WagnerLand.ru
Двухколесное => Про "КД" 50/72/80 => Тема начата: Stolz от Март 31, 2017, 23:01:03
-
Приветствую всех! Решил вот заняться доводкой моторчика после обкатки, главным образом устранение вибраций и шума... но сейчас хотел бы спросить про цилиндр. Было замечено что поршень находясь в нмт не доходит до нижнего края выхлопного окна на 3,2мм, также заглянул с фонариком поглубже, продувочные окна подозрительно мало открываются... измерить не вышло, но там реально мало. Планирую поднять цилиндр прокладкой, внимание вопрос: как лучше восстановить степень сжатия? голову не представляю как закрепить в станок...
-
А в чём проблема крепления головы в станок? Или у вашего мотора вариант со свечкой сбоку?
Обычно из свечки делают приспособу и за неё зажимают в патрон токарного станка.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=602.0
Можно и край цилиндра подточить, главное чтобы поршень не задевал за голову изнутри.
Если свечка сбоку, то поступаем проще, на кусок зеркала (желательно толстого, 5-8 мм) наклеиваете наждачное полотно зернистостью 60-100 и на нём с головы и цилиндра сошлифовывается сколько вам надо.
Должно быть 1/10 от фактического рабочего объёма. То есть, если рабочий объём 70 см3, то камера сгорания 7 см3.
Рабочий объём лучше измерить самому. Ход поршня на площадь поперечного сечения цилиндра. V=H*3,14R2
Если диаметр 47 мм, а ход поршня 40 мм, то V=4*3,14*2,352= 69,36 cм3
Измеряют объём шприцом на 10 см3 Заполняем шприц маслом до 10 см3 и заливаем масло через свечное отверстие, по остатку судим об объёме. Поршень в этот момент должен находиться в ВМТ.
-
Спасибо! скоро займусь... Да свечка сбоку. По поводу шлифовки цилиндра и головы на наждачке, там насколько помню есть пояски такие... ну чтобы прокладка обжималась лучше, они же сотрутся? А еще думал что если поднимаю на 3мм то и сошлифовывать надо 3, таким образом степень сжатия не изменится, но шас вычитал что китайцы как попало делают и там может быть совсем не 1 к 10 даже у нового?
-
Там вообще всё что угодно может быть, поэтому основное правило, купил кд, Разбери полностью и снова собери но уже правильно, тогда он ходить начнет нормально, я правда с цилиндром так не изгалялся, но у меня и не было такой величины в 3 мм, профи мне сказали не трожь у меня в нить поршень на 1 мм выступал выше выпуска, я и не стал, вот уже 3 сезона откатал без проблем, но жёсткой эксплуатации
-
я еще планирую юбку поршня подрезать на 1-2мм, тяга на низах нужна, по тратуарам в основном езжу)) гонять некуда) как думаете хорошая идея? звезда 48 итак уже стоит
-
А что даёт отрезание юбки поршня? Кто посоветовал, где прочитали?
Когда поршень поднимается в ВМТ, от нижнего края выпускного окна до края юбки как раз и остаются несколько миллиметров.
-
я еще планирую юбку поршня подрезать на 1-2мм, тяга на низах нужна, по тратуарам в основном езжу)) гонять некуда) как думаете хорошая идея? звезда 48 итак уже стоит
для хорошей тяги нужна звезда на 75-80 зубьев, обрезание юбки тебе не даст такой прирост. тем более ездишь по тротуарам поэтому скорости 25 кмч вполне хватит, зато любые горы по плечу (практически) ну и старт с места уверенный без педалей
-
дак у вас товарищ дедушка на каком то видео высмотрел, маленькие квадроциклы на f50 по льду гоняли)) и насколько помню у одного из них юбка подрезана была на 5мм... или я что то путаю?
-
на 80 зубьев это уже маховик целый получится размером с колесо заднее :))
-
на 80 зубьев это уже маховик целый получится размером с колесо заднее :))
ну можешь поступить как я, сделать кпп и имея хорошую тягу на низах на первой передаче как с 80 зубовой звездой и хорошую максималку как с 36 зубовой звездой на 3й передаче, а в колесе стоит обычная 44 зубовая, ног это будет гораздо действеннее чем если будет стоять резонатор, лепесток и фейшуйный мотор но на односкоростном мотовелике, мотор можно заточить под что то конкретные характеристики, коробка позволяет использовать мотор под разные условия, но сам мотор при этом работает в своем диапазоне на своих мощностях
-
не, с передачами я наэксперементировался досыта... больше не хочу... в моем случае надо чтобы была тяга на предельно малых оборотах, почти холостых, чтобы людей не пугать спиной идущих
-
тогда тебе нужен дизель, на худой конец 4тактник а не этот моторчик. Откуда там низкие обороты если у него хх только 2000? К стати с передаточным 1/32 кдэшник может ехать на холостом 7 кмч
-
не, сначала надо понят что получится выжать из этого моторчика... шас восстановлю фазы, настрою карбюратор и буду думать стоит ли трогать юбку поршня, надеюсь дедушка подскажет)
Кстати, есть возможность фрезернуть цилиндр, или это плохая идея?
-
Карбюратор только уменьшать жиклер чтоб мотор меньше стросючил, больше с ним ты ничего не сделаешь он примитивен как кирпич, либо менять на другой либо мириться. Если тяга на низах предпочтительна то вырезай трубку внутреннюю у глушителя он его душит, без трубки увеличение тяги сразу заметно, можешь попробовать снять нижнюю часть глушителя для пробы. Шум увеличится правда, но меня устроило
-
глушитель я сварил сам из резонатора копеешного (по размерам самое то)
С карбюратором экспериментирую... на разных положениях стопора иглы изменяю жиклер, на средней канавке уже с настроенным жиклером покатался, потом на самую высокую сделал и тоже жиклер подстроил, теперь решил в обратную сторону двинуть...
