Локальный мопедный апокалипсис от великомученника Алексия

[alez]

Не могло ли ка кто сказаться изменение октанового числа на поведение мопедов?

Именно от этого и стало все так плохо. 92-й по сравнению с 80-м горит значительно медленнее и, чтобы хоть как-то улучшить положение, надо зажигание делать раньше. Работать будет лучше, но это еще не все. При том же сжатии, что для 80-го, 92-й сгорает хуже и на свече образуется черный нагар(сажа), которая при большом количестве начинает работать как проводник электрического тока и искра уже происходит не в зазоре, а "стекает" по закопченному изолятору. Отсюда и перебои в работе, или же, вообще, смесь перестает поджигаться. На воздухе, при этом, искра вполне может быть в зазоре, что дает ложное мнение о наличии искры.

Придется головы фрезеровать. 80й сейчас практически нереально купить. Есть на паре заправок но там явно ослиной мочой разбавлено, видимо тот же 92й.
Что интересно свечи выкручивал, прокаливал горелкой до красна, но все равно были вот такие проблемы. Видимо всетаки в бензине чото не то намешан было, да и пах он как то странно.
Кстати при измерении компрессии заметил что голова от ш62, с большим оребрением дает компрессию 8, а новодельная, то что сейчас продается, с маленькими ребрами и непонятной трапециевидной формы, дает компресию 9 - 9.5
Я в красных карпатах докрутился свечу, что сорвал резьбу  в новодельной голове. Нашел старую сорванную головку от ш62, которая изначально и стояла на них, ввернул в нее футорку.  Мерял с одной и другой головами и вот такая разница.

[omich]

прокаливал горелкой до красна

А вот от этого как раз к свече пушной зверек приходит(Песец). От такой процедуры трескается внутри изолятор и она практически на 100% перестает работать.

[alez]

прокаливал горелкой до красна

А вот от этого как раз к свече пушной зверек приходит(Песец). От такой процедуры трескается внутри изолятор и она практически на 100% перестает работать.

Спорить не буду, но я не согласный, свеча нормально переносить такие прогревы, и неплохо чиститься при этом, правда как показывает практика если изолятор засрался и пробивает то поможет только пескоструйка.

[sergeikaspd]

прокаливал горелкой до красна

А вот от этого как раз к свече пушной зверек приходит(Песец). От такой процедуры трескается внутри изолятор и она практически на 100% перестает работать.

тогда откуда идут советы о прогревании\прокалки свечей? Да и я сам иногда на горячей плите свечи хорошенько прогревал, после чего они начинали нормально функционировать...

[omich]

Советы такие не на пустом месте, т.е. если свеча горячая, то смесь поджигается легче, но при прокалке керамика покрывается микротрещинами и, в лучшем случае, быстрее покроется нагаром, либо по трещинам будет пробивать не зазоре, а в худшем изолятор обсыплется в цилиндр и тогда можно и цилиндра лишиться. Делали раньше такое от нехватки запчастей, либо на разок, чтобы до магазина за новой свечкой доехать.
...а потом удивляемся, почему зажигание не работает? Свечки это расходный материал, который надо иметь в запасе, а от отслуживших избавляться, чтобы потом, опять же, не искать мучительно искру.

[SlavaRom]

А по моему прокалка свечей более предпочтительна (если без фанатизма) чем пескоструйка. В цилиндре условия жестче чем на конфорке . И если свеча скончалась, то нужна ли она на мопеде ? А при пескоструйке, песок оставляет микроцарапины на изоляторе, от этого он хуже самоочищается.

[wagner]

Вот они, еретики мопедизма. Я вам прокалю свечи. Это нельзя делать категорически.

Статьи дедушкины не читали, а он ведь доктора наук получил за свечевые изыскания. И не только за свечи от гимороя.

Во-первых, в моторе свечке легче по температурному режиму. Она имеет тепловой контакт с головой. А там рёбра охлаждения.

Во- вторых, свечка нагревается только в районе электрода, отчасти от разряда, отчасти от сгорания топлива. Если все режимы в норме и свечка порядочная, то происходит самоочистка.

Теперь что предлагаете вы. Нагреть всю свечу. Нарушается закалка металлов, расширяется центральный стержень и может нарушится герметичность свечи, появляются микротрещины и трещины. Свечка после прокаливания долго не проработает.

Подсушить свечку это одно, а выжигать нагар нагревом докрасна это другое.

Левые свечи с металлом неправильного состава или свечи которые нагревали докрасна могут запросто лишится бокового электрода.
Такое было неоднократно в моей практике.


Теперь  перейдём к истории. Самые лучшие мопедные свечи типа ПАЛ, Изолятор и так далее были в 60-70 годах. Это был достойный металл, достойный фарфор и глазурь, которая покрывала фарфор. С таких свечек нагар удалялся чистым бензином до девственно белого изолятора.

В моей научной статье из журнала Мото-50 был проведён тест. Ведро поработавших свечек подверглось очистке специальным химическим составом.

Победили свечки покрытые глазурью, это были Энгельские свечки. Все остальные свечки проиграли и по началу искрообразования и по пробивному зазору.

Соль эксперимента в том, что обычные фарфоровые свечки из дешёвых серий не очищаются. Нагар въедается в поры навсегда. И прокаливание тут не поможет.
А хорошие свечки очищаются бензином и растворителем.

Так что вам всем мешает покупать нормальные свечки? Самая дешёвая, сердитая и доступная свеча это Бриск N17.  Она продаётся как свеча для ГАЗ24. Комплект из 4 свечек.
Свеча либо работает без головной боли, либо промывается растворителем и снова работает долго и упорно.

