась" "обратка".....
Попробую выход перекинут на другие клеммы.Выход то зачем? Он уже найден. Тут со входом надо разобраться. Дедушка писал как подключить к обычному входу, т.е. один из проводков надо соединить с общим.
Вопроса 2, нужно-ли соединять "брюхо" с -питания, или наоборот обязательно изолировать?1. В даташите про это пишут: "Exposed pad/TAB connect to GND and thermal mass for enhanced thermal impedance. Should not be used as electrical ground conduction path." Т.е. не следует массу использовать для каких-нибудь проводящих целей.
...
И можно-ли, как-то замерить индуктивность? Всё, что доступно в продаже, раз в 10, по размеру больше микрухи (не по фен-щую)
Но есть платки от разных приборов с микроскопическими катушками, а вдруг там то, что надо :D
Или дыру сверлить и с изнанки припаять "ежика"?В промышленном варианте под "брюхом" делают металлизированные отверстия и радиатором служит противоположный слой платы. В домашних условиях можно плату делать из тонкого стеклотекстолита, сверлить под "пузом" дырку и для охлаждения пайкой соединять с противоположной стороной.
То есть ответ на вопрос прятался в даташите на AL8807?Ну что тут поделать, кому сейчас легко? :)) Я сам всегда первым делом в даташит лезу.
Через недельку, я бы сам до этого дошел :D :D :D :D :D
Омич, на один радиатор 2 светодиода ставил при том же токе с драйвера.Не только не уменьшилась, а очень похоже на то, что ощутимо прибавилась при том же токе 2 ампера на двух кристаллах, по сравнению с одним. Дело в том, что там получилось извлечь выгоду за счет КПД. Смотрим график зависимости свечения от тока для Cree XM-L2, которые я применил в фаре:
Вроде яркость не уменьшилась.
Жаль, что 3 кристалла не дают нормальную фокусировкуДа ладно, при моем варианте с "обычным" отражателем, это идеал.
вижу "подводный камень" - нет соединения минуса C1 и GND микросхемы с минусом питания.Это только на картинке, выдрал из готового файла, а "земля" в захват не попала :D
Это D2 что ли надо подобрать?Ну да, с шотткой микруха выключается совсем, с Д226 0,6 вольта и очеть тускло, со светиком - то что надо, но управлять снижением яркости зажиганием второго светодиода, как-то не правильно :D Можно 2 последовательно поставить, но хочется в цоколь лампочки вместить.
Как-то неправильно оставлять на CTRL висячий конденсатор и надеяться на правильную работу схемы.Вообще убрать? Было бы уместно, самая громоздкая деталь.
Обычно подают напряжение, остальное "от лукавого".А чем это может грозить? Работает ведь.......пока :D
А если конденсатор с Ctrl, не на массу, а на +питания, не защитит от наводок?Во-первых, так еще хуже будет. В момент подачи питания конденсатор не заряжен и на CTRL, фактически, подается питание.
Ыыыы А если замыкать Р-канальным полевиком, подачей минуса на затвор? От 1 В, ничего не откроется?Смотрим даташит по любому P-канальному от какого напряжения он открывается и понимаем, что придется в схему отдельный источник отрицательного напряжения ставить для его открытия.
есть какой-то мифический класс мосфетов, который называется "управляемые логическим уровнем"- якобы, специально предназначенные для связки ардуино-мосфет
После того как нажал отправить, понял, что нарисовалКогда же будем сначала думать, прежде, чем постить?
Ну так если 2-4 вольта открытие, от 2,5 откроется ведь?Ну когда думать то будем? Ну откроется, а дальше что с напряжением будет от которого открылся?
...с падением напряжения сток-исток 1 вольт. Это правда?Сказать, что неправда нельзя, но и что правда, тоже. По этому вопросу курим даташит, там есть график "FORWARD TRANSFER CHARACTERISTICS" и " DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. GATE TO SOURCE VOLTAGE".
Вообще, что нужно, в данном случае.Схему я рисовал 100500 постов назад (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=827.msg57785#msg57785).
Ну откроется, а дальше что с напряжением будет от которого открылся?Я предполагаю, что "просядет" на 1 вольт. Ну так он же без переполюсовки затвора, не должен закрываться?
Схему я рисовал 100500 постов назад.Та схема в цоколь лампочки с трудом поместится и, самое печальное, разница яркости, стоп и габарит, зависит от напряжения питания. Если настроить видимый габарит при 6 вольтах, при 25 вольтах, сплошной стоп-сигнал, в обоих режимах.
