Автор Тема: Как собрать Дэшку или еретические сеансы дядюшки Орика  (Прочитано 61076 раз)

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
Дедушка прочитал, одобрил.  От себя хочу добавить. Очень мало на свете людей, которые сделали над собой усилие и собрали дешку правильно, по науке. Добавлю, не новый мотор, который по случаю купили где то, но который по сути просто накиданные в корпус детали, а именно правильно собранный мотор.

Как он едет, как он тянет. Мягко, культурно, с запасом. Никакая КДшка не сравнится с дешником по красоте работы.  Но увы, не приведя мотор к идеалу сразу начинается "форсирование"  А потом мы себя убеждаем что форсированный лучше едет. Лучше чего?
Лучше того, чего мы никогда не видели?

Поэтому труды дедушки Орика приводят нас к истокам.  Надо пройти этот путь и познать истину. Чтобы знать чего улучшать и что при этом мы потеряем.


 8) Пионе́р - от фр. pionnier, pion — первопроходец, зачинатель  :))

ПиЁнЭрам всех стран и народов посвящается....


* - на картинках возможны отличия от "оригинала", в это не вникаем, берем попкорн и садимся в первый ряд пиЁнЭрской комнаты!

 8) В последнее время возникает очень много вопросов по поводу сборки самого простого в мире мотора серии Д (Карлсон - отдыхает!  :)) ).... Литературы море, но читать её, у многих, просто не хватает терпения!  :))

Поэтому дядюшка Орик решил показать как же это всё таки делается, без использования космических технологий, что называется на пальцах и коленке.

Здесь не будет никаких выкладок по улучшению, доводке и инопланетных цивилизациях, ибо дедушка Вагнер, в своих мемуарах, неоднократно об этом писал.... Но пиЁнЭры по прежднему не могут осилить сборку-разборку, хотя автомат Калашникова им таки удается собрать и разобрать.... Видать нет в нем никакой хитрости, ибо нет в нем "люминия"  :))

Будем изначально считать, что все детали исправны и не требуют доводки!

Итак, для начала все чистим, моем и избавляемся от следов прокладок, отложений и всякой сопутствующей каки!

Картер двигателя состоит из двух половинок - левой:



 и правой:





Коленвал вращается в двух 203-х подшипниках, которые запрессовываются в картер любым доступным методом:





Здесь главное не переусердствовать и не перекосить подшипник при установке! Кому-то нравиться греть, а потом вставлять подшипники..... А кому-то и с помощью молоточка счастье!  :))

Подшипники лучше всего использовать открытые, в клинических случаях - полузакрытые(открытой стороной к коленвалу)

Вставляем коленвал в правую половину(перед этим рекомендую втулку золотника тонко смазать солидолом):



Практика показала, что шейки коленвала должны с небольшим натягом вставляться в подшипники, это облегчает сборку-разборку и собственно регулировку подшипников относительно коленвала.

Предвижу вопрос - почему в правую?

Обосную.... Мне так удобнее, ибо прокладка огибает, в этом случае, центрующий буртик картера и тогда меньше шансов повредить прокладку при сборке!
Хотя прокладку можно прихватить и клеем, но это роскошь!  :))

Вырезая прокладку, рекомендую не делать сразу отверстие под сцепление. Перегородка в этом месте получается очень тонкой и есть шанс её повредить при сборке. Не поленитесь убедиться, что прокладка вырезана правильно и отсутствуют косячки. В месте стыковки картера с цилиндром рекомендую оставить хвостики, которые удаляются ножом после сборки, что обеспечит качественную герметизацию!



Для стяжки картера нам понадовиться 8 винтов(восьмой вкручивается со стороны зажигания)





Затягивая винты, не старайтесь сразу намертво их закрутить... Методично, крест-накрест, за несколько подходов.

После того, как картер стянут, необходимо левый подшипник подбить в сторону коленвала (и так прийдется делать ещё не один раз) и убедиться, что коленвал вращается свободно и от толчка рукой может свободно сделать еще 2-3 оборота.

С установкой малой шестерни обычно проблем не возникает.