Это во первых. Во вторых, если уж свечка забивается нагаром, значит с мотором что то не так. Не сгорает чего то там полностью, масло не отфильтровано от пакли и мазута, в карбюратор через воздушный фильтр попал воробей и так далее.

А начнёте прокаливать Бриск или Бош или ещё что либо приличное, получите трещины на глазури и фарфоре, куда охотно прилипнет нагар. Я уж не говорю о свечах со встроенным резистором.

Чтобы не возникло желание спорить с дедушкой, я некоторое время работал на Энгельс-Боше, ремонтировал всякие там системы контроля, пишущие машинки и микрокалькуляторы. Очень много видел и очень много разговаривал с рабочими за рюмкой чая. В том числе и с русскоговорящими немцами.

Там только изобретение специальных контейнеров для порошкового фарфора дало несколько сотен мегаом дополнительной резистивности изоляторам. Одна капля влаги или пылинка на ведро превращает основу для спекания в брак.

А у вас въелся нагар в изолятор намертво, вы его прижгли нагревом и сопротивление изолятора не должно измениться?
А специальный герметик из того же фарфора, но другой консистенции, которым соединяют изолятор и металлическую основу?
Он уже меньшую температуру держит. Он уже рассчитан на отвод тепла внешним охладителем, типа корпуса мотора.
А вы его нагреваете докрасна.
Понятно что фарфор может и более 1000 градусов выдержать. Но он не выдерживает резких перепадов температуры. Он медленно нагревается вместе с мотором и медленно с ним остывает. А на газовой плите и нагрев и остывание гораздо быстрее.

Всё, делайте что хотите, больше никому на мегачеллендже новых Брисков 17 не дам.  Ездите на прокаленных свечах и не удивляйтесь почему дедушкины мопеды вас обгоняют.

[alez]

Ну вот, пришел дедушка и вставил всем по раскаленной свечке в одно место.

Вобщем если без фанатизма можно и прожигать. А так конечно поеду куплю Бриск N17, я аналогичный только с длинной юбкой L17 использую на Москвиче, хорошие свечи.

[stoneracer]

Лучше парочку таких и забудьте о этой проблеме.

[alez]

Лучше парочку таких и забудьте о этой проблеме.

ДА я одну уже купил, на даче, именно NGK только BP5HS. Тот же хрен вид сбоку.
Brisk тоже нормальные но 200 ре 4 штуки, а NGK у нас по 100 с лишним за шутку.А на даче так вааще по 200 продают.

[stoneracer]

Свечи подбирают не по названию фирмы, а по калильному числу,  BP5HS - это для бензоинструмента, цена ей 100 рублей в базарный день. Изолятор рассчитан на другие температуры,  никаким платиновым электродом там и не пахнет. У меня в машине свеча стоит 600 р за штуку, но прокатали где-то 30.000 и ещё 10.000 - 20.000 минимум до замены, считайте, что дешевле.

[alez]

Свечи подбирают не по названию фирмы, а по калильному числу,  BP5HS - это для бензоинструмента, цена ей 100 рублей в базарный день. Изолятор рассчитан на другие температуры,  никаким платиновым электродом там и не пахнет. У меня в машине свеча стоит 600 р за штуку, но прокатали где-то 30.000 и ещё 10.000 - 20.000 минимум до замены, считайте, что дешевле.

Вот не понял какая связь с типом инструмента и тд? Свеча может зависить от типа бензина. На 80 всегда были 17е свечи, на 92й - 19е. Это сейчас черт ногу сломит от изобилия всяко разных свеч. Бриск N17 он как раз под 80й бензин по калильному числу.
Вот блин чо мы тут копья ломаем, нашему мопедному двиглу помоему вааще по барабану чо поставишь. Это вам не автомобиль где чуть чего и сразу детонация.

[stoneracer]

Детонации Вы от двухтактника вряд-ли сможете добиться, а вот неправильно подобранные по калильному числу свечи, будут либо не обгорать и коротить нагаром, либо наоборот перегреваться и разваливаться по изолятору. То, что я рекомендовал, это "специальная" свеча для нашего "Урала" (которые сейчас активно экспортируются) со сходными параметрами мотора: степень сжатиня, литровая мощность, и.т.п.  Но не настаиваю, можно и мешок свечей в рюкзак и менять через 50 км пробега.

[stoneracer]

Свеча может зависить от типа бензина. На 80 всегда были 17е свечи, на 92й - 19е. Это сейчас черт ногу сломит от изобилия всяко разных свеч. Бриск N17 он как раз под 80й бензин по калильному числу.

Вы немного путаете причину и следствие. Калильное число зависит от температуры в камере сгорания, температура зависит от степени форсированности мотора, это (в том числе) зависит от степени сжатия, а от степени сжатия уже зависит применяемое топливо. Плюс у двухтактника вспышка в 2 раза чаще, чем у четырехтактника, и свеча греется больше.
 И ещё, все производители калильное число обозначают по-своему, единого стандарта нет. Brick N17, это вовсе не аналог А-17ДВ.

[wagner]

Ну вот, хоть чего то полезного дедишкам рассказали. Значит есть польза от ваших знаний.
На самом деле всё проще. Калильные, давильные, ректальные и (Ржевский не подсказывай) числа тут вторичны.
Первично то, что неправильный советский мотор ездит на семнадцатом Бриске и не парит мозг.

А если он не едет на этой свечке, значит виноват сам мотор, а не свечка. Значит чего то в моторе не так. Видимо мотор собран через то, что Ржевский не успел подсказать.