проще самому нарисовать, чем заставить думатьв правильном направлении, это точно!!!
Осталось ещё определиться с "поворотными лампочками", управлять миганием отдельным проводом с отдельного блока - не красиво. Надо "самомигающую" лампочку сделать, с отдельным драйвером, и вставлять в стандартную разводку.Ну не знаю. Как мне кажется, у меня очень удачная конструкция реле поворотов получилась.
о есть несколько но.... 4-х секционный 2И-НЕ длинноват...Так есть же CD4011 в корпусе SO14 - он довольно компактный, опять же, я как раз в своем реле поворотов такие и использовал.
Как мне кажется, у меня очень удачная конструкцияНе спорю, красиво, но она не вяжется со штатной проводкой, где есть указатели поворотов с завода.
Как это моя "релюшка" не подходит в штатную проводку?
как говорит Augism: "Игра не стоит свечей".А Маяковский говорил: "Если звёзды зажигают, значит это кому-то....." :D
через фотошоп, качество на порядок хуже получаетсяНу это смотря как им пользоваться. У меня ни чуть не хуже получается. :)
Советовали на вазелин клеить перед утюжением, нет?Интересно, а зачем мы зачищаем обезжириваем плату до стерильного стояния?
Правда и отражатель и фара пластиковые.Думаю, в этом и беда. У меня то отражатель алюминиевый и работает совместно с радиатором единым целым и, кроме этого, отражатель передает тепло на корпус фары. В общем, тепловой режим получился очень благоприятный.
в самом конце.
в корне неверно сделан отвод теплаДа, всё замкнуто внутри, да ещё через брюхо микросхему подогревает. Не ожидал, что такая разница получится в замкнутом пространстве и на открытом воздухе.
интересно, что именно в "звезде" под краской, как разведено.Ну так я же показывал (http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.msg31524#msg31524). Там в точности, как фольгированный алюминий. Да, такой в природе существует (http://alled.ru/pcb-aluminium-150x100.html).
"Скорострельность"?Нет.
Нет конечно. Тиристорно-конденсаторная схема ...
stoneracer, можно болье подробно?Там принцип повышающего трансформатора. Это понятно, на входе 30-40 вольт, а на выходе 200-300? Но у обычного трансформатора КПД не на высоте и будут потери. Преобразователь напряжения Омича, относительнао сложная схема, преобразует постоянный ток и с меньшими потерями, но в сущности тот же трансформатор.
Чем меньше сопротивления, тем меньше они будут греться, я правильно понимаю?Все легко считается, я расчеты привел. Да, по температуре светодиодов можно ориентироваться, т.е. пока не греются, значит им хорошо.
То есть можно ориентироваться по температуре светодиодов (и их яркости) уменьшать сопротивление?
Уточнение. Если полевики проверять не в схеме, а отдельно, то необходимо затвор соединить с истоком. Иначе от наведённой статики транзистор может оказаться открытым и будет звониться насквозь.
После можно снять крокодил и проверить затвор на пробой. Вывод G на любой из других. Ничего не должно звониться, или только диод между D и S, если есть встроенный.
Без перемычки может звониться как угодно
Если я правильно все измерял, то те которые G+D звонятся в помойку?Совершенно верно, в помойку.
.......
Уточни, без какой перемычки?
...
Выпаянные полевики можно проверить обычным омметром: Прозваниваем на КЗ между D и S в обоих направлениях(поменять местами щупы прибора) - в одном положении может прозваниваться внутренний диод. У пробитых полевиков в обоих направлениях показывает, практически, КЗ, а у исправного в одном направлении будет разрыв, а в другом падение на диоде порядка 05...0,7 вольта. Есть еще проверка, если для N-канального полевика подать +2,5...5 вольт на затвор относительно D и тогда между D и S будет, практически, КЗ, а если разрядить затвор или подать минус, то полевик закрывается и мы можем только прозванивать внутренний диод. Так же, у пробитых может как-то прозваниваться затвор относительно других выводов. У исправных он омметром не прозванивается.
замена irf730
чуть более мощные
IRF740
IRF840
мощней
STP11NK50
STP9NK50
сильно мощней
IRFB18N50
IRFB20N50
STP20NM50
FDP18N50
IRFB17N50
STP21NM50
все будут работать
Прежде чем покупать киньте ссылку на выбранный. проверим, могут быть нюансы
Так что думайте, замена транзисторов, если их покупать, может оказаться не только не рентабельной, так ещё и бесполезной без поиска основной причины. Ну не должен он гореть без нагрузки, никак. По тому и предлагал поверхностно посмотреть, без копаний в глубь. В пределах поиска глупостей.