 :) Алгоритм простой:



Вставляем шпонку:



Шпонка в некоторых случаях имеет "торцованный край" -  это необходимо для того, чтобы шпонка не выступала за край шестерни и не препятствовала закручиванию винта (типа для того,чтобы винт не пошел на перекос)

Далее шестерня:



Следим, чтобы шпонка не вылетела!

Хитрая шаЁбочка здесь очень нужна, ибо препятствует самораскручиванию винта:



И собственно сам винт:



Если используется любой другой винт или болт, обязательно убедитесь в том, чтобы он не перекрывал впускное отверстие в коленвале!

После этого необходимо снова убедиться в том, что коленвал крутится свободно, если зажало - легким постукиванием "НЕ ЖЕЛЕЗНОГО" молотка слева-справа, добиваемся его легкого вращения!

Немного о сальнике.... Родных нынче не найти, поэтому был приспособлен от бензопилы  STIHL MS 290 (MS 390)
Размер 17х30х4  Практически то, что доХтер прописал, цена конечно кусючая - 7 евро, плюс токарю на пиво, за-то теперь можно спать спокойно!   :))

Изначально планировалось сальник установить так:



Но забегая вперед скажу, что пришлось его перевернуть так же, как и на Дэшке, ибо при установке периодически начало слетать пружинное колечко.... Поэтому, чтобы не искать приключений (а проверить явно не получится) сальник пришлось перевернуть!
Возможно и на Дешке та же причина!  :))

Вот теперь можно приступать к самой ответственной операции на данный момент - установке дистанционной шайбы. Ни на одной разобранной мною Дэшки их не было, но необходимость в ней, по мере износа двигателя, начинает назревать т.к. появляется осевой люфт коленвала, что негативно сказывается на работу зажигания....

Итак, после того, как подшипник в очередной раз "допрессовали", необходимо замерить  сколько же приходится под основание сальника:



В моем случае получилось 3мм, затем то же самое делаем с основанием:



В моем случае получилось 2мм.... И что мы имеем: 3-2=1мм
Вот вам и искомая толщина шайбы.... Но если сделать именно такую, то коленвал прихватит при затяжке основания сальника, поэтому её надо делать немного тоньше.... Чисто случайно нашлась железяка толщиной 0,75мм из которой и было сделано колечко:



 8) Честно говоря, видел основания с разной глубиной проточки, возможно на заводе так пытались решить проблему со смещением коленвала  :))

Для обеспечения более надежной герметизации наносим тооооонкий слой герметика, выжидаем пока он схватится



 и только после этого прикручиваем основание сальника:







После этого проверяем не зажало ли коленвал, вам уже известным способом  :)) И если все хорошо, можем на этом и остановиться... Если коленвал всё таки зажало, то надо ставить тоньше  дистанционную шайбу!
« Последнее редактирование: Август 17, 2015, 20:53:57 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Вечер второй - сцепление!

Прежде, чем разбирать сам вал, рекомендую сделать замер:



Это в последствии облегчит вам жизнь! Ибо натяг пружины крайне важен для Дэшки!
Если перетянуть - не будет свободного хода и выжать сцепление не удастся.
Если не дотянуть - сцепление будет буксовать!
В моём случае получилось - 32мм

В большинстве случаев проблема с валом возникает из-за сорванной резьбы и разбитых шпоночных пазов.



Чтобы разобрать, необходимо открутить гайку рядом с пружиной, снять пружину, вынуть стопор и вытрясти "молекулы" из вала:





В моём случае всё в порядке, детали почищены, смазаны и собраны!   :))

Пока вал не установлен, очень рекомендую сделать очень простую операцию, которая в последствии может продлить жизнь валу:



Необходимо насадить звезду на вал и замерить получившуюся ширину шейки для подшипника.
Поясню - звезду я купил новую, внешне всё неплохо, но вот после замеров оказалось, что её необходимо торцануть на 1мм, иначе звездочка полностью не садилась на конус и при затяжке, скорее всего, закусило бы подшипники, а в последствии срезало шпонку. Это я к тому, что если звезду качественно насадить на вал, то и шпонка будет жить долго и счастливо!

Далее..... Устанавливаем 202-е подшипники...