на средней канавке - тянет лучше в гору, но обороты высокие не развивает и шумит громче заметно...
на самой высокой все наоборот, особо заметно что шума почти нет, звук работы двигателя очень приятный...
на третьей сверху пока что не закончил проверять но уже не нравится...
при всех этих испытаниях свеча кирпичного цвета была
-
Игла влияет частично, если жиклер родной то он изначально богатит, на полном дроселе особо разницы я вообще не заметил, на холостом карб вообще плохо поддаётся настройке, пока жиклер не уменьшишь, глушитель к стати тоже влияет на холостые, чем мотор больше задушен глушителем тем он ниже держит обороты хх, но хуже тяга на низах и средних оборотах. На оборотах наоборот на прямотоке смесь обедняется. На мегачелендже у меня отломилась трубка выхода из нижней крышки и мотор реально поперек, но вот на оборотах выше 6 тыс чувствовалась вялость на максимально открытом дроселе, частично компенсировал иголкой
-
я стараюсь найти оптимальное положение иглы для низов и средних оборотов, и уже отталкиваясь от этого настроить жиклер.
Кстати мы отошли от темы) шас надо разобраться с цилиндром. Скоро закончу демонтаж подушек двигателя и займусь фазами.... потом отчитаюсь)
оптимальное положение для Ф80 это среднее положение, но жиклер там не правильный изначально стоит, почитайте Вагнера по этим моторам там практически все первично-необходимые переделки от которых уже можно отталкиваться для своих экспериментов
-
Поднял цилиндр прокладкой - камера сгорания увеличилась в полтора раза, фазы теперь как надо.
Эффект - стал сильно дымить, глушак греется, на низах сильная тяга (почти с места трогается сам) обороты не развивает толком, скорость 35 км\ч максимум.
Свеча черная, на газ реагирует только в начале хода, а дальше только тарахтит громче. При снятии воздушного фильтра появляется тормозящий эффект при выкручивании ручки газа более половины хода.
И вроде бы появились пропуски зажигания (хотя я мог это с чем то другим спутать)
Вобщем результат печальный))) надо восстанавливать степень сжатия до 1 к 10, а шас гдето 1 к 6 получилось
И еще любопытный момент - пришлось винт ХХ вкрутить чуть не в два раза сильней, а сами холостые держит отлично и причем очень небольшие на слух, в цифрах не скажу, но гораздо меньше чем раньше!!!
-
заводится отлично, с одной тычки буквально
-
Провел замер обьема камеры сгорания, получилось примерно 11,5 Куб см
Выходит надо на 4,5 кубика уменьшать... я тут подумал а что если цилиндр не трогать, а наплавить металла внутрь головы?
прикинул на калькуляторе нужно наплавить 990мм проволоки диаметра 2,4мм. Задевать поршнем вроде не должно, он из цилиндра то и не выглядывает теперь даже.
Это практически полностью камера в голове будет заполнена....
-
А сточить выступ на голове под прокладку и поставить головку без прокладки не хватит?
-
А сточить выступ на голове под прокладку и поставить головку без прокладки не хватит?
пробовал уже без прокладки - дует из под нее... на плите притирочной притирал пастой (обе поверхности) и всеравно дует...
-
вобщем наплавил алюминия обьемом в 3,5 куб см в голову (больше не влезло). Мотор стал работать в штатном режиме, ездит вполне нормально, но ничего особенного. Если плавно поиграть сцеплением - трогается сам без педалей (звезда 48), макс скорость 40км\ч.
Топливо еще не до конца настроено, так что возможно результаты изменятся.
Бензин 92й + 80й пополам
Свечу всю закидало вхлам, и дымище был жуткий)) это от того что я обьем камеры измерял - заливал в его масло через свечное отверстие)))
-
а прокладку кстати я наверно родную заменю на более тонкую, кубик как раз выиграю на этом недостаюсщий
-
Ох народ... не долго музыка играла... сново он начал у меня как попало себя вести... то едет то не едет то заводится то нет, то урчит то пукает. И наконец то настал момент истины! проблема оказалась в ручном стартере!!! он же цепляется за магнит и дергает его! в итоге что мы получили... расфигаченый шпоночный паз на валу, раздроченый шпоночный паз на магните, и пожованую шпонку! Теперь магнит гуляет как ему вздумается аш градусов на 30!
Это же автоматическая регулировка УОЗ!!! :))
Выставил УОЗ на глаз, шпонку выкинул нафиг, купил зубастую шайбу, поставил между магнитом и валом (в переход диаметра упирается) и с другой стороны магнита простую шайбу (под гайку) все протянул, держит на удивление хорошо. Теперь тяга на низах как у танка, максималка упала до 35 км. Свеча черная...игла на крайней бедной риске, проволочек в жиклер дофига уже впаяно... (площадью на 0,062 кв мм) ничего не понимаю... Подскажите что же с топливом то?