Обычно подобные вещи ремонтируются потом, в удобное время, зачастую между прочим.
это скорее терморезистор
За чем то с верху приделано сопративление оно от железки изолировано.
Пишите 40L ( прямая), а на фотке 40R (угловая), вроде, трудно что то понять . 2 не знаю таких, это что, шаг? Так PLS только 2.54. Или это 2 ряда? Тогда они PLD называютсяугловая, "2" - 1 через 4 свободных...именно PLS - 2.54
В митино в неоконнекте однорядных 40R порядка 1900шт
2 не знаю таких, это что, шаг?Оказалось "2" - это длинная ножка.
Видел видео Вагнера.
Задай свой вопрос Омичу или Кротику.
............... Без резистора разумеется.
..............
Порывшись в гараже нашел электронный тахометр
(http://content30-foto.inbox.lv/albums/a/aiz2011/stiralka/IMG-1289.sized.jpg)
(http://content30-foto.inbox.lv/albums/a/aiz2011/stiralka/IMG-1287.sized.jpg)
(http://content30-foto.inbox.lv/albums/a/aiz2011/stiralka/IMG-1288.sized.jpg)
Раскрутив его, так и не разобрался какой провод куда подключать.
Нужен совет. Порылся в интернетах, нашел только ничего не значащую картинку...
Посмотреть! (https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&rpt=imageview&url=http%3A%2F%2Favtoelectro.radioliga.com%2Fdevices%2Favto_mfu_1%2Fvid1.jpg&lr=2)
Рекомендую фирму СМД (https://www.smd.ru/).
При заказе в том же "чипе" меньше 20шт резюков не поставят.
что за пионер?
VSH 521
...Похоже?БМП ( без малейшего понятия) :)) Ну, разве что на зарядных всетаки 60-70В. Однако зависит от тестера. Цифровые на несинусоидальном токе врут.
Здравствуйте,у пилота в корпусе ротора есть вытянутое окошко,в него виден магнит.так вот этот магнит треснут,но двигатель работает вроде бы нормально. это чем-нибудь чревато? генератор снят с другого двигателя,я с ним не ездил,только заводил в гараже.Чревато тем, что может разлететься на куски на высоких оборотах. Преставляешь ЧТО это такое если болванка весом в пол кило отлетит на, например, 8000 оборотов?
......... или любое другое с внешним датчиком, соответственно сменив коммутатор, то избавитель от обеих проблем с ограничением и можете не задумываясь продолжать использовать этот роторКоммутатор придется заменить. От старого оставить только ту часть что стабилизатор ( оставляем задействованными все вывода О(1, 2, 3) и все М). С родным никак, там система частотно-амплитудной фильтрации. Рассчитан под совершенно иной входной сигнал.
... на каждую катушку ...
Т.е. вариант только один? С двумя регуляторами? А после регуляторов выпрямленное напряжение можно же запараллелить?Объединить можно, но с развязкой через диоды. В этом случае лучше применять диоды шоттки, чтобы было меньше падение напряжения и меньше рассеивалась на них мощность.
магнит и "рога подковы" от 168F четко рассчитаныВы ответили,об этом и спрашивал,просто из электроподелок хорошо освоил только короткое замыкание,поэтому и интересуюсь как оно может быть,с фотками у меня тоже засада,Спасибо Механик подсказал место без регистрации но обратно,большие фотки с нормального телефона туда не лезут,надо делать на старый тапок,но зажигание попробую,подкову д испортил уже,не совсем конечно, если так как сейчас не выйдет буду туда же ставить катушку от КД но с магнитом Д6-8 (за все время общения с моторами Д магнит от Д4 и КД попадали в руки отдельно от мотора каждый по разу, дефицит и того и другого, может не сильно ищу но не попадались)такой вариант работоспособный опыт увенчался успехом,видел или у нас или на дырчике.А вариант с катушкой 168 если не выйдет можно продолжить, на некоторых Бпилах есть катушки с несиметричными рогами,железняк есть,можно пробовать,по всем моим манипуляциям понятно что мотать и паять не расположен,к слову разбирал пару негодных этих зажиганий, несколько секций намотано как в теме про многосекционную катушку и маленькая платка,самая большая деталь на ней на трех ножках и я точно знаю как она называеться :) И все это помещаеться в объеме 37х32х40мм завидно блин..