 8) Есть мнение, что лучше использовать закрытые подшипники, типа при полу убитом золотнике и хорошей прокладке под крышкой,  будет не всё так плохо !  :))
У нас должен получиться вот такой бутерброд:



С какой половины начинать особой разницы нет. Поэтому начал с правой!  :))  :))  :))



Вставляем вал, главное не перепутать какой стороной!



И сверху подшипник:



После этого проверяем как крутится вал.... Если туго, то легким постукиванием справа-слева добиваемся легкого вращения!
(Ленивый пиЁнЭр заметит - зачем это делать, если стопорные шайбы не стоят? Отвечу - мотор надо любить! И он ответит взаимностью)

Далее устанавливаем стопорные шайбы и здесь снова есть ньюансик:



Совершенно верно! Надо проверить как они налазят на звезду! Были случаи, когда приходилось растачивать!





После этого снова проверяем как крутится вал и методом научного подстукивания добиваемся легкого вращения!

Следующий шаг - установка корзины сцепления. Для её фиксации необходимы:



Вставляем шпонку:



Затем корзину:



Обязательно убедитесь, что шпонка не улетела. Сделать это можно тонкой проволочкой вставленной в щель(Ржевский - молчаать!)

Далее всё по картинке выше:





Вот теперь, когда корзина закреплена на валу, настоятельно рекомендую прикрутить звезду и собрать механизм выжима сцепления!
Забегая вперед скажу, что это максимально, в последствии, облегчит установку выжимного диска!

Итак, что нам надо для этого:



И далее практически всё тоже самое, что и с корзиной:









После этой операции опять проверяем вращение вала и при необходимости, по методу туды-сюды, обеспечиваем легкое вращение вала

Далее механизм выжима сцепления:





Рычаг вставляется в крышку по принципу затвора карабина - повернуть и сдвинуть!  :))  :))  :))



Прикручиваем!



Винты первые попавшиеся, ибо - временные! Теперь можно выжать сцепление!  :))  :))  :))



Но прежде его надо собрать!



При установке сухарики должны свободно помещаться в своей ячейке!



(Ща пиЁнЭры уписиются от счастья - у дядюшки Орика нет двух сухариков!  8) Скажем - пока нет, ибо ничего подходящего для их изготовления под рукой не оказалось. Но это поправимо!)



При установке ведущего диска сцепления, необходимо обратить внимание на то, что внутренняя поверхность - конусная:



На металлический диск устанавливаем его той стороной, которая шире ( типа основанием "усеченного конуса" )



Печалька... Винт-гайка не достает до вала!   :))  :))  :))



 8) И вот теперь, нажав рычаг сцепления, обычной отверткой с легкостью, закручиваем выжимной диск!  :))



Желательно накернить, но обычно, когда я закручиваю "от руки"-  никто потом открутить не может!  :))

Теперь можно и крышку прикрутить:



О полезности прокладки я уже рассказывал:





Кстати, предвижу вопрос - как отрегулировать натяг пружины, не выбивая вал?
Элементарно:



Вставляем небольшую отвертку в отверстие и фиксируем гайку вала. Затем прокручиваем звезду в нужном  нам направлении и регулируем натяг пружины!  :))

*- после сборки сцепления, крышку выжима сцепления рекомендую снять, поскольку понадобится доступ к звездочке!
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2015, 21:35:09 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Третий вечер.... Поршневая!

 8) Подбор поршня под цилиндр, или цилиндра под поршень - занятие неблагодарное. Могу сказать только одно - не стоит ставить очень плотный поршень в погоне за ломовой тягой. Это будет приводить к постоянным прихватам, даже при условии, что будет использоваться супер-пупер чемпионское масло! Даже на китайских поршнях можно ездить, если правильно подобрать размер!  :))

Принято считать, что нормальный поршень( если в перевернутом положении прикрыть верхнюю часть гильзы и опустить в неё поршень) под своим весом не должен резко проваливаться в ней. Плавно опускающийся под своим весом поршень - это то, что нам и надо!