-
Зажигание видимо выставил позднее раз нет высоких оборотов и хорошая тяга на низах, вот только без шпонки оно собьется от вибрации. Я с армом проехал уже 1000 км, хм всё пока что хорошо, без каких либо изменений, но у меня без арма никак не завести
-
я тоже так думаю, поздновато вышло, но сдвигаешь в раннюю и уже хуже едет на низах и максималка падает до 30. В первый раз ближе к идеалу попал чем шас, и наверно всетаки топливо тоже виновато
-
Если и сдвигать зажигание в позднее то только на ширину шпонки, так советует Александр из Питера у которого складные мотовелики примус и шнапс в которые встроены в раму ф80, он как раз ездит на низких оборотах и такое смещение магнита на ширину шпонки дало больше тяги на низах
-
да примерно так и я двигаю, ездит то теперь приемлимо вполне, но вопрос то мучает меня почему свеча черная, шас еще жиклер убавил (вставил на 0,3 проволоку) изолятор стал серого цвета, раньше был черный... но гдеже коричневый то??? убавлял очень плавно не мог же я его пропустить
-
у меня свеча не коричневая а цвета какао
-
если убавлял жиклер плавно то врятли б пропустил, я когда впаял проволоку 0,3мм у меня сразу на полностью выкрученной ручке образовался провал, пришлось перепаивать на толи 0,15 толи 0,2 и стало норм
-
вот самое то, такую же надо как то сделать
-
В моём карбюраторе - а он похож на карбюратор F 80 , винт качества помогает гтж на середине , верхах , а если закрутить его полностью отрубает холостые. У меня винт стоит на воздушном канале. То что вы пропустили коричневый цвет попробуйте винтом догнать .
-
не представляю как это реализовать на своем... у него вобще ничего нет, винта качества темболее, простой как пробка. Пропустить коричневый я не мог, убавлял очень помалу комбинациями проволочек. Цвет сейчас мокрого асфальта... но когда была очень богатая смесь то цвет сильно отличался - был угольно черным, может еще дальше убавлять надо?
-
Роман, в родном карбике только винт оборотов хх и ничего более поэтому там и регулировать больше нечего
-
Ясно - нет винта качества.
Посмотрел что такое цвет мокрый асфальт - вот тут в таблице № 626
тут (http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1405.eIRun7UefmZ6PV2nl-rHYqnbfP52RWqd1X4A18Uu0NCp9lB30ZAfDSLTATKSBxOTH8v5CzpiATONY_xOGFPsEiAg5AW3OkrDbnQs5U6FqxyNSgQgffSZKpyWWqXUuOur.cd70d1e505ef2e030821d285c36aded5adddbbe5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Zc_DIZZ0dKubMH5SlV3e2pxP4XEzyw1aQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxiv4jmXnT_F1u6j_TK1hlGI3JAzZRkK-rtoWhgbpAOmqPoBxi9YH2TroGkuA7PFELTXKAx7GWLxsR_nFjph6kIfu4m52rCVSRA_JzRPviM9LnaJh5Tq4EUjNhj4QqxxVvp3xi-C5xCC3bkxAwv6XY-i_2ofXJm7FP1ltIfKbBwAow0q7hsGKGMEspUZicB_KXUh5iOwq9ex2mVEQyuiysNB6mZ0XOsUHGO6KFl_9dkgGBa7EN1nQPXNPreSY3jGoJ1x-HpXe-sf&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaE5UcEVFazBsT2R6d0tTMjR6T1FVY1FwZnNCSUFXSjhLZU0yX1JEMUhSMU0xb0NtTmdrY29KLVl3cFZWTkdtRklxbzFzcDFIRnplX215bEtkUUdTUDBZQm5OZjREM3JxOUxBamNxTTNSUm9SeDdCMUEySTdrZyw,&sign=2f67c5ea0aec972a01b10f48a62508af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJOWUOdTs5uw4mfG7Fk9UUitVla5vAn_A1PitOsYvver4cLxO9R0wqbZUnpFHVSga7kS1ENDHVxitHJGLmsWTUDNMuASncjOSiwzatTRmV0bxbpYRtmJbjorITdGZY8bma5EQwCGJ5CplF66fQzHHWPsi_AsvpkKmRp2tAmeYmSCUfMhtj5FoLz-UYybw2ufEjPs-VydpbzxcH0MY72JyOQ53imAOAYGBSLNVp48_4VCVw2fODaj-JUHqDY2PjMDezFswIGVQAs8e0ItjQ3agT68DgylaR4Qvsb1DpkfTP6InVkWzqMFqdXTG5Tkeqx0ugQPp54GA2UgT&l10n=ru&cts=1493413683190&mc=4.504249804298567)
Убавлять.
-
уже проволока на 0,3 диаметром) это очень много, поэтому я и запереживал))
-
до всех переделок, прошлым летом,проволочка на 0,23 стояла в жиклере и смесь была чуток бедноватой.... как же так могло произойти?
-
А карб случаем не переливает? Уровень в камере поплавковой случаем не завышен?
-
нет, регулировал я его, поплавок вровень с жиклером, ну может чуть выше его на 0,5мм.
Я из окон цилиндра заусенцы убирал, каналы все там прошабрил (ступеньки какие то были от литья), колено отбалансировал (корявенько, надо еще раз будет на хороших весах) и фазы выставил по нормальному (на 3мм сдвинул)
И вот после всего этого карбюратор начал богатить
-
Степень сжатия по прежнему пониженная? Если да, то свеча не будет светлой на правильных или даже бедных смесях.
-
о как... я об этом и неподумал... полюбому так и есть, да там шас 1 к 8 примерно. И кстати на ручку газа реагирует нормально провала нету, наверно в районе нормы топливо то
-
выставил зажигание чуть позднее, тяга адская на низах... покатался шас пару часиков по магазинам, магнит стоит нормально не уплозает, зубастая шайба оправдала себя. Теперь нет никакого смысла в звезде на 48
-
Я к стати в инете видел картинки где паз на магните под шпонку пропилен под разными углам у кого-то перпендикулярно оси север-юг, у кого то под наклоном небольшим, так что можно найти такой или как некоторые пропилить, я хочу попробовать сравнить.,
Ты получается чтоб сделать позже повернул магнит слегка против часовой стрелки?