об этом и спрашивал,просто из электроподелок хорошо освоил только короткое замыкание,
готовое магазинное решение.А может собрать какой стабилизатор? Там же не сложно, места полно в бардачках.
Да, правый вариант годится для заряда и габарита. А вот с головным ситуация сложнее. Пока не сложилось толком подумать и поискать готовое магазинное решение. Самодельные известны. Как один из вариантов стабилизаторная часть минского или аналогичного БКС. Они в отличии от китайцев более мощные т.к. рассчитаны на шунтирование полностью всей обмотки а не небольшой её части.
(http://images.vfl.ru/ii/1523434757/d9256bcf/21331081.jpg)Вот про такое вчера у Вас спрашивал,еще не проверял,тиоретически работоспособно?
Доброго,такой вопрос,есть полуавтомат едон самый простой четыре режима сварки из которых используеш только два,на нем изображено 40А/16В-180А/23В и есть бензогенератор ендрюс/стромерзюгер прости господи,наклейка с которого сообщает что в ем 2кВт,220Ве,Хз50 при 3100об.мин бензинмотор 4такт 3кВт,хватит ли мне этого чтоб работать полуавтоматом от него...На максимальном режиме (180А 23В) мощность = 180*23=4,15 Квт. С учетом потери при трансформации, то и все 5 Киловатт. Генератора не хватит. На средних режимах хватит.
Была проблема с электричеством.Делаем вывод:проблемы с электричеством и с соседями равнозначные величины :) Для себя думаю зделать так есть бг 2квт и 6.5квт возьму от большого эл.часть и крутить ее буду от сети,не представляю как это без сварки но и бенз покупать не буду,понятно что понадобиться привод кил на десять.До ..уя кончно есть опасения на счет проводов.
Возможно, у китайских братьев и такой преобразователь есть в продаже, но мне не попадался, т.к. не интересовался этой темой уже очень давно.
А если от сети, то проще приобрести два одинаковых блока питания и тогда они без проблем соединяются последовательно.
Но вот схема с блокингом не внушила доверия.Видимо, с сердечником что-то не то было. У меня сколько бы не делал, всегда блокинг идеально работал на разных сердечниках и Epcos и абсолютно разных китайских с алиэкспресса, но за исключением распыленного железа - там КПД и напряжения на порядок были хуже.
Может дело в том, что на кд подкова закреплена на картере из не магнитного материала, а на восходе я закрепил ее на крышку генератора, выполненную из стали?
ЗЫ. По фотке. Смотрю, там болты крепления подковы железные, т.е. магнитопроводящие. Вот если их попробовать заменить латунными, то может поменьше магнитный поток "на лево" будет уходить и, возможно, жизнь наладится. ;)
Тут основной элемент - цепочка из диодов с конденсаторами. Диод, с повышением напряжения, снижает сопротивление. Соответственно тут получается цепочка из пассивных фильтров. И чем выше напряжение, тем сильнее эта цепочка отрезает лишнюю частоту.Не совсем так. Основным элементом в любом частотном фильтре является RC-цепочка. Диоды, как правильно сказано, играют сопротивлением, из-за чего меняется напряжение и изменяются частотные пороги.
Все работает у меня, но при напряжении питания 5В, можно использовать всего два диода и один конденсатор. Это прям совсем плохо.Чем выше напряжение питания схемы, тем более гибко можно рулить фильтром. Схему нужно пересматривать, для 5 вольт тут много лишнего.
Для начала нужно определиться, что нужно резать. Выделить нужный диапазон низких частот и подбирать схемку.
Если честно, эта схема сильно намучена.
Чем выше напряжение питания схемы, тем более гибко можно рулить фильтром. Схему нужно пересматривать, для 5 вольт тут много лишнего.
Полевик в линейном режиме по схеме стабилизатора тока
Надо только помнить, что у диодов шоттки обратный ток довольно значительный, т.е. не будет ли это проблемой.
Лучше может попробовать базу с коллектором транзистора соединить? Тогда он при напряжении 0,6...0,7 вольта уже открываться начнет и будет работать как диод, только с меньшим напряжением открытия.
...В идеале, любой сигнал должен превращаться в синусоиду, а затем в прямую...Че я только что прочитал?
Ориентироваться можно только на слух и на осциллограммы, просто посчитать не получится.Инженеры с тобой не согласятся. Посчитать можно все что угодно, здесь же просто незачем, тут слишком много погрешностей получается.