С кольцами та же история... Не будет зазора - сломаются, будет большой зазор - на холодную будет плохо заводиться, начнет строчить и потеряет в тяге.... Хотя на моей практике встречались кольца с зазором в полторы спички, при этом моторчик еще шустро бегал!  :))

Считается правилом хорошего тона снять фаски на кольцах. Как снаружи, так и с внутренней поверхности.....
Канавки поршня должны быть чистыми, без следов нагара. Прочистить их можно сломанным кольцом. В идеале - отмочить, а уж потом чистить. Зазор рекомендую измерять по всей длине гильзы. Сразу можно будет оценить её состояние.

После того, как кольца займут свое место:



Необходимо убедиться, что они свободно двигаются по канавке. Если закусывают, значит надо искать причину....
Перед установкой поршня на коленвал, настоятельно рекомендую поршень с кольцами вставить в цилиндр и протянуть по всей длине гильзы. Это я к тому, что иногда - поршень влазит, кольца влазят... а вместе - НЕТ!  :))  :))  :))

При установке цилиндра, обычно рекомендуют, чтобы стык кольца не приходился на окно.

В стопорных кольцах рекомендую не оставлять длинный усик. Чем он короче. тем меньше шансов, что он попадет в окно и распорет гильзу. Необходимо убедиться, что стопорное колечко плотно сидит в канавке!

На счет пальца

Палец со стенкой внутри, не сквозной(не такой как у шавок, хотя и его используют, только заглушку ставят  8) ). Есть мнение, что сделано это специально, чтобы из перепускного канала смесь не сдувало в выпускное окно, при определенном положении коленвала.....  :))  :))  :))

Не рекомендую плотную посадку в ВГШ. Вход должен быть с очень легким натягом. При этом палец не должен болтаться!



В поршень палец должен входить несколько плотнее, но не до такой степени, что его прийдется молотком забивать!
В Хонде ДИО он от руки вставляется и ничего! Живет себе и других радует!  :))

Тем более, если присмотреться, с обратной стороны поршня, в районе пальца, есть два канала для смазки...
Вопрос для чего?

Ответ - если прихватит ВГШ, то палец хоть по поршню "работать" будет!  :))  :))  :))



В цилиндре достаточно притупить кромки окон надфилем. В идеале - обеспечить стыковку каналов картера и цилиндра, и  окон гильзы с каналами!



 8) Но и без этого моторчик будет работать!  :))

А вот прокладку надо по возможности вырезать точно, причем перед установкой, рекомендую приложить её к цилиндру и при необходимости острым ножиком (У Дедушки Вагнера такой есть  :)) ) подправить нестыковочки!











Гайки закручиваем крест- на крест, за несколько подходов!
После этого, настоятельно рекомендую смазать гильзу моторным маслом - это заметно облегчит первый запуск мотора!

Далее, необходимо провернуть коленвал (ну например - накинуть торцевой ключ 19 на звездочку и легким движением руки провернуть!  :)) ) и убедиться, что всё в порядке!

Головка.



Здесь надо помнить о том, что прокладка должна быть качественно вырезанной и по возможности не выступать в камеру сгорания!



 8) Прокладку можно вырезать из балоньчика с антистатиком ЛАНА!  :))

Затяжка как и прежде - крест на крест, за несколько подходов!

Но не до потери пульса, иначе головка может элементарно расколоться!



 8) Теперь можно закончить со сцеплением....

Вкручиваем упор тросика сцепления.... Замечу, если сразу он не встал в нужном нам направлении - не стоит его пытаться повернуть дурной силой - сорвете резьбу! Лучше, в этой ситуации, добиться нужного положения с помощью алюминиевых шайб!



Не забываем прежде, чем вставить в вал пятку, шарик и шток - обильно смазать их солидолом(либо другой пригодной для этого НЕ жидкой смазкой) :



После того, как крышка займет своё место, необходимо убедиться в том, что она легла на картер, а не висит на штоке!



В последнем случае необходимо слегка торцануть шток.... В противном случае сцепление начнет пробуксовывать!

(заостряю на этом внимание, поскольку очень часто забывают поставить шарик и делают длиннее шток.... А потом продвинутый пиЁнЭр ставит шарик не не понимает, почему ОНО не работает!)



После того, как крышка закручена, остается только выставить рычаг в необходимом положении:



 8) И зафиксировать его гайкой:



После этого остается убедиться только в том, что выжим работает!  :))
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2015, 21:57:45 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Карбюратор....