-
да против часовой это позднее, и повернул то на размер в половину шпоночного паза, совсем чуть чуть!!! а чето пилить там это бред, две шайбы берешь и все. Одна зубастая - острые кромки торчат во все стороны впиваются в вал и в магнит при затяжке, а вторая шайба простая под гайку - чтоб при затяжке магнит не убегал вслед за гайкой. Риски царапаешь на подкове и магните и по ним смотришь угол поворота. А шпонку я вобще выбросил...
-
Пол шпоночного паза это не чуть чуть, это оооочень много. Прикиньте угол. Вот по тому не рекомендую пилить паз если есть иные возможности. Ошибка на 0.2мм на диаметре 8мм скажется огромным уходом угла.
-
Да согласен... какие можно сделать выводы?
Вопервых думаю мне повезло методом тыка попал, потому что работает все отлично ну может быть не пол паза сделал а чуть меньше, там на глаз плохо оценить получается))) топливо успевает догореть и ладно....
Вовторых мне начинает казаться что китайцы изначально с пазом промахнулись... сделав зажигание ранним. Ведь фазы умудрились как то на 3мм сдвинуть... чеж им стоит паз на 0,3мм не там пропилить?
-
Они не промахнулись, скорее они опережение делали под высокие обороты, а там зажигание нужно раньше, хорошо бы к кдэшки катушке приделать автомат зажигания, чтоб угол автоматически менял от оборотов, тогда бы дело лучше бы обстояло
-
дак есть же схемы всякие авторские)) там так хитро сделано за счет разрядов зарядов конденсаторов всяких и тп, то запоздание искры идет то ускорение. Но настроить говорят сложно очень, а без стробоскопа наверно и не реально... и даже еслибы он был нужна метка на колене... а ее нет и самому ее не поставить с нужной точностью
-
Вобщем наварил в голову еще 1 кубик, теперь теоретически степень сжатия должна быть 1 к 10... хотя не учитывал испарение металла... даже сложно сказать сколько % могло улетучиться во время сварки... работа заняла около 20 мин непрерывного горения дуги... но я думаю незначительно.
Результат оказался крайне удивительным, тяга на всем диапазоне оборотов выросла! теперь он в довольно крутую гору не просто вскарабкивается, а едет с постоянным ускорением до максимальной!!! он ее вобще не замечает!! как будто по прямой едет!! дак вот в гору разогнался до 38, а по прямой едет 36 :)) :)) :))
Пробовал по пересеченной местности - жижа, глина вобщем по месиву, кое как проехал, очень тяжко ему было но не заглох. Короче надо ставить родную звезду и он 50 будет ехать без проблем по асфальту.
НО! свеча попрежнему темно серого цвета, хоть и на порядок светлей чем была раньше... коричневых оттенков невидать. Вот раньше до всех переделок из черного она постепенно (при обеднении) становилась темно коричневой, потом светло коричневой и в итоге почти белой.
Заводится еще лучше чем раньше, за сиденье приподнимаю, один толчек на педаль (градусов на 60) и он уже начинает тарахтеть сам
-
да забей ты на цвет изолятора, если едет хорошо и жрет около 3 литров на сотку то всё норм
-
дак ведь жадность... мой ум думает что от коричневого изолятора еще лучше поедет :)) :)) и он сможет еще сильней наслаждаться))
-
Не факт что ты это лучше почувствуешь, катайся и не заморачивайся
-
Определение качества смеси по цвету изолятора это неправильная методика. Для примера. Я настраивал карбюратор на богатую смесь, более 8500 об в мин мотор не набирал и иногда сваливался в строчку.
Расход топлива был 3,5 литра на 100 км. Так было необходимо для того, чтобы мотор не перегревался, ведь от остановки до остановки проезжали минимум 50 км, если конечно ничего не ломалось. При этом режим был всегда "газ в пол"
Изолятор свечи, после пробных поездок на 20 км, был тёмно коричневый или кирпичного цвета. Зависело это не от состава смеси, а от типа бензина и марки двухтактного масла.
В основном всё решала степень сжатия.
В дороге изолятор отжигало до идеально белого состояния. А теперь вопрос, можно ли определять состав смеси по цвету изолятора?
Я не знаю кто и когда придумал методику что жирный нагар это богатая смесь, коричневый налёт это норма, а чистый изолятор это бедная смесь.
Отличный мотор, с правильными настройками, после двух-трёх пробных пусков может показать вам чёрный изолятор, а может серый.
Просто подумайте с каких лет существует рекомендация по цвету изолятора. С тех самых лет, когда бензин был АИ66, АИ72 и так далее.
А кроме масла М6 или автола ничего не было. При этом не учитывается режим работы мотора. Мотор ведь примитивный, у него нет постоянной рабочей температуры. Единственная гарантия это прямолинейное и равномерное движение по ровному шоссе. Тогда параметры стабилизируются.
А что у нас сейчас? Масло 2Т от известных производителей не только не оставляет нагар, но и очищает старые отложения. Кроме АИ92 ничего более подходящего нет. Чтобы там не говорили, но качество бензина на заправках типа Лукойл гораздо выше. Иначе владельцы иномарок судебными исками разорят.
А методика всё та же самая. И свечи сейчас немного другие. Одно дело А17 местного завода, другое дело NGK схожая по параметрам.