Частоту невозможно превратить в прямую при комплексном срезе, можно лишь понизить амплитуду колебания выделенной частоты, которая стремится к нулевому значению. Хотя, зачем я это рассказываю...
В отношении методов вычитания определенных частот из диапазона я бы рекомендовал почитать патенты Тома Шольца...
Когда измерил переход Б-Э, то получилось падение напряжения 0,847 вольта, а когда коллектор замкнул на базу, то напряжение упало до 0,678 вольта.
Ну вот на любом синтезаторе крутите ручку фильтра влево до упора, он всё отрезает и отрезает... Бац, на осциллографе прямая - отрезал все частоты!Невозможно. Потому что прямая это постоянный ток и в звуковом эквиваленте это идеальный белый шум. Кроме того, осциллограф не даст всей картины, синусоида находится ниже уровня, который сможет показать осциллограф, но она есть. (с) Учебник по физике для средней школы.
Вы наверное не понимаете, что фильтры для гитары и для электронной музыки находятся в разных концах вселенной. У них вообще разное применение.Находятся они на одном конце вселенной. Звук не бывает каким-то другим, что в цифровом, что в электронно-аналоговом или в живом виде он идентичен. Разница лишь в размахе колебаний и амплитуде. В электронной музыке меньше погрешностей и контролировать частотный диапазон представляется более простой вещью с точки зрения пользователя, но сложнее с точки зрения электроники.
Частоту можно лишь заглушить до уровня, недоступного человеческому слуху.
Разница лишь в размахе колебаний и амплитуде.
Вообще-то эту мысль я пытаюсь донести с самого начала.Частоту можно лишь заглушить до уровня, недоступного человеческому слуху.О! До вас начинает доходить, о чем я!
Разница в гармониках, и она определяющая.Рукалицо просто... Не знать, что гармоника, а точнее гармонический обертон состоит из амплитуды и размаха колебания частоты... Я плачу...
Рукалицо у него))) Столько сообщений, и один лишь порожняк.По-существу хочешь? Все, что названо "порожняком" - это и есть по-существу. Проблема тут не в схеме, а в подходе к ней. Как говорится - ищите проблему в первую очередь в голове.
Вобщем заменил я выходной усилитель на аналогичный TDA7052A...Если по той схеме, что я видел, то произведена замена TL071 на TDA7052A. Внимание, вопрос: в каком месте эти два операционника аналогичны? Ответ: совершенно два разных устройства. Техасские операционники серии TL очень хорошо ведут себя при питании от 12 вольт, самый оптимальный вариант это 15 вольтовая двухполярка, неоднократно проверено на практике. ТДА идут уже как усилители звукового сигнала, по даташиту схож с техасским, но практически по питанию ниже раза в два (хотя сколько пустишь, столько мощи на выходе получишь).
Чего тут непонятного. Объяснил чуть выше. Не в сопротивлении дело, а в питании, легкий усилитель против промышленного универсального операционника.
...и неожиданно всё заработало даже с кремниевыми диодами, даже с четырьмя. Хотя я в упор не пойму почему. Наверное дело было во входном сопротивлении усилителя. И звук мне нравится.
Как говорится - ищите проблему в первую очередь в голове.
Внимание, вопрос: в каком месте эти два операционника аналогичны? Ответ: совершенно два разных устройства.
Чего тут непонятного. Объяснил чуть выше. Не в сопротивлении дело, а в питании, легкий усилитель против промышленного универсального операционника.
А теперь на заметку - замерь уровень шума при полной нагрузке усилителя. Есть мнение, что он будет шумнее того, что стоял.
Рассказать, как делаются замеры посторонних шумов в звукоряде? Хотя нет, не буду, я же "порожняк" гоню.
А мне вот непонятно т.к. сигнал мы фактически берем из средней точки, там всегда должен быть ноль. Ошибка у меня в схеме. Все разобрал и заново начал в итоге.
Хотя вот тут японец тоже из средней точки диодной лестницы сигнал берет. Не могу вдуплить, почему оно работает.Хренасе! Попытался глазами проследить как работает схема... Жесть, вот на ворочал этот японец. Тут в Протеусе надо эмулировать, чтобы увидеть как оно работает.