Так уж сложилось, что найденный в закромах фильтр оказался напрочь забитым - пришлось разбирать....

Рекомендую лепестки полностью не отгибать, поскольку фильтр может выдержать максимум одну разборку, чтобы их не сломать....

Итак, вот что там внутри:



Море сеточек, первая без отверстия, последняя с более грубой сеткой!

Собираем кольца в пакет:



Сверху сетка без отверстия:



Далее хитрая пружинка:



Аккуратно весь этот бутерброд вставляем в чашку:



И закрепляем:



Обращаю ваше драгоценное  внимание  на положение фиксатора. При неправильной сборке не все окна фильтра будут закрываться!

Работа не сложная, но требует аккуратности. В обычных условиях достаточно промыть фильтр в бензине и продуть воздухом!

Карбюраторы серии К34 отличаются простотой изготовления.... Чего не скажешь про настройку - очень капризные в эксплуатации....

Если судить по устройству, то на первый взгляд всё одинаковое, только исполнение разное.... Поэтому на особенностях останавливаться не буду, ибо есть целая тема про это!

Отмечу лишь только, что у К34Д винт регулировки качества конусный, а у К34Б - обычный!

В карбюраторе К34Д нет возможности на просвет убедиться в том (в отличии от К34Б), что жиклер чист, поэтому бесполезно что либо пихать в канал!

Причем замечу, что карбюратор (К-34Б) может вполне прилично работать и без жиклера, просто в этом случае регулировка будет более грубая!



Колодец для иголки поплавка должен быть чистым:



Надо умудриться правильно вставить поплавок:



А затем и крышку:







Если поплавок вставлен правильно, то при легком движении карбюратора вверх-вниз будет отчетливо слышно, как поплавок двигается по шахте поплавковой камеры!

Если потрясти влево-вправо, то такого звука слышно не должно быть!

Вкручиваем жиклер:





И болт с алюминиевой шайбой. Настоятельно не рекомендую зверствовать при затяжке, иначе на долго не хватит!





Далее вкручиваем регулировочные  винты:



Винт регулировки оборотов холостого хода (на фото - нижний) вкручивается с таким расчетом, чтобы заслонка в нижнем положении образовывала щель  1-1,5 мм .

Винт качества (на фото - верхний) в начале полностью закручивают(осторожно!)(можно затупить кончик винта, кроме того - народ утверждает, что этим винтом можно пробить стенку поплавковой камеры), затем выкручивают на 1,5-2 оборота. Более точная настройка производится на работающем двигателе!



Прикручиваем фильтр:



Заслонка имеет срез:



При установке  в карбюратор, её срез должен быть направлен в сторону фильтра!



Прикручиваем карбюратор:



Прокладка не должна перекрывать канал!



Но для начала надо выставить карбюратор, чтобы не было смещения диффузора карбюратора относительно канала картера:



Для этого необходимо снять фильтр, заслонку и глянуть в чрево карбюратора! :))  :))  :))

 8) Обычно, "допуска" в отверстиях картера хватает, чтобы выставиться. В клинических случаях -  необходимо подпилить каналы.... Либо немного рассверлить отверстия.  :)

Только после этого затягиваем гайки!


« Последнее редактирование: Июль 01, 2015, 23:04:24 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Зажигание....

Ну тут всё просто!  :))  :))  :))

Обратная сторона магнита:



Лицевая сторона магнита:





Вставляем шпонку:





Затем хитрую шайбу (в ней есть место под шпонку):



Эта шайба не только препятствует откручиванию винта, но и является дистанционной. Если оригинальной нет, то вполне её можно заменить обычной(необходимо будет в ней сделать пропил под шпонку) диаметром не более 17мм, иначе сможет сальник повредить! Главное, чтобы магнит не терся об основание сальника и не выступал за катушку!



Кулачок:



Его шпонка должна быть вставлена в паз на внешней поверхности магнита:



Ну и соответственно от души затягиваем винт!  :)) Проверяем - магнит должен легко вращаться и не тереться об основание сальника!

 8) Ну а далее все просто!

Скрытый текст
Прикручиваем на 4 винта  ЗОН и наслаждаемся жизнью!