Если свеча действительно хорошая, то её может и до чистого изолятора отжигать, при правильной смеси, правильной степени сжатия и после пары десятков км на максимальных оборотах.
Поэтому надо менять методику. Согласно новым реалиям.
-
очень верно замечено, нужна новая методика... кстати насчет масла, я как раз одновременно со всеми переделками перешел на америкосовскую полусинтетику... а раньше заливал минералку лукойла. Кстати когда снимал цилиндр то обратил внимание что внутри картера абсолютно сухо, ни капли масла, и коленвал палцем проводишь аш скрипит... начинаю переживать за подшипники. Пошел я звезду менять, шас на 44 зуба попробую.
ПС надо поискать\создать тему по цепи, очистка смазка, признаки износа, способы уменьшения износа, натяжной ролик и тд....
-
Поставил звезду на 44, бегает замечательно! макс 43 км\ч
Повел тест на самой крутой горе что у нас есть поблизости, залетел как самолет! но... на второй половине подъема началась детонация и выдуло прокладку под головой... поставил новую, и стал заливать чистый 92й (раньше было пополам с 80м) вроде все хорошо... с двигателем думаю хватит экспериментов.
шас буду глушак новый проектировать)
-
маловато 43 кмч это скорее позднее зажигание. Ф80 со звездой бегает 50-55 даже неотбалансированный
-
да тоже так думаю, но для моих потребностей самое то, на низах зато тяга сильная)
-
не помню говорил ли, цилиндр весь в царапинах, а замер компрессии показал 10,5 очков... пробег не более 2000км
-
У меня с цилиндром такая же бяка царапины вертикальные возможно от замков колец пробег такой же, но компрессия такая что арм вырвать можно, завожу на такие выпуска, а там уже инерция делает своё дело
К стати когда компрессию меряли чем крутили?
-
перевернули его с товарищем седлом вниз, и один крутил педали руками, другой держал прибор)
-
проехал около 100км после все экспериментов, свеча стала вот такая...
https://yadi.sk/d/uTZSt9nS3J7PQr
-
планирую скруглить кромки всех окон цилиндра радиусом 0,3мм (со стороны зеркала цилиндра) и такие же фаски сделать на кольцах поршня. На чугунных гильзах это применяли успешно, а вот на хромовом покрытии интересно можно ли так?
Обнаружил на зеркале глубокую царапину длиной в весь рабочий ход поршня, напротив нее как раз замок кольца... можно ли как то доработать замок чтобы такого не происходило? или правильно выбирать новые кольца надо?
-
К сожалению трогать покрытие цилиндра нельзя. Все попытки что то доработать приводят к тому, что кольца начинают счищать отслоившееся покрытие от окон вверх и вниз.
Завальцовку хрома внутрь окон тоже трогать нельзя, как бы сильно вас не раздражали эти ступеньки.
Фаски с колец снимать можно, без фанатизма, и внутренние и внешние.
-
мдаа... жаль, а внутренние фаски зачем? по внутреннему диаметру кольца имеется ввиду?
-
Фаски притупляют для снижения риска появления трещины во время остывания кольца. Острая грань это риск поломки кольца.
Поэтому и внутри кромку притупляют.
-
гениально, да острые углы это концентраторы напряжений... спасибо
-
кольца трогать не стал, они какие то странные попались, как будто покрытые чем то... может шас новая технология (и там на рабочей поверхности поперечные канавки сделаны)
Заметил одну страшнейшую весчь! продувочные каналы цилиндра не совпадают с каналами картера аш на 4мм по стороне и на 3мм понизу... ушел целый вечер на подгонку одной половинки картера... как у них вобще совесть позволяет такие косяки допускать?
-
вот как было
https://yadi.sk/i/3ZRWVvAm3JGL9R
(https://2.downloader.disk.yandex.ru/preview/ac01028628ac540fc5f3f9604f10de655e362540fa2aaec3fa3a441364592519/inf/bwU6R-jiNiJIeYO-ZSY15LVfC-UEn23G6Ay8kxNPHZ2vD9ir9B_tzJADUks9x9n5qOwZK5-leOvBue58Bzn6NA%3D%3D?uid=0&filename=IMG_0027.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=XXL&crop=0)
и как стало
https://yadi.sk/i/kZH5mAUZ3JGLAM
(https://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/47bc6e942b9a286d49f74c6dd689150f75f9145d37c013b1a6812e409c8c87d8/inf/bwU6R-jiNiJIeYO-ZSY15Leidm7WSO_-0Xca_ZzskYnx-IK2zE3zM2rCMGNigHU0y8vXfsSvyGOp29QlTV72BA%3D%3D?uid=0&filename=IMG_0025_00-03-49.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=XXL&crop=0)
всем советую 8)
ПС ну тут еще надо будет доводку сделать, затереть место контакта мелкой шкуркой
-
Поставил новый цилиндр и голову,(заменил потому что эта с центральной свечей) померял обьем камеры сгорания - 11,5 кубов. Голова выглядела так:
https://yadi.sk/i/KDQdCgDp3JZKMa
Было решено заварить ее алюминием и получилось вот так:
https://yadi.sk/i/DOSBN8qY3JZKE9
Как думаете дефекты - поры не сильно страшно в данном случае?
Обьем теперь стал 7,2 кубов, почти угадал, но всетаки оставить или чуть чуть подпилить цилиндр? масло заливал до средины длины свечной резьбы, блин тут наверно погрешности везде измерения еще...
-
прокладку шлифанул на одну десятку, под головой которая
-
Кстати, а чем можно снять облой в продувочных окнах? Есть дремель, фрезы карбид-вольфрамовые разные, даже есть к нему удлинитель - гибкий вал, если и угловая насадка, но она в цилиндр не влезет. И всё это получается в данном случае бесполезно?