Кстати, возвращаясь к схеме зажигания на микропроцессоре. Освоил ESP8266, можно сделать новую зажигу Хаммера-Омича, например, с коррекцией таблицы УОЗ через Wi-Fi со смартфона. У меня сейчас Дэшек нет, поэтому могу только код написать, при условии, что железку сделает кто-то другой.Железную часть я могу сделать, мне не сложно. Единственное, для ESP8266 внешняя память нужна для программ. Тут надо смотреть как по площади платы выйдет со всей необходимой обвязкой.
Единственное, для ESP8266 внешняя память нужна для программ.
Хотя вот тут японец тоже из средней точки диодной лестницы сигнал берет. Не могу вдуплить, почему оно работает.Он сбалансировал сигналы на обоих краях лестницы, управляющий сигнал стремится к обрабатываемому. Хотя вообще так не делают, тут у него получился практически идеальный эквалайзер. Злая какая-то схема, много непонятных технических решений. Да и в протеусе эмулировать это будет весьма тяжело, протеус хреновенько работает с аналоговыми схемами.
ЗЫ.ЗЫ. А еще круче, если присматривать за работой зажигания на смартфоне.
Не могу только пока проверить, не будет ли мешать вайфай работе зажигания т.к. он использует прерывание.Да, прерывания могут, теоретически, давать сбои зажиганию. Единственное, частота искрообразования довольно низкая, т.е. даже на 10 тыс оборотах частота всего 166 Гц, т.е. есть вероятность, что все будет успевать.
Эттт понятно, а по кондёрам?
Я вообще на своих платах железку тиристора отрезаю. Нафига она? Место занимать?
На какой радиолампе можно сделать зажигание? :DНа ИФК-120 и разрядник и стробоскоп в одном флаконе. Либо выйдет из строя либо разобьётся быстро, зато какой опыт! :)
В ЗАН? Там киловольтовые надо.(https://img-fotki.yandex.ru/get/893194/196934997.6/0_17a3db_71b8fb36_orig.jpg)
Я эти ставлю
ради экономии места и средств ставлю ПЭТ (К73-17 имп.), 2 штукиРУКАМИ!!! В моём случае это интересно только при 100%-ой сборке на станке.
Транзисторы на 45В вполне справляются. Но на меньшее выбирать категорически не советую.Тут не в выбирать дело, после полного перехода на 323-й корпус, осталось несколько катушек 847-х и 857-х в 23-ем... или сюда или в помойку... А какой примерно диапазон напряжений на выходе на свет в ЗАНе?
после одного диода ( не Шоттки, строго)А почему, на максимуме оборотов напряжение сбить?
Пороговое устройство реагирует на 0.5В. Что бы свет не смещал угол зажигания нужно что бы диод открывался позже 0.5В. В идеале 1.2, это если обычная лампа. и 0.7 если светодиод или драйвер т.к они всеравно раньше еще 1.5В не откроются. Если поставить Шоттки то с лампой получим такие приключения с углом, что лучше не думать. С драйвером в принципе можно,Лампочки, их ещё кто-то помнит? Поймал себя на мысли, что последний раз держал в руках..... не помню когда.
Нет, 10 маленьких не выдадут ток больший чем 2 пленочных, только сравнимый.Там на картинке не пленочные, а в корпусе 2220 по 0,47, а маленькие это 0,1 в 1210 и те и те 1кВ.
Я в своё время поленился, кидал проводом.Это-то самое простое, изнанку оставить сплошной медью и пару металлизаций куда надо.
(http://images.vfl.ru/ii/1547206269/341da490/24906405_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/341da49024906405.html)
Ну, я не понял про кондерики. Ша сообразил после разъяснений вопроса.Уточню вопрос. Два в корпусе 2220 и 10 в корпусе 1210 суммарной ёмкостью 1 мкФ - это одинаково по току или 2 независимо от корпуса всё равно слабее?
Пара 0.47 точно не вытянет, там обкладки совсем прозрачные, ангрстемные толщины.
А, ну да. у Вас же 2х сторонняя.Это Ваш исходник, он у Вас был "изнанкой" разведен почему-то, я правлю "лицом".
А что вы не с исходником работаете? Все размеры промеряются.
Разъём нужен очень надежный. На плате затруднительно. Вне платы ... как через дырку сувать? Использую ножевые без корпуса продевая их по одному в отверстие. Просто концы с ними от платы сантиметров по 20 выведены.Сейчас появились достойные SMD-разъёмы для станочной установки, на выходы на замки капота в иммобилайзерах (до 8 А в пике) ставим, под капотом в тряске и антисанитарии - полёт нормальный.
Но при Ваших вводных "без рук" так не прокатит.