 8)   К О Н Е Ц !    :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))

 :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:  :129:
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2015, 21:03:33 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Продолжим.....

Зажигание на двигателях Д6 И Д8 практически идентичное по сути и немного отличается по содержанию....

У Д6 - более компактное, благодаря тому, что высоковольтная обмотка находится непосредственно в подкове, но более капризное и  подверженное влиянию сырости, что ведет к пробою... Соответственно слабый свет!

У Д8 выносная катушка зажигания, что позволило высечь лошадиную искру, получить приемлемый свет и более легкий запуск!

 8) Поэтому, дабы не раздваиваться, посмотрим как же собирается зажигание у Д6  :)

Из обмотки подковы выходит только один провод, который подсоединяется к прерывателю и латунный лепесток - выход на свечу!



Прежде чем закреплять катушку на обойме сальника, хочу показать веселую картинку:



На что надо обратить внимание - винты не должны выступать за габариты основания!

Ближние на фото винты - неправильно!
Дальние - правильно!



Если пытаться вкручивать длинные винты, они могут упереться в картер и в результате может расколоться обойма сальника!

Кстати.... Первый раз попалась обойма с заводской прокладкой (на фото выше)... Никогда не видел!  :o



После того, как подкова прикручена, необходимо убедится в том, что коленвал крутится свободно.

Собственно вся эта конструкция предназначена для соединения проводов в отсеке зажигания:



И живет она здесь:



От неё идет провод на свет и глушилку.

Прерыватель...



В общем-то из фото всё понятно....

Регулировочными шайбами добиваются, чтобы контакты прерывателя находились в одной плоскости:



Оську перед сборкой обязательно смазываем солидолом(или любой другой "мазюкой")

При сборке, пятаки контактов надо зачистить и убедиться, что нет перекоса (При необходимости можно подогнуть контакт на станине).

 8) Очень частая проблема - изношенные контакты....



Зачастую они уже не содержат контакты как таковые(остается лишь основание), а народ пытается настроить зажигание, при этом очень удивляясь, что "контакты" постоянно обгорают!  :))  :))  :))





После установки необходимо убедиться в том, чтобы станина прерывателя не терлась об магнит. В некоторых случаях проблему можно решить подложив под станинку, в местах крепления, широкие шайбы.

Прерыватели старого образца не вызывают сложностей у пиЁнЭров , ибо - проще!
Из проблем - был случай, когда "партизан" (стружка) попал  аккурат в щель между станиной и изолятором....   и коротнул на массу!

Конденсатор - 0,22мкФ 400Вольт. На меньшее напряжение ставить не рекомендую - пробъет конденсатор в самый неподходящий момент! Оригинального под рукой не было, поэтому использовал то, что нашлось:



Оригинальный выглядит вот так:



Коммутация очень простая:

масса - конденсатор - клемма - проводок - контакт прерывателя - низковольтный выход катушки (типа буквой "зю"  :)) ):



Важно! Не используйте длинные винты в прерывателе. Были случаи, когда пиЁнЭры использовали очень длинный винт на "контактной клемме", в результате чего он упирался в "железо" подковы и тупо закорачивал всё на массу!

Теперь можно заняться высоковольтной частью:



Если пружинки нет, можно приспособить пружинку от обычной одноразовой зажигалки, только кончик необходимо выпрямить:





Втулка накручивается на высоковольтник (который должен быть обычным, ибо силиконовые и им подобные - зло! Не для древних технологий - замучаетесь контакт искать!)





Накручиваем колпачок на высоковольтный провод. Вот такая икебана получается:



Особых хлопот колпачок не доставляет. Периодически снашивается стопорное колечко и он начинает соскакивать со свечи.
Очень редко, но случаи выли (особенно в новодельных колпачках) - прогорало сопротивление (обычно 3-10 кОм, используется как своеобразный фильтр радио помех). Печалиться не стоит, можно вместо него установить обычный проводник подходящего размера (даже гвоздь подойдет :)) ).

Вкручиваем в картер:



Важно! Необходимо убедиться, что пружинка уперлась в латунный лепесток катушки!

Исправная свеча - залог исправной работы зажигания!