-
Кстати, а чем можно снять облой в продувочных окнах? Есть дремель, фрезы карбид-вольфрамовые разные, даже есть к нему удлинитель - гибкий вал, если и угловая насадка, но она в цилиндр не влезет. И всё это получается в данном случае бесполезно?
Про доработку атлантовского цилиндра В50М.
http://youtu.be/_dw9cOT4kAg
-
чем можно снять облой в продувочных окнах?
По своему опыту могу точно сказать, облой это завальцовка хромового покрытия "гильзы"
Если вы фанатично очистите облой, то кольца начнут счищать покрытие цилиндра, поскольку вскрылся край.
Облой вычищается гравёром или загнутым надфилем. Надфиль гнётся любым образом после нагрева докрасна, потом надфиль резко остужают в холодной воде.
-
Дефекты литья и облой можно и гравером и надфилем, главное не трогать место где покрытие цилиндра переходит в материал цилиндра об этом верно дедушка сказал, всё остальное можно стачивать что не касается покрытия. Я такое проделал на своём моторе микарджика, недавно перед мегачеленджем осматривал цилиндр покрытие не стёрто там где производил работы по облою. Замки колец к стати один фиг царапают покрытие и это при том что я кромки острые убирал
-
У меня другая проблема появилась перед мегачеленджем, мотор перестал держать холостые совсем, тяга значительно упала максималка упала не значительно. Холостые на холодную какие ни какие есть, после прогрева пропадают вовсе. Что было перед этим сделано, поставил новый глушитель и снимал цилиндр, более ничего не делал. Глушитель душить не должен, по сравнению с родным глушителем проход там гораздо больше. Да и холостой пропадает при нагреве, карб чистый там вроде как всё в порядке. Цилиндр сел на свои места с новой такой же прокладкой. Сальники умереть в раз не могли в общем пока что в думках че за фигня, может у кого то есть мысли?
-
чем можно снять облой в продувочных окнах?
По своему опыту могу точно сказать, облой это завальцовка хромового покрытия "гильзы"
Если вы фанатично очистите облой, то кольца начнут счищать покрытие цилиндра, поскольку вскрылся край.
Облой вычищается гравёром или загнутым надфилем.
В продувочных окнах именно алюминиевый сплав. Есть новый цилиндр, в одном продувочном окне всё ровно, во втором - алюминиевый облой в месте перехода горизонтального канала в вертикальный, он не вровень с гильзой цилиндра а глубже. Гравёр есть - Дремель, им туда подлезть сложно, хотя с гибким удлинителем - могу, только фрезой под таким углом без вариантов работать, да и отобьёт ещё прям в зеркало ::)
Камнем если только, как вы делали, наверное торцевой поверхностью?
(http://static.pleer.ru/i/p/275428/275428-200x200.jpg)
-
вот таким инструментом торцевой поверхностью продувочные окна я изменял, но не на Фке там было всё ок я их не трогал, а на В-50 с цилиндром атланта
На Фке как правило впускное и выпускное окно с облоем
(http://static.ozone.ru/multimedia/spare_covers/1005823675.jpg)
-
У меня на ф-50 тоже холостых считай что нет, езжу в режиме старт-стоп. Я и привык уже, педали есть.
-
дело в том что они есть на холодном моторе а до установки глушителя и снятия цилиндра с патрубком карбюратора они были как и тяга. Но пропусков и подсоса при осмотре под цилиндром, под головкой и патрубке точно нет там всё сухо без каких либо следов потения, я конечно могу откинуть глушак от мотора и проверить, но не думаю что глушитель для 110 куб может душить этот мотор если только в банане какую то перегородку не сделали но ртом продувается всё легко
-
Ставь обратно глушак старый, я уже попался на это когда изобретал новый глушак http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2108.15 (когда уменьшил диаметр флейты то звука стало меньше и бегать начал лучше)
Дело в том что сечение флейты должно соответствовать кубатуре мотора чтобы был "подпирающий эффект" то есть глушак должен быть затычкой в какой то степени, это препятствует вылету свежей смеси во время продувки цилиндра.
А вот моя палка ковырялка для окон цилиндра, как и сказал дедушка гнутый надфиль, но я решил его приварить к резцу, который служит как бы ручкой и поскрести им можно... перевернув https://yadi.sk/i/KKJwj5vu3JfwwB
Окна надо там править это точно... края хроимированные только не трогать)
у Китайцев задумана вот такая идея продувки цилиндра https://yadi.sk/i/_PeDGUkc3JfxsE, если присмотреться к окнам в наших цилиндрах то там можно увидеть что одна сторона окна сделана под углом, но из-за технологии литья как раз в этом скосе стенки имеется выступ из алюминия - дефект, который полностью убивает всю схему продувки
-
https://yadi.sk/i/gEnM_KH93Jg23S
https://yadi.sk/i/SR557WdX3Jg2Xx
надеюсь понятно про какую перепонку я говорю, а то фотки не очень получились
кстати холостые пропали наверняка из-за нового глушака. Для тяги на малых оборотах глушак должен затыкать выхлоп, для тяги на высоких наоборот лучше всего прямоток с нулевым сопротивлением.
-
Если провести аналогию с настроенным резонатором, то он посути является прямотоком, который в определенном диапазоне оборотов превращается в затычку и даже более того, заталкивает свежую смесь в камеру.