Отсюда и выбор 10, а лучше 15 по 0.1 максимальных размеров. А уж что разместите..... ну, как повезет.Дык разместить не беда, на размер (не зависимо от ёмкости и напряжения) и цена растет, а если их десяток, ещё порядок...
2) Керамические конденсаторы типа X7R на 1мкФ, 50В держат большой ток - 1...1,5А (RMS) при размере 1206. Электролитические конденсаторы держат такой ток только при ёмкостях не менее нескольких сотен мкФ, да и то - только низкоимпедансные.
Специально проверил - при токе 1,8А греются до 50 градусов, будучи подвешенными на двух тонких (0,2мм) проволочках. При токе 1,5А - просто тёплые на ощупь, а при токе 1А - не нагреваются вообще. По крайней мере зажатый в пальцах конденсатор не нагревается так, что бы почувствовать тепло. Распаянный на печатке он свободно будет пропускать ток 1,5-2А не напрягаясь.
речь не только о типоразмере отражающем площадь, но и о толщине, раз в 8 больше1210 - плоские (держу в руках), а 2220 - "кубики" (по фотографии с Али, 5х5х5, приблизительно)
Вы решите что именно вам нужно точно.Огромнейшее спасибо за ответы!
Не понятно в чем вопрос. Поставил на руль и к колесу датчик.Да в том и вопрос ставили ли Вы ?Если да то как ?
карбюраторщик, поддержу Кротика. Велокомп с "интеграцией" ни как не связан, он ставится, вообще, отдельно и не привязан к мопеду ни ком образом. Я себе на мопед их сразу два ставил, один CatEye Velolo 5, а второй какой-то китайский с подсветкой. В итоге, CatEye Velolo 5 остался, как более вменяемый и не глючный.Ага. на ловца и зверь бежит.Значит ставили это хорошо.А вот по поводу двух сразу еще интереснее.Одинаково ли они выдавали?Я тоже заморочился с установкой но столкнулся с трудностями а именно с расположением магнита и сенсора.Чем ближе сенсор с магнитом к ступице тем не понятнее показания как то так.Да и мощность магнитика слабенькая. на тринашке колесо долековато от вилки может был у вас определенный рецепт установки?
, Да и мощность магнитика слабенькая.
Что за трансформатор, какая его мощность и напряжение холостого хода на вторичной обмотке?Не отвечу сходу, сложный вопрос. Попытаюсь вскрыть выпрямитель и сделать замеры, а мощность самого выпрямителя указана на табличке и в инструкции 0.2 КВА.
Почему выбрана именно эта?В интернете встретил утверждение, что она 100% работает, не боится КЗ и она была похожа на одну из схем, которую предложил Кротик.
С гулом все понятно. Он вызван искажением (обрезкой) синусойды. Именно так тиристор и регулирует. В разное время открывается.Гул не так беспокоит, просто подумал не кончится ли это печально для зарядки, если гудит может сильно напрягается.
Тоже и с напряжением. Пока не поставите хороший ( в смысле большой) электролит на выходе так и будете мерить не известно что.
Там стоят селеновые выпрямители, на них очень большое падение. Если перевести на обычные, не говорю уже про лавинные или Шоттки, то 1.5-2 вольта сами по себе из ниоткуда появятся.Интересно, но цели пока не ставил выпрямитель потрошить :)
Препарат быстро закончился,увы.С моих слов точно :"шмурдяк" :D
Точный состав самогона по результатам газоанализатора хотелось бы знать.
Вопрос к знатокам:На цифры смотреть не надо,обращайте внимание на диаметр цилиндра,39-49,47-"72",50-100,52-110,встречал два вала с обгонной муфтой на детском квадрике,это вторая передача,в руки попадали три вида коробки и картеров мне известных,есть с корзиной сцепления на вторичном валу,на которую запов точно не найдеш в "магазах"
Двигатель 139 FMB. То, что он 139, я сомневаюсь, там наверное 72 куба,
Вопрос в следующем:
В продаже есть комплект деталей коробки,
. Вопрос в конденсаторах. На схеме не указан тип, а только номинал 700 мкф/ 25 вольт.Не правильно немного на схеме обозначено. Должно стоять пять электролитических конденсаторов по 4700мкф, это сделано для уменьшения габаритов регулятора. Можно поставить один конденсатор на 22 000мкф. Плату делать смысла нет, лучше собрать навесным монтажом, тиристоры закрепить на радиатор и к их выводам паять оставшиеся детали.
А может есть схема надежная, такого регулятора?Да погодите паниковать. Может это я не понимаю принципа работы схемы.
А может есть схема надежная, такого регулятора? У меня тоже есть мысли объединить две световые катушки, и через стабилизатор запитать все потребители постоянкой. На симсоне.
Для большей наглядностиДа это понятно, но там же оба конца обмотки на землю одновременно тиристорами коротятся.
Подсоединил его к двум разным по мощности обмоткам по такой схеме,Дык Вы же берёте с генератора ровно половину.
Эта пара диодов явно лишняя
Но их не удалишь физически, можно применить и два дискретных диода. Важно другое,- корпус моста имеет отверстие, для крепления "хоть куда".
1.Это если переделывать на полностью изолированную от массы обмотку нет желанияПодсоединил его к двум разным по мощности обмоткам по такой схеме,1 .Дык Вы же берёте с генератора ровно половину.
Возьмите схемы от SergRus и на выход диодных мостов подключите ШИМ.
2. Только куда же вы такие мосты мощнейшие применяете, паять не надо, клемы одеваются?
Стабилизатор на 3 А, а подключается через мост на 50 А???!!!!
Чем более высоковольтный и высокоамперный диод, тем больше у него падение напряжения.
Августинас, не спалось, в 6 утра включил ноут.... какое видео!!???
Айдар, 2 ШИМа то зачем, посмотрите две схемы нешунтового стаба, всё что не изменяется меняете на ШИМ.
С двух мостов выходы параллельно на вход ШИМа.
И замерьте кто-нибудь реальный диапазон напряжений с обмоток и максимальную мощность всей нагрузки.
на полном газу без нагрузкиА на холостых? Диапазон какой?
перемотать обмотку гены на более высокое напряжение от 25 но не более 40В, тогда ШИМ при нагрузке близкой к максимальной потребляет меньший ток. Проверено.:D :D :D
брюхо замкнуто на среднюю ногу.
1) Не знаю как файл с платой перенести в Яндекс диск.В своём аккаунте на яндексе жмёте "диск", вверху слева желтая кнопка "загрузить", открывается окно проводника Вашего компьютера "выгрузка файла", находите нужный файл щелкаете.
При токе потребления 3-5А тиристоры будут греться. При НКУ не страшно, а вот в жару могут подвести. Нужно сразу заложить хотя бы алюминиевый уголок, или крепление к металлическому корпусу.Там же крепёжные отверстия на массе, сразу болтами к плате и за них же можно и крепить к мопеду.
хотелось бы услышать про применяемый электролит. Он один или батарея. Какой типоразмер?
Еще один очень важный момент. При токе потребления 3-5А тиристоры будут греться. При НКУ не страшно, а вот в жару могут подвести. Нужно сразу заложить хотя бы алюминиевый уголок, или крепление к металлическому корпусу.
Аккум на раму ставить некуда, хочу поставить сборку 14,4 V 4850 mAh Ni-MH
И самое главное как все это исправить?Про уход не в ту сторону я уже чуть раньше раскрывал тайну. Зажигание СЛХ очень простое по схеме, но сложное в настройке и тут "конвейер" не подходит. Так откуда оно? Что рекламировал "производитель"? Исправить, наверняка, можно, но надо сначала понять с чем имеем дело.
... но цена измеряется миллионами рублей.Купить сильно БУшную машину за "копейки" и тестировать на ней. Выйдет дешевле. :D
Не вариант. Помехи возникают не всегда и зависит от условий эксплуатации и состояния "носителя".
Купить сильно БУшную машину за "копейки" и тестировать на ней.
Купил настольный сверлильный станок 380 вольт, перевожу на 220 вольт. Мотор 0,55 кВт. Понимаю, что надо подключить "треугольником". Дали три пары пускателей на 220 вольт. Возникли вопросы 1) нужен ли пусковой конденсатор, 2) нужен ли рабочий конденсатор, 3) какую модель пускателей выбрать? Схема будет с реверсом.https://modelist-konstruktor.com/sam-sebe-elektrik/vklyuchaem-trexfaznyj
PS, Августинас, дружище, письмо в личке вижу, но открыть не могу...
Нужно отремонтировать (довести до ума) двигатель V50. Хотелось отрегулировать и доработать двигатель на ней, исправить все болячки, чтобы можно было нормально эксплуатировать ребенку в дальнейшем.
Алексей любит-спросите у него!Алексей Козлов его ник, я так понимаю ?