Зазор между электродами 0,5-0,7мм... Больше делать не рекомендую!
Очень хорошо ведут себя практически все Дэшки со свечой А10НТ....
Есть правда и минус. Свеча горячая... И чем дольше работает, тем больше зазор между злектродами становиться, что приводит к плохому запуску.... Поэтому периодически приходится контролировать зазор между электродами!



 8) Перед установкой свечи, убедитесь в том, что на свече присутствует уплотнительной кольцо!



О пользе прокладок я уже писал, поэтому не ленимся вырезать и для зажигания:



Прикручиваем крышку (дядюшка Орик зажигание уже выставил  :)) ):





Ну и практически заключительный аккорд - хомуты. Скажу сразу- хрупкие! Дурной силой не затягиваем, иначе лопнут.







И вот теперь то, без чего Дэшка точно не заведется!  8)

Скрытый текст


Остался не закрученным у нас один винтик, который используется для слива конденсата из камеры:



Важно! Винт должен быть коротким! Иначе упрется в коленвал и застопорит его!



Шайба алюминиевая!




Вот теперь можно устанавливать моторчик на раму и наслаждаться его приятным урчанием, чего и вам всем желаю!

Конец!   :129: :129: :129: :129: :129: :129: :129: :129: :129:

Спасибо за просмотр!  :))
« Последнее редактирование: Июль 06, 2017, 15:17:33 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Послесловие..... или то, что не попало в основную часть! :))

Пару слов про зажигание Д8.

Его особенность в том, что используется  выносная катушка зажигания:



 и соответственно появился второй контакт, специально для света :



Схема подключения:



Очень частый вопрос -  как в подкове Д8 определить какой из двух выводов для света?

Элементарно! В катушке имеются в цепи освещения два диода, собтветственно, ставим тестер в режим проверки диодов и проверяем:



Один щуп на массу, вторым к выводам! Меняем щупы местами и определяем тот выход, который с диодами!  :))

Прерыватель нового образца постоянно вызывает проблемы у пиЁнЭров :



И в большинстве случаев по двум причинам:

1. Дистанционные шайбы на оське должны быть диэлектрическими(как минимум самая ближняя к молоточку);
2. С обратной стороны  красного изолятора так же должна быть диэлектрическая шайба!



 8) На установке зажигания останавливаться не буду - есть оооочень умные книги, где очень подробно всё это расписано (да и я про это много раз уже рассказывал  :) )!

Замечу лишь, что за один оборот коленвала контакты должны один раз разомкнуться и один раз сомкнуться. Если это условие не выполнить(кулачек криво встал (Ржевский молчаать!  :)) ), повреждена шейка коленвала и т.д. и т.п.) - двигатель начнет работать в разнос, если конечно заведется! Дэшка очень не любит большие зазоры на контактах.

В зажиганиях Д6 И Д8 отличаются только магниты и то, только по посадке. У Д6- 10мм, у Д8 - 12мм.... Остальные детали зажигания  взаимозаменяемы....

Ну вот и всё.... Всё что знал - показал и рассказал... Причем замечу - это всего лишь сборка, а не ремонт...  и при всём при этом, дядюшка Орик провозюкался 4 вечера!

 8) Вот теперь и скажите мне - как она после этого может не завестись?!   :))  :))  :))

Скрытый текст
 

« Последнее редактирование: Июль 04, 2015, 22:57:12 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
Мне непонятно, почему так упрямо мопедисты покупают свечки зажигания с РЕЗИСТОРОМ внутри. Это же вредно для здоровя.

 8) Отвечу - а что они ещё должны покупать, если в ларьке только ЭТИ и в колпачке гвоздь вместо резистора!  :))
Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Для отпетых лентяев:

Здесь был Orik

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
 8) Вот так этот движок работает:



 8) Типа на обкатке, поэтому пока что не зверствовал сильно и смесь ощутимо не беднил!   :))

ПыСы.... Снимать было некому, поэтому запечатлел как смог!  :))  :))  :))
« Последнее редактирование: Июль 09, 2015, 22:22:11 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн wagner

  • Администратор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 7491
  • Степень оранжевости: 2131
  • Оранжевый Дед
  • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
    • Награды
  • Город: Энгельс
С дедушкиными сравните.