Вобщем я мог что то попутать, знающие поправят
-
Ставь обратно глушак старый, я уже попался на это когда изобретал новый глушак http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2108.15 (когда уменьшил диаметр флейты то звука стало меньше и бегать начал лучше)
Дело в том что сечение флейты должно соответствовать кубатуре мотора чтобы был "подпирающий эффект" то есть глушак должен быть затычкой в какой то степени, это препятствует вылету свежей смеси во время продувки цилиндра.
в том и дело что родной глушитель у меня стал прямоточным, я внутрянку с него выкинул и выход трубы сделал больше и тяга была отличная и на холостом работал нормально максималка те же 50, к стати на мегачелендж 2015 я приехал с этим глушителем там снутри была вварена трубка большего диаметра но сплющена так что примерно вход в трубку был как у родной трубки глушителя, мопед по тяге я тогда оценить не мог т.к и КПП и этот переделанный глушак поставил одновременно а вот максималка была меньше всего 43 кмч и те с трудом. Потом при поездке в Лох у меня открутилась гайка крепления низа глушителя и он выпал и мопед как полетел да так что лоховскую гору взял на второй передаче с передаточным 1/23, после этого я укоротил трубку отрезав сплющеную часть т.е стал полноценный прямотоком без флейт , все устраивало и холостые были и тяга и максималка в 50 кмч. Плюсом моторы вон дедушка на стенде без глушителей катает и там есть обороты хх.
-
мотор перестал держать холостые совсем, тяга значительно упала максималка упала не значительно. Холостые на холодную какие ни какие есть, после прогрева пропадают вовсе. Что было перед этим сделано, поставил новый глушитель
А что за глушитель? Я когда на лоджии мопед заводил, на штатный глушитель надевал трубку-садовый шланг, закреплял хомутом на флейту и выкидывал за окно. Длина шланга была примерно 1,5 метра. После прогрева двигатель глох, работал только с газом. После снятия шланга холостые сразу появились. Вместе с выхлопными газами, которые после выветривались из квартиры ещё целый день.
-
А что за глушитель?
передняя часть полумесяц от ф80 задняя часть от альфы вот так выглядит
(http://s02.radikal.ru/i175/1705/7d/7b46b501718b.jpg)
-
А может появилась такая же проблема как и у меня с зажиганием? разболтало шпоночный паз и теперь зажигание автоматически регулируется по какому нибудь закону мерфи?)) советую заблокировать колено и пассатижами покрутить за магнит, если поддаст то все сразу станет ясно
-
у меня армстартер, я колено за магнит кручу постоянно. Если б шпонку срезало то я б его армом не завел, перед этим снимал арм, там всё жестко пака что во всяком случае люфта нет на магните, даже еси и люфт зажигание сбивается к примеру на +-5 градусов на холостой это так сильно не скажется а больше угол шпонку уже срезает да и до этого ведь всё ок было а тут бах и пропал резко
-
не не не, нестоит к этому так относиться... темболее что за магнит дергает стартер. К томуже очень похоже по симптомам на слишком раннее зажигание.
На моем шпонку не срезало а паз вместо прямоугольного стал трапецией на глаз едва видной, + сама шпонка буквой Z, на глаз также незаметно, только если очень присмотреться + паз в самом магните тоже стал кривой. Все это в сумме давало огромный люфт до 10мм по внешнему диаметру магнита.
Проверить то его делов на 15 минут, всего двекрышки скрутить, от магнето и сцепления.
-
Привет! Гильзу проверял как следует? может трещинка где-то?
Как вариант.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/55431/72892643.0/0_1529e0_bb3e4700_L)
Или прокладки всё-таки подсасывают. Между карбюратором и цилиндром. Между цилиндром и картером. Могло и кольцо лопнуть.
-
люфт я проверял когда снимал армстартер, там его нет, я пожалуй начну со скидывания глушака это и быстро и просто, я понимаю если б люфт увеличивался и я постепенно холостые пытался увеличивать, но нет это произошло как то быстро, но вашу версию я тоже проверю в любом случае я хотел сальники заменить на всякий случай т.к пробег уже к 2м тысячам подходит
-
Привет! Гильзу проверял как следует? может трещинка где-то?
Как вариант.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/55431/72892643.0/0_1529e0_bb3e4700_L)
Или прокладки всё-таки подсасывают. Между карбюратором и цилиндром. Между цилиндром и картером. Могло и кольцо лопнуть.
в этом моторе нет гильзы, поэтому и лопнуть она не могла, прокладки впускного патрубка, головки и цилиндра точно не подсасывают т.к в противном случае там образуется масляное пятнышко обрастающее пылью, но ничего этого нет, прокладку впускного патрубка я позже на гереметик посадил. Компрессия судя по усилию на арме такая же, вообще я его армом завожу на такте выпуска далее по инерции мотор раскручивается армом легко
-
если сальники прохудятся разве не должно подтекать масло через них?
кстати вот видео снятое на всякий случай)) и просто "хорошее" настроение) https://yadi.sk/d/ALDA6_Q-3Jhv8C
это как мы с товарищем обнаружили люфт магнита
хмм... чет ссылка не открывается.... ааа там надо выбрать( справа колонка) качать файл или чето там еще
а еще я шас проидумал гениальную идею! надо движок то ставить на фетбайк! это афигенски мягкий ход будет
https://yadi.sk/i/ak1XvSuw3JhwCK
-
не факт что через сальники будет течь ведь в камере давление образуется когда поршень перекрывает юбкой впускное окно но еще не окрывает продувочные, а когда поршень идет в верх то в кривошипной камере вообще в определенный момент вакуум образуется отсюда подсос воздуха через сальники и в итоге смесь беднее, как то так поэтому обильного выделения масла может и не быть вовсе
-
.....