Тут обороты повыше вашего.



А тут больше мяса в голосе.

Теперь я вместе с Геной, он НЕО...

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
Я сам балдею от этого зажигания. До чего же классно с ним двигатель работает - ни единого пропуска зажигания не слышно. А вот выхлопушка  дюже громкая. Этого так и положено?

 8) Дудка, на самом деле, там  не простая... Со свистком.... Поэтому и жужжит как грузинский пчёлъ!  :))  :))  :))

По зажиганию согласен полностью, осталось только спрятать"кольцо"  8)


 8) Дедушка лукавит, моторчики там далеко не простые стоковые  :))  :))  :))

Я даже про карбюратор молчу!  :))  :))  :))

 У меня практически стоковый мотор, сделан лишь минимальный "пиЁнЭрский" запил плюс зажигание(все навороты, которые можно найти в открытом доступе и сделать на коленке). В итоге приблизился к скорости почти 50км/ч. И это может сделать практически  каждый  :))

 НА СЧЕТ ПОРШНЕВОЙ Я ВООБЩЕ МОЛЧУ, ТАМ НОРМАЛЬНЫЕ ТОЛЬКО КОЛЬЦА  :)) Окна родные, только слегка окультурены и немного подправлены....

Вот только теперь, когда я почувствовал как этот моторчик может работать, можно приступать к улучшению!

На повестке для - камера сгорания, подбор поиск правильного поршня с кольцами и стопорами, и  доводка цилиндра по фэншую!

ПыСы. Буду рад, если Дедушка Вагнер в личном послании поделится необходимыми переделками!  8)
« Последнее редактирование: Июль 10, 2015, 10:47:21 от Orik »
Здесь был Orik

Оффлайн wagner

  • Администратор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 7491
  • Степень оранжевости: 2131
  • Оранжевый Дед
  • Награды За героическое преодоление Лоховской горы За победу в фотоконкурсе Участник мегачелленджа 1 степени За более 500 км на Карпатах в дальнобое
    • Награды
  • Город: Энгельс
А это я вас троллю. Чтобы тема дальше продолжалась. Как в древнем Риме, покраснел лицом от ярости, в ответ на агрессию, значит воин. А если побледнел и упал в обморок, значит в колодец к крокодилам.

Согласно мопедному апокалипсису Римская конкретика в нашей жизни превратилась в принцип уменьшения горы и отмазки.
Всё больше людей бледнеют лицами и падают в обморок, но в колодец к крокодилам их не бросают.

Ну и зависть от меня присутствует, пацаны освоили микропроцессор, а дедушка нет. А процессор это та самая технология Ардуино?
Теперь я вместе с Геной, он НЕО...

Оффлайн omich

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 2629
  • Степень оранжевости: 735
  • Лужу, паяю, зажигание и свет для Д6 сочиняю.
  • Награды Знания, опыт
    • Награды
  • Город: Железнодорожный
С дедушкиными сравните.
Тут обороты повыше вашего.
У второго видео, где Ворон, звук мотора хороший, без пропусков, а вот Д8 отчетливо слышны либо пропуски, либо угол опережения сильно пляшет и слышно это на любых оборотах.

Оффлайн Orik

  • Супермодератор
  • Мопедист
  • *
  • Сообщений: 3354
  • Степень оранжевости: 3730
  • Награды Знания, опыт За победу в гонке на  мопеде За победу в фотоконкурсе
    • Награды
  • Город: Динабург
Главный критерий это победа в гонке и преодоление маршрута без поломок, а не пропуски и углы. Когда гонка?
В Москве Игуана есть и Нанорига, давайте соизмеряться, иначе не интересно.

 8) Дядюшка Орик сегодня замечательно откатался весь вечер, получил массу удовольствий, покорил Даугавпилсскую горку с затяжным подъемом и остался доволен, в первую очередь собой! Моторчик очень уверенно стал разгоняться в горку таща на себе  тушку дядюшки Орика в 100кг!  :D

Дедушка Вагнер! Из перечисленного Вами только Игуана не сказочный персонаж! 8) Всё остальное - "силиконовая долина", поэтому сравнивать их нельзя!
Здесь был Orik