это как мы с товарищем обнаружили люфт магнита
.....
Регулярное явление, со временем разносит, плотненько только пока новый. Об этом писал ещё.....ухххххх, скока лет взад :)
Всё что вы хотели знать о КД, но не у кого было спросить. (http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=210180#210180)
-
этот износ произошел не из-за времени (пробег на тот момент был 1500км) а из-за того что армстартер дергает за магнит, он его и расшатал.
Сегодня рискнул раскрутить новый поршень с цилиндром до 45км\ч, вибрации на пределе терпимости... (пробег 300км) запас тяги еще приличный. Я уже не знаю как еще лучше балансировать, сделал как мог и так трясет ппц, но значительно лучше стало, раньше на 32 неимоверно терпеть было.
-
этот износ произошел не из-за времени (пробег на тот момент был 1500км)
тысячу я проездил без арма в односкоростном варианте с заводкой на педалях
по поводу вибрации ощущается на ногах? при долгой езде ноги как подружиненные когда слазишь? если нет то это еще нормально
-
оО нееее такого нету, ноги как ноги
а про армстартер - это я писал про свой
-
когда мой мотовел еще был на педалях и с 44 звездой то когда едешь долго 45-50 от зуд от мотора на ноги передается и спустя 25 км слезаешь с мопеда и ступни как будто подпружиненые. Когда коробку поставил то я на эти обороты уже не выхожу даже на 50 кмч поэтому забыл про этот трабл а на разгонах не ощущается т.к кратковременно
-
да, я понял о чем идет речь, видимо мой трясет точно также, только из-за кратковременности ногам не сильно достается
-
насчет глушака, тогда остается проблема в его длине я думаю. Вот если взять историю про то как заводили на балконе со шлангом в окно - тут увеличилась общая длина выпускной системы, а после снятия шланга все восстановилось. Банан да + довольно длинный глушак альфы наверно 2м будут. И помню в проге по расчету резонаторов, общая дина выпуска очень важный параметр.
-
Ну если уж про глушители,то мне пришлось штатный F-80 отпилить на 8 см. что-бы не поцарапать асфальт и здорово немного стал погромче,но звук изумительный накатом на малых как на гоночном детонации в глушителе-наслаждение:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/169883/324653476.0/0_1fdc49_141dd229_orig)
А вот на Дельте -кросс стоит от Альфы,и тоже намного лучше чем штатный,камера покороче-такты чаще,инертность меньше,звук как у настоящего!!!
(http://img-fotki.yandex.ru/get/197213/324653476.0/0_1fb2d3_3e85dd22_orig)
-
Банан да + довольно длинный глушак альфы наверно 2м будут. И помню в проге по расчету резонаторов, общая дина выпуска очень важный параметр.
Рига 13 таких же длин глушак и ничего работает
-
ну я тогда ваще ниче не понимаю
-
Ничего ничего версия с душащим глушителем вполне реальна, с разбитой шпонкой и ее пазом тоже, к стати у меня есть новый магнит у которого шпоночный паз не перпендикулярно наружной плоской поверхности магнита, а под углом, по моему с уменьшенным углом опережения, надо бы полюса сравнить, как вариант можно его поставить для поднятия тяги на низах. Просто я сейчас на вахте и микарджиком смогу заняться после 20х чисел, мне уже самому интересно в чем же там причина
-
я сегодня в магазе видел велик из которого сделан микарджик)) очень достойная основа... и цена 16900 вполне приемлимая, в заднем колесе планетарка 3х скоростная, впереди ободковый тормоз, седушка вобще шикарная.
а от чего вы фару воткнули?
https://yadi.sk/i/5N28u2zu3JpFNi
-
тот велик что по ссылке это не та же самая рама, она даже внешне не такая. Фару брал в ебее от какого то скутера харли. голый микарджик выглядит так
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9109/51731362.22/0_11b719_4c4d535d_orig)
-
да таже самая концепция, совпадение 90%
-
Так круизеры они по концепции все одинаковы, но есть реальная жестянка, если у микарджика метал чувствуется что толстый и звук рамы глухой, то к примеру стелсе и штерны звенят как жестянка
-
и сново на тему цвета изолятора свечи: всетаки я добился идеального цвета коричневого (проволока 0,3 + 0,15), однако на самом верху ручки газа появился провал... перепаял одну из проволочек стало (0,3 + 0,128) провал исчез и тяга на всем диапазоне возросла, но свеча темно темно коричневая стала.... и расход с 2,5л вырос до 3л на сотню.
вывод: как и сказал дедушка Вагнер свеча не показатель нынче, думаю ручка газа о большем гораздо говорит. И настраивать надо от появления провала, постепенно доводя до его отсутствия.
ПС пробег 500км, может в будущем еще ченить измениться, непонятно обкатался или нет.
-
Плюсанул за терпение .
-
последние новости, очередной замер показал расход топлива ровно 2л. Скорее всего от стиля езды зависит больше, чем от проволочек.
Хотя старался примерно одиннакого... Вобщем я ниче не понимаю в этом китайском чуде
может при правильном соотношении топлива-воздуха тяга больше и как следствие приходится меньше жать на педальку? (путь ровно 10км по сильно пересеченной местности)
-
Еще момент
Если вспомнить прошлый год, когда я впервые занялся карбюратором проволочка стояла одна на 0,25, (это площадь в 0,490 мм2) а теперь (после того как раздраконил ему продувочные каналы и настроил фазы) приходится ставить две проволочки на 0,3+0,128 (что соответствует 0,0835 мм2).
Не кажется ли это